Vīriešu svārki kā jauna modes norma
Pirms pāris nedēļām internets izplatīja ziņas: Skolēni no Ekseteras akadēmijas Devonshīrā ieradās klasēs svārkos. Pasākums izrādījās protests: laika apstākļi bija karsti, nebija iespējams staigāt biksēs, bet skolas direktors neļāva bērniem ierasties īsās nodarbībās - viņi saka, ka viņi neatbilst vienotiem noteikumiem.
Dažas dienas pirms tam britu Joey Barge parādījās darbā kleitā: vispirms viņš ieradās šorti, bet viņš arī bija nobijies pret neatbilstību starp izskatu un biroja apģērbu kodu - un, atbildot, viņš izvēlējās diezgan radikālu žestu. Aptuveni tajā pašā laikā, Lamanša otrā pusē, franču Nantes autobusu vadītāji uzlika streiku, strādājot svārkos. Jāatzīmē, ka visi šie notikumi notika vienas nedēļas laikā - it kā kāds būtu nolēmis uzsākt sava veida flash mob.
Laika gaitā "īsta" cilvēka tēls stingri saistīts ar to, ka šodien mēs varam ilustrēt ar mēmu "Es esmu zirgs", un bikses kļuva par svarīgu šī attēla elementu
Tieši tajā pašā laikā, Parīzē, vīriešu modes nedēļa norisinājās ar varu un galveno, kura manifests, sakritībā, bija mēģinājums leģitimēt vīriešus svārkos. Ray Kavakubo Comme des Garçons Homme Plus kolekcijā dzēš dzimuma robežas, iepazīstinot ar vīriešu tērpa vēsturi vairākos laikos un ironiski pār stereotipiem, kas ir kļuvuši par mūsdienu sabiedrībā. Franču zīmols A.P.C. ražo iegarenu kapuci, ko paredzēts valkāt ar īsiem šortiem - vai bez tiem. Dries Van Noten un Loewe savās vīriešu kolekcijās rāda kreklus, vairāk līdzīgas kleitas un Balmain - tunikas un ceļa garuma T-kreklus. Dior ir vīriešu tērpu un basku versija, bet Aleksandram Makvīnam un Thom Browne ir dabiskas kleitas. Un ilgi gaidītā sava zīmola Stefano Pilati debijas kolekcija gandrīz pilnībā sastāv no dažādām tēmām "vilks aitu apģērbā" - tas ir, vīriešu apģērbā.
Patiesībā dzimumu diferencēto apģērbu ideja parādījās ne tik sen. Ja jūs ienācieties vēsturē, jūs varat viegli atcerēties daudzus piemērus, kad vīrieši valkāja sieviešu modernos apģērbus - no romiešu gredzeniem un seniem Ēģiptes ganu audumiem līdz tautas tērpa elementiem (it īpaši Skotijas kiltam). Tajās dienās apģērbs kalpoja kā sociālā, nevis dzimuma marķieris, un mūsdienu svārku un kleitu analogi ikdienā sakņojās divu iemeslu dēļ: pirmkārt, tie vienkārši tika sagriezti un sašūti, un, otrkārt, viņi bija ērti darīt lietas cienīgi drosmīgi vīrieši - cīnīties, veidot, kultivēt zemi un piedalīties reliģiskās praksēs.
Bet jau nākamajā sociālās attīstības posmā, kad vīrieši mājdzīvniekus, jo īpaši zirgus, izaudzēja, viņiem vajadzēja jaunu apģērbu - vienu, kurā bija ērti braukt. Laika gaitā "īsta" cilvēka tēls stingri saistīts ar to, ka šodien mēs ar mani varam ilustrēt zirgu muguru, un bikses kļuva par svarīgu šī tēla elementu - vai drīzāk to prototipu.
Interesanti, ka „piemērotu” vīriešu un sieviešu apģērbu galīgā diferenciācija veidojās ne tik sen - ap 19. gadsimta vidū. Tajā laikā Eiropā nebija prakse sadalīt bērnu apģērbu meitenēm un zēniem: abu dzimumu jaundzimušie bija tērpušies līdzīgās tunikas kleitās, un tikai 6-7 gadus veciem zēniem tika dotas pirmās bikses (vai drīzāk bikses) - tradīcija sauc par "breeching" kalpoja kā sava veida akts kļūt par pieaugušo cilvēku. Starp citu, nedaudz agrāk, gadsimta sākumā, tradicionālā vīriešu uzvalks beidzot veidojās, kļūstot par to, kā tas bija, ar nelielām izmaiņām, šodien to redzējām: jaka, veste un, protams, bikses.
Ja apkopojat visu iepriekš minēto, izrādās, ka bikses kā vīrieša garderobes atribūts ir tikai sabiedrības prātā nostiprināta konvencija, pamatojoties uz nepieciešamību (sievietes nav piedalījušās zirgu cīņās, mazliet devās uz zirga, kas nozīmē, ka viņiem nav vajadzīgas bikses). ) un pēc tam pārvērtās par stereotipu. Ņujorkas metropoles mākslas muzeja brošūra "Bravehearts: Men in Skirts", kas notika 2003.-2004. Gadā, sacīja: "Viens no šīs izstādes mērķiem ir parādīt, ka starp garderobes elementu un sievišķību vai vīrišķību nav dabiskas saiknes. tas viss nav tikai kultūras asociācijas. " Nav pārsteidzoši, ka pirmo reizi dzimumu apģērbu iedalījuma būtība pirmo reizi tika apšaubīta 1960. gados, kad jaunākā paaudze sāka meklēt sevi ar subkultūru palīdzību un tradicionālo sociālo normu noliegšanu.
Hipijs iedomājās ideālistisku sabiedrību, kas nav apgrūtināta ar bažām par to, kas ir piemērots cilvēkam, un par sievieti (ieskaitot izskatu), un 80. gados vīriešu stilu svārkos popularizēja ģēnijs stilists Ray Petri un iedvesmoja viņa darbi Jean -Paul Gauthier. Līdz 20. gadsimta beigām visas sievietes tērpšanās sievietes tērpā bija pozicionētas un sabiedrības uztvertas kā travesty vai sacelšanās pret sistēmu - viens no pirmajiem, kas atcerējās, bija Kurt Kobains ar ziedu kleitu kolekciju, no kuras viens bija uz vāka. Seja.
Piecus gadus no brīža, ja zēns ieradīsies skolā svārkos, neviens nevēlēsies uz viņu vai domā, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Kas tas ir, ko viņš valkā?
Kurss, kuru izvēlas mūsdienīgi dizaineri, kas ražo modeļus, kuri ir svārki uz katla, ir vēl viens stāsts. Viņus vada nevis vēlme spļaut, ņemot vērā vispārpieņemto morāli, bet gan apšaubīt pieņemtos stereotipus. Kad Džonatans Andersons vīrieša kolekcijā 2013./2014. Gada rudens-ziemas sezonā parādīja svārkus, šorti un kleitas ar drēbēm, sabiedrība to uztvēra par jaunības maksimālisma izpausmi - pats dizaineris sarīkoja plecus un sacīja, ka vienkārši domā, kāpēc nepiedāvāt jauniešiem šāda dzimumu neitrāla pieeja.
Ja Jaden Smith nēsā svārkus, viņš to nedara, lai izaicinātu sabiedrību, bet vienkārši tāpēc, ka viņam tas patīk. Intervijā ar žurnālu "Nylon" viņš teica: "Pēc pieciem gadiem, ja zēns ieradīsies skolā svārki, neviens nevēlēsies uz viņu vai domā, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Vai tas ir svarīgi, ko viņš valkā? mani bērni un nākamā paaudze izskatīs lietas, kas mums šodien nav pieņemamas. "
Video Calvin Klein reklāmas kampaņā #mycalvins, rapers Youngs Thugs saka: "Tu vari būt kleita un plašas bikses gangsteris" un pierāda to nevis vārdu, bet darbos, justies brīvi parādīties solo dizainera vākā albumu. Bijušais Givenchy radošais direktors Ricardo Silence vairākkārt ir iekļāvis vīriešu kolekcijās dažādas sieviešu apģērbu variācijas, un jūs varat iedomāties šādu garderobes priekšmetu ne tikai par tādiem vīzionāriem kā Kanye West. Un Austrālijas zīmols Utilikilts ar saukli „Mēs nerūpējamies par aizspriedumiem par ierobežojumiem” aktīvi veicina masu ideju, ka patiesībā svārku priekšteči ir kilts - viens no vīrišķīgākajiem apģērbu gabaliem, kas skaidri parāda to reklāmas attēlus.
Protams, nevajadzētu sagaidīt, ka tuvākajā nākotnē vīrieši vienmērīgi valkā svārkus un kleitas, vai vismaz justies drosmi to darīt. Atbrīvots 1980. gadu vidū, seja ar Ray Petri veidoto vāku apsolīja nākotnes revolūciju vīriešu veidā - tās sākums sāk parādīties tikai pēc vairāk nekā trīsdesmit gadiem. Paradokss ir tas, ka lielākā daļa no mums joprojām, redzot kādu vīriešu slavenību svārkos, uzskata, ka tas ir vai nu ekscentrisks posms, vai veids, kā padarīt PR.
Pat nezinot visas attiecības starp vīriešiem ar svārkiem, kleitām un to analogiem, mēs joprojām cīnāmies, lai atbrīvotos no konotācijām, kuras mēs neapzināti piešķiram šim vai šim apģērbam: sievietes - kleitas, vīrieši - bikses. Mums nav viegli aizmirst vīriešu tēlu, ko gadu desmitiem audzē reklāma un populāra popkultūra - mēs joprojām šķietam piesaistīti tam, kā cilvēks jārīkojas un kādam jābūt tērpam.
Stereotipiem ir savs raksturs: ir svarīgi, lai cilvēki turētos pie attieksmes, noteikumiem, dogmām, lai justos stabilitāti (kaut arī bieži vien tas ir iedomāts). Bet tiesnesis par sevi - vai fakts, ka Vin Diesel nonāca EMA ceremonijā ādas svārkos, padarīja viņu mazāk drosmīgu un pievilcīgu? Un ko David Bowie atņēma savu mīlestību pret kleitām? Faktiski kategoriska uzvedība vīriešiem, ka viņiem nav paredzēts valkāt svārkus, ir liels ziepju burbulis, kas faktiski nav saistīts ar vēsturisko realitāti.
Tāpat kā bikses, simts gadus atpakaļ, pakāpeniski sāka ieiet sieviešu garderobē, svārku un kleitu izskatu vīriešu kolekcijās šodien var uzskatīt par feminisma triumfu. Tiesības un brīvības, par kurām sievietes turpina cīnīties 21. gadsimtā, tāpat kā ķēdes reakcija, noved pie visu atbrīvošanas, tostarp modes jautājumos. Mēs nerunājam par to, ka šķērsošana noteikti būtu jākļūst par dzīves normu, bet jaunā (un svārstīgajiem vīriešiem, kā tas izrādījās, aizmirstais vecais) dedzīgais noraidījums neizraisa neko, izņemot regresiju.
Fotogrāfijas: Wei Hung Chen, Acne Studios, Staffonly, A.W.A.K.E.
