Populārākas Posts

Redaktora Izvēle - 2024

Comme des filles: Ray Kawakubo un viņas feministiskā mode

Iedomājieties, ka esat paraugs redaktors. ievērots modes spīdums. Tas notiek 1981. gadā, un jūs ieradīsieties pazīstamā japāņu dizainera izstādē, kurš pirms gada ieradās Francijā, atverot pirmo zīmola veikalu Parīzē, un viņa ir pati pirmā modes skate. Pilnības labad ir vērts atcerēties to, kas notika tā laika stilā, kas koncentrējās uz tradicionālo sievišķību un seksualitāti: Yves Saint Laurent buržuāzisko skaistumu, provocējošajiem femmes fatales, ko veica Thierry Mugler, pieaugošās zvaigznes Azzedine Alaya vilinošās kleitas, atstājot maz vietas iztēlei.

Kolekcija, kuru kritiķi nicīgi dēvē par "Hirosima šiks", paredzams, neizraisīja masveida apstiprinājumu, bet uz visiem laikiem mainīja modes pasauli.

Un šodienas Tokijas Universitātes Keio Ray Kawakubo vakara studente pārsteidz mierīgā, mērītā Parīzes modes ritmā ar cunami destruktivitāti. Izrādes laikā meitenes melnā krāsā neskaidrā drēbē iznāk uz pjedestāla: džemperi, mākslinieciski dekorēti ar caurumiem, it kā tie būtu pareizi apēduši koši, plūstošas ​​svārki un apjomīgi krekli, kas slēptu pat sekundāro dzimumu pazīmes. Godājamā sabiedrība šokā - kas tas bija: lietām, kas būtu jālieto, vai māksliniecisks paziņojums par Japānas postījumu pēc Otrā pasaules kara? Kolekcija, kuru kritiķi iecietīgi dēvē par "Hirosima šiks", paredzams, neizraisīja masveida apstiprinājumu, bet uz visiem laikiem mainīja modes pasauli. Un gandrīz neviens nevarēja iedomāties, ka Kawakubo būtu paredzēts kļūt par vienu no ietekmīgākajiem dizaineriem daudzām nākamajām paaudzēm.

Lai saprastu Ray Kawakubo kā dizaineru, vispirms ir jāzina viņas fons. Viņas bērnība un jaunieši ieradās pēckara gados, kad Japāna atkāpās no Otrā pasaules kara politiski un finansiāli vājināta. Septiņdesmitie, kā arī Apvienotajā Karalistē sešdesmitie gadi kļuva par valsts paaudzi, kas neapzināja Hirosimas un Nagasaki šausmas apzinātā vecumā, bet dzīvoja to sociālās sekas. Amerikāņu okupācijas laikā Japānā 1945.-1952. Gadā rietumnieki centās uzspiest savas vērtības valstij, jo īpaši, lai sievietēm piešķirtu vairāk tiesību un brīvību. Tādējādi jaunā Japānas konstitūcija, kas stājās spēkā 1947. gada maijā, pirmo reizi garantēja sieviešu vēlēšanu tiesības valsts vēsturē. Šis solis bija priekšnoteikums feminisma kustībai, kas izveidojusies 70. gados Japānas sabiedrībā - tieši tā, kas kļūtu par katalizatoru un dzinējspēku visiem Kawakubo darbiem.

Protams, Kavakubo nekādā ziņā nebija pirmais dizainers, kas popularizēja feminisma idejas un mēģināja izvairīties no vispārpieņemtajām idejām par sievišķību un skaistumu. Mēs visi atceramies Gabrielle Chanel, kurš uzstāja, ka sievietes figūra vispār nebija obligāta, lai tai būtu smilšu pulksteņa forma, lai to uzskatītu par pievilcīgu, un pārmērīga rotāšana bija sliktas garšas pazīme. Vai arī par Sonya Rykiel, kurš mazāk radikālā veidā pasludināja sievietes tiesības saģērbt sevi, nevis piesaistīt vīriešu uzmanību. Bet tas bija Ray Kawakubo balss, kas pietiekami skaļi skanēja daudzu citu dizaineru kolekcijās desmit, divdesmit un trīsdesmit gadus vēlāk.

Pati Kavakubo teica, ka viņas jaunības laikā viņai vairāk nekā vienu reizi bija jāsaskaras ar pārpratumiem un sabiedrības neapmierinātību: tad 60. gados vēl patriarhālā Japānā sieviete, kas izvēlējās karjeru ģimenes vietā, tika uzskatīta par ciešu egoistu. "Es nekad nepārtraucu cīņu - manī ir dzimis dusmas, un tas kļūst par manu enerģijas avotu." Ir svarīgi, lai provokācija Kavakubo kolekcijās nekad nav bijusi tikai vizuāla radoša ierīce: ideja par spēcīgu sievieti, kurai nebija pienākuma pievērst pievilcību cilvēka acīs kā pašmērķis, tukša vai uzsvērt viņas ķermeņa izliekumus, vienmēr bija aiz acīmredzamajām dīvainībām.

Izpētot fiziskuma jautājumu (spilgtākais piemērs ir 1997. gada pavasara-vasaras kolekcija), Kawakubo apšaubīja skaistuma ideālus, ko noteica rietumu, it īpaši amerikāņu, sabiedrība, kuru viņa personīgi sastapās, dzīvojot Japānā pēc okupācijas. Kā viņas dizaina rīkus, viņa izmantoja dažādas metodes, kas kaut kādā veidā bija pretrunā ar tradicionālajām franču modes normām: pareizā secībā uzšūtas apģērbu elementu dekonstrukcija, neapstrādātas malas un lietas, kas izrādījās kā modes nozares nepareizās puses metafora, sajaucot vīriešus un sievietes kolekcijās. Bet aiz visa tā vienmēr pastāvēja spēcīga un neatkarīga no sievietes stereotipu spiediena tēls, kas kļuva par visu Kawakubo darbu leitmotīvu un atspoguļots to dizaineru darbos, kuri viņu apbrīnoja.

Tātad, Miuccia Prada, kuru sauc par vienu no mūsdienu modes feministiem, vairākkārt ir teicis, ka Comme des Garçons dibinātājs bija viņai milzīgs iedvesmas avots. Pirmā kolekcija, ko viņa atklāja 1989. gadā, bija stilistiski tālu no Kawakubo sarežģītajiem dizainparaugiem, taču, neraugoties uz laikmetīgajiem modes industrijas kanoniem, viņai bija tāda pati ideja par netradicionālu sievišķību. Pradai bija savi priekšnoteikumi: aktīva feministu nostāja, doktora grāds politikā. Bet, lai izveidotu savu dizaina estētiku, ko viņa dēvē par "neglīto šiks", viņa daudzējādā ziņā iedvesmoja Kawakubo - ideju par antieksualitāti un paša "luksusa" principa izlīdzināšanu.

Vēl viens labs piemērs ir Aleksandrs McQueen, kuram japāņu dizainers bija gandrīz elks miesā. Viņa stils, jo īpaši nobriedušākajos gados, bija atšķirīgs gan no Garšona, gan Prada, bet vērtības, ko viņš pārņēma caur savām kolekcijām, bija vienādas. Spēcīga (bieži burtiskā vārda izpratnē - atcerieties, ka rudens-ziemas šovs beidzas -1998/1999) - sieviete, kurai ir neskaidra, reizēm atklāta agresīva seksualitāte, gandrīz mītiska būtne - tēls, kas nav tālu no tautas idejām par skaistumu.

Gandrīz visi galvenie dizaineri, kas modes skatījumā noteica 1990. gadu izskatu, tostarp Helmuts Langs, Martins Marghela, Gilles Zander un Antverpene Seši, kaut kādā veidā nodeva Kawakubo idejas savām kolekcijām: kāds, atbrīvojot modeļus uz skrejceļa drēbes ir desmit izmēru lielākas, kāds rada minimālisma formu meitenēm karjeristiem. Nav svarīgi, cik vizuāli viņu darbi krustojas ar Comme des Garçons kolekcijām: kad mēs runājam par dizainera ietekmi uz viņas sekotāju prātiem, vispirms mēs domājam par feminismu kā sievietes atbrīvošanu no dogmas, lai cilvēka acīs izskatītos skaista un seksīga.

Daudzi uzskata, ka Kawakubo darbs ir tuvs mākslai, nevis modes: lielākā daļa tās kolekciju izskatās pārāk tālu no tradicionālajiem apģērbu jēdzieniem. Dizaineris pats drīzāk redzēja viņu ideju materiālo formulējumu - par dzimumu, sievietes lomu un vietu mūsdienu sabiedrībā, viņas tiesības izskatīties pēc viņa gribas, neskatoties uz partnera viedokli.

Daudzi uzskata, ka Kawakubo darbs ir tuvs mākslai, nevis modes ziņā: lielākā daļa viņas kolekciju izskatās pārāk tālu no tradicionālajiem apģērbu jēdzieniem

Ja jūs domājat par to, pēdējo trīs gadu modes stāsta mums vismaz to pašu: ņemot vērā sociālo ainavu, ko veido jauns feminisma vilnis, Kawakubo idejas izskatās kā krāsainu melnbaltu filmu pusgadsimtu vecumā. Izrādās, ka mēs to jau esam pagājuši, un mūsdienu feministiskā modeļa pamatā bija vairāk nekā pirms trīsdesmit gadiem. Runa nav par bēdīgi slavenajiem T-krekliem ar saukļiem, bet gan par to, ka sievietes atkal tiek atgādinātas: jūs varat tērpties, kā jūs vēlaties, un tam nevajadzētu izlīdzināt jūsu pievilcību vai pašapziņu, vai pat vispār raksturot.

Šodien mums ir vesela kopa dizaineru, kas ievēro tos pašus principus, kas reiz tika nosūtīti uz Parīzes modes Kavakubo pasauli: tas ir Phoebe Faylo, prasmīgi radot moderna feminisma tēlu un Nadezh Van Tsybulski, ideāli iekļaujot Hermes estētiku, un Christophe Lemaire un Consuelo Costiloni un Chitose Abe. Viņi visi nevar tikt apvienoti ar vienu stilistisko saucēju, bet ideoloģiskā kontekstā tie visi ir līdzīgi.

Metropolīta muzeja izstāde "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: mākslas starpība", kā norādīts paziņojumā presei, tiecas analizēt divkāršību Kawakubo darbos: modes / anti-modes, dizains / dizaina trūkums, augsts / zems un tā tālāk. Pārsteidzoši, ka šajā sarakstā nav pieminēts viens no Japānas dizainera radošuma galvenajiem jautājumiem - sievietes brīvība. "Daudzi dizaineri izkopj ideju par to, ko, viņuprāt, vīrieši vēlas redzēt sievietes," Kavakubo intervijā teica. Viņai bija pietiekami drosme un talants, lai piedāvātu savu, atšķirīgu no tradicionālā izskata, un iedvesmoja citus darīt to pašu.

Kawakubo (kā arī Yoji Yamamoto vienlaicīgi ar viņu) parādīja, ka sievietei apģērbam nav jābūt sevis dekorēšanas vai uzlabošanas līdzeklim, bet tas var būt līdzeklis pašizpausmei vai aizsardzībai. Mūsdienīgā modes ideja turpinās, pievienojot tai idejas par komfortu, komfortu kā galveno vērtību - kā rezultātā arvien biežāk redzam lietas uz brīvas griezuma kāpurķēdēm, nevis kokona kleitas un čības vai plakanas kurpes, nevis pašnāvīgas papēži.

Un jā, neviens neatceļ to pašu Balmain un Elie Saab ar savu lojālo klientu armiju, Instagram divs, kas izvēlējās Kylie Jenner par savu lomu, un sievietēm, kuras vēl joprojām izvēlas divus diametrāli pretējus garderobes stilus: „par sevi un tikšanās ar draugiem un vīriešiem. Bet tās pasaules skaistums, kurā mēs šodien dzīvojam, ir tieši kategorisku koncepciju trūkums par to, kas ir pareizs un kas ir nepareizi. Un kas zina, varbūt, ja ne par 1981. gada šovu, mūsdienu pasaule būtu nedaudz atšķirīga.

Fotogrāfijas: Comme des Garçons, Metropolitan Mākslas muzejs, Aleksandrs Makvīns

Skatiet videoklipu: La Tchad - Comme une fille (Marts 2024).

Atstājiet Savu Komentāru