Zīmola nišas smaržas, kas ir vērstas uz vispārēju mīlestību

Konceptuālā parfimērija kā kategorija dažreiz savāc nepatīkamus pārskatus, viņi saka, ka ražotāji vairs nezina, kā izvairīties un piesaistīt pircēju, bet labāk būtu tikai labs aromāts. Šajās sūdzībās ir kaut kāda patiesība, bet ideja nav padarījusi smaržu sliktāku. Vai norādītā koncepcija nozīmē, ka viņi strādā mazāk par smaržām, un tie izrādās zemākas kvalitātes, bet ap tiem redzamais zelts ir elegants? Kopumā - nē, un ideālā pasaulē konceptuālais un mākslinieciskais parfimērija gan formā, gan saturā ir vienādā līmenī, pirmais vienkārši neatrodas fonā. Mēs stāstām par jauniem vai pilnīgi nezināmiem zīmoliem, kas atklāj stāstus ar smaržvielām, meklē interesantas parādības vai dokumentē svarīgus realitātes aspektus.

Re profumo

Re Profumo parfimērijas nams ir pilnīgi jauns: tas tika izveidots pagājušajā gadā, un šķiet, ka šis projekts ir pabeigts. Fakts ir tāds, ka tas ir veltīts vienai grāmatai: katra sešu "retellu" smarža vienā nodaļā. Darba izvēle nav nejauša: romāna "Re Profumo" autors Fulvio Fronzoni pats uzsāka smaržu projektu. 2007. gadā viņš kļuva ieinteresēts parfimērijā, kad viņš tikās ar Itālijas smaržu kompānijas Intertrade Group izpilddirektoru - sadarbība nebija ilga. Fronzoni tomēr nav kļuvis par parfimēriju: pieredzējušie „deguna” jau strādā smaržās, un rakstnieks bija atbildīgs. Re Profumo, starp citu, nesen ieradās Maskavā: jūs varat tos iepazīt Centrālā universālveikala pirmajā stāvā.

Diana vreeland

Vēl viens nesenais papildinājums Maskavas parfimērijas ainavai, bet runājot par zīmolu, ir ne tikai. Saskaņā ar Angelica Houston, pirms Harpera Bazāra un Vogue Diana Vreeland redaktora visi žurnāli rakstīja par to, kā pagatavot savu vīru vakariņām, bet viņa nosūtīja kūkas uz elli un žurnālus modernām sievietēm. Vai pat mūžīgi: Vreeland uzskatīja, ka stils nav moderns apģērbs, bet dzīvība, kurā tu dzīvo. Par leģendāro redaktoru jūs varat bezgalīgi runāt, tāpēc atgriezieties parfimērijā. Mazdēls Vrilands Aleksandrs zināja, cik svarīga ir smarža viņa vecmāmai, un tāpēc viņš tos izvēlējās kā centību. Diana Vreeland kolekcijā par gadu parādījās astoņi aromāti ar lieliem nosaukumiem, piemēram, „Absolutely Vital” un „Just Divine”. Sākotnēji visi ir novietoti kā unisex, lai gan Fragrantica kādu iemeslu dēļ lielāko daļu no tiem klasificē kā sievietes (tomēr dzimuma marķieris uz smaržu etiķetēm nav svarīgi).

Uermi

UerMi ir parfimērijas veikala Palmiro Peaquin īpašnieks un triju smaržu (Antoine Leigh, Jean-Jacques un Philippe Busseton) komanda, kas apņēmās pārvietot audumus smaržu valodā. Šī pieeja nav tik jauna, bet tā nekļūst slikta. Sākotnēji zīmols darbojās ar atturību un interpretēja labas kvalitātes zīdaini, džinsi un kašmirs, un pēc tam izpārdoja un negaidīti izvilka „lateksu” (mēs nekavējoties atceramies gaļas zīmolu ar „ikdienas lateksa apģērbu”). Pēdējais lineāla atjauninājums neietilpst auduma tēmā, bet pārspēj pazīstamāko materiālu - papīru. Tomēr ne parasts, bet washi, ko japāņu amatnieki izmanto apģērbu izgatavošanā. Tātad nekas nav sūdzams.

nu_be

Katrs nu_be aromāts ir veltīts konkrētam ķīmiskam elementam. Tie nav izvēlēti nejauši, bet burtiski zinātnē: zīmola dibinātājs Alberto Borri apņēmās izskaidrot lielo sprādzienu, kas ir viena no Visuma izcelsmes teorijām. Lai to izdarītu, saskaņā ar Borri teikto mums ir jāpateicas visiem cilvēkiem pazīstamajiem elementiem: ūdeņradis, hēlijs, litijs, ogleklis, skābeklis un tālāk no galda, sākot no vienkāršiem līdz sarežģītiem. Vairāki parfimēri strādā nu_be, un katram ir iespēja piedāvāt savu interpretāciju par šo tēmu. Skābeklis, piemēram, Antoine Lee izrādījās koksnes, jo, veidojot aromātu, viņš iedomājās "koku, kas pilns ar skābekli". Tas izklausās saskaņā ar Lī, kā muskusa, vetivera, safrāna, piparu un attiecīgi koksnes piezīmju maisījumu.

Les Liquides Imaginaires

Mēs pāris reizes runājām par šo franču namu, bet mēs nevaram bez tā runāt par konceptuālo parfimēriju. Dizainers Philip di Meo un viņa partneris David Frossard, jo neviens nesaprot, ko nozīmē pareizi kalpot, un līdzsvaroti veidot savu zīmolu, reizēm atbrīvojot smaržvielu trilogijas. Pirmkārt, viņi saprata parfimērijas mākslu, otro - alkoholu, trešo - mežu. Visas interpretācijas ir drūmas, bet tās nebaidās no Les Liquides Imaginaires un pat to audzina. Di Meo un Frossard paši nesajauc smaržvielas, bet formulē koncepcijas un sniedz tos parfimēriem.

Meo fusciuni

Meo Fusciuni ir pareizāks par to, ka tā ir parfimērija, kurai svarīga ir ne tikai rūpīgi veidotā smaržas koncepcija, bet arī tās prezentācijas process, skatītāja mijiedarbība ar smaržu un pirms tam - vēstures analīze. Tā dibinātājs, kurš savu zīmolu piešķīra zīmolam, sevi sauc par ožas atmiņas pētnieku (iespējams, ka tā ir tikai ķīmiķa pieredze un plašas zināšanas par herbalismu). Meo Fuchini arī domā sērijā: viņa smaržu pirmā triloģija apkopoja viņa ceļošanas sajūtu, otro pāru - no dzejas, bet trešo - misticismu. Atšķirībā no Les Liquides Imaginaires radītājiem, Fuchini iemieso aromātus un sajauc sevi, un visi no tiem ir izgatavoti ar rokām.

Orlovs Parīze

Dārgakmeņi ir veltīti ne mazāk kā karalienēm, un, iespējams, viņiem jāklasificē asinis, kas viņiem ir jāsamazina. Tomēr tas nav tas, ka Orlovas Parīzes veidotāji pārspēj drāma-quin: Ruth Meoll ir gemologs un, tāpat kā neviens cits, nevar analizēt akmeņu raksturu. Kopā ar savu vīru Tomu viņa nolēma uzlikt šo lietu un uzaicināja savu iecienītāko parfimēriju Dominique Ropion, lai radītu smaržas, pamatojoties uz pieciem slavenajiem dimantiem. Viens no tiem, kā jūs varat uzminēt, izvēlējās "Orlovu", turklāt kolekcijā bija iekļauta 190 karātu gigants, Gaismas jūra, Āzijas krusts, Slavas liesma un Sezonas zvaigzne.

Tabacora parfums

Tabacora Parfums negaidīti no Polijas, lai gan pirmās (un līdz šim vienīgās) smaržvielas līnijā ir iedvesmojušas arābu parfimēriju. Pirmais pāris Mīlestības karogu mini kolekcijās radīja nopietnas misijas radītāji: lai raksturotu idejas par mīlestību Indijā (pēc tām sekos kolekcijas, kas atspoguļo citas pasaules daļas). Viņi rūpīgi vērsās pie darba, tāpēc gan Salim, gan Anarkali ir biezi, aromāti, aromātisko eļļu veidā, tradicionāli Indijai. Viņu pudeles arī nav no Polijas 2015. gadā: to vintage forma un ilustrācijas to skaļi norāda.

Zoologists Parfimērija

Šis zīmols ir domāts tiem, kam nav pašironijas, un tas var ne tikai lepni nēsāt frāzi “tas smaržo kā dzīvnieks”, bet arī piešķir tam diametrāli pretēju nozīmi. Zooloģisko smaržu dibinātājs Viktors Vongs, tāpat kā daudzi kolēģi, bija iedvesmots no dabas un nolēma aromātu veltīt izcilai faunai. Kolekcijā līdz šim četri smaržu ūdeņi: par bebru, pandu, degunradzi un kolibri. Katru reizi, strādājot ar zooloģisko smaržu, smaržas parfimēri ne tikai pēta dzīvnieku izskatu un raksturu, bet arī to biotopu un tajā augošās augu sastāvdaļas (dzīvnieki neizmanto dzīvniekus acīmredzamu ētisku apsvērumu dēļ) - viss, kas aromāts ir tik ticams kā tas ir iespējams.

Fargginay

Nu, galu galā jūs varat muļķot apkārt. Dažreiz cilvēki nonāk smaržās no ļoti tālu esošām teritorijām, piemēram, šodien pieminētais rakstnieks Fulvio Fronzoni, dizainers Oliver Valverde vai Parīzes miesnieks Džons Fargins. Pirms gadsimta viņam bija ideja iejaukties speķa būtībā ēterisko eļļu "parastajā" aromātā - kas, ja ne miesnieks, zina, kā cilvēki mīl bekonu. Tā rezultātā, tas bija veikalā, ka viņi sāka ierasties uz gariem, nevis gaļu. Viss tika sabojāts ar lielo ugunsgrēku 1924. gadā, kurā sadedzināja gan veikals, gan rakstiskā aromāta formula. Par laimi, gandrīz simts gadus vēlāk, entuziasti to atjaunoja, nodibināja Fargginay smaržu māju un izlaida divas bekona Ķelnes versijas: Bacon Classic un Bacon Gold. Otrajā vietā ir citrusaugļu notis, pirmā ir raksturīga kā pikanta kļava, bet abās ir ļoti speķa būtība no 1920. gadiem.