Kāpēc modes nami ir derības par maz pazīstamiem dizaineriem
Jūlija beigās tas kļuva zināms ka pēc trim sadarbības gadiem Aleksandrs Vangs atstās Balenciagas radošā vadītāja amatu un koncentrēsies uz savu paša vārdu. Mazāk nekā mēnesi, pirms dizainers parādīs savu jaunāko kolekciju Balenciagai - tas notiks 2. oktobrī Parīzes modes nedēļā. Visu šo laiku neviens nerunā par to, kas ieradīsies Wangas vietā. Papildus kandidātiem, kuri jau ir nosaukuši sevi, piemēram, Christopher Kane, Lazaro Hernandez un Jack McCullough no Proenza Schouler, pastāv versija, ka tiks iecelts kāds nezināms zīmola komandas dizainers. Kopumā Balenciaga vadība pati par sevi norādīja uz šādu varbūtību.
Daži uzskata, ka viņus iedvesmoja Gucci un viņu jaunās superzvaigznes Alessandro Michele piemērs, kuru, iespējams, ar preču zīmola peļņu pirmajos sešos mēnešos palielinājās par 4,9%, pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā (lai gan kopumā Michele nopelns ir neskaidrs, viņa kolekcijas ir neskaidras, viņa kolekcijas vēl tikai pārdot). Tomēr pats fakts, ka Balenciaga - māja ar vēsturi un milzīgu mantojumu apģērbu kontekstā (kam Gucci nav) - domāja, ka nav aicinājis zvaigzni uz radošā direktora krēslu, dod iemeslu uzdot: vai viņiem tas ir nepieciešams? modes zvaigžņu nosaukumu pasaulē?
Kad 1957. gadā Christian Dior paziņoja, ka pēc viņa nāves 21 gadus vecais Yves Saint-Laurent - toreiz tikai viens no pilnas slodzes dizaineriem - kļūs par viņa prāta galvu - viņi zināja tikai ar Woolmark balvu. Tomēr pēc debijas kolekcijas, kas tika parādīta jau 1958. gadā, visi sāka runāt par Saint-Laurent un sāka to saukt par jaunu cerību “couture”. 1990. gadā Gucci sievietes līnijas dizainers iecēla, nezināms amerikāņu Tom Ford tikai divu gadu laikā kļuva par zīmola radošo direktoru un uzņēma viņu par vienu no visvairāk vēlamajiem nākamajiem 12 gadiem. Pirms kļūt par Yves Saint Laurent vīriešu līnijas radošo vadītāju, Eddie Slimane kalpoja kā modes konsultanta Jean-Jacques Picard palīgs.
Četrus gadus Phoebe Faylo palīdzēja Stella Makartnijai pie Chloé, lai aizvestu savu vietu pēc pēdējās izlidošanas, un gandrīz no pirmās kolekcijas iekļuva daudzsološāko dizaineru kategorijā. Nicola Ghesquière, kas vadīja Balenciagu 1997. gadā, agrāk bija iesaistīta Āzijas tirgus zīmola vākšanā un nebija mediju raksturs. Jaunais itāļu Ricardo Tishi tika iecelts par Givenchy radošo direktoru tikai sešus mēnešus pēc viņa debijas kolekcijas demonstrēšanas Milānas modes nedēļā. Tie nav vienīgie piemēri, bet galu galā tie radīja, ja ne visilgāk (kā Yves Saint Laurent vai Edie Slimane gadījumā), tad noteikti bija viena no spilgtākajām arodbiedrībām. Tajā pašā laikā viņi izveidoja katra dizainera vārdu, pārveidojot tos par pašpietiekamām vienībām modernā rindu tabulā.
Šodien mēs piedzīvojam vēl vienu turnīra kārtu "Pastāstiet man savu vārdu." Pirms pievienošanās Schiaparelli Bertrand Guyon sāka spēlēt Valentino malā. Adrian Kayyado (tagad Carven ar Alexis Martial) - piederumi un apavi Givenchy kopā ar Hush. Jūlijs Dossens vairākus gadus palīdzēja Nicolas Gheskiera Balenciagā un pēc tam pārcēlās uz Paco Rabbane, kur viņš tagad ir iecelts par radošo direktoru. Nadezh Vane-Tsybulski bija Ņujorkas māsu Olsenas THE ROW mākslas direktors un tāpēc izskatās kā ideāls kandidāts Hermes. Džonija Koka nebija viena soma Céline, tāpēc viņa iecelšana Mulberry ir vairāk nekā pamatota, ņemot vērā, ka maisiņi ir zīmola galvenie ieņēmumi.
Julie de Libran (tagad Sonia Rykiel) nebija pieredzes, lai pārvaldītu lielu modes namu, bet sešus gadus viņa bija Marc Jacobs labā roka, kamēr viņš strādāja Louis Vuitton, un varēja skatīties procesu no pirmās rindas. Arnaud Vaillant un Sebastian Meyer nodibināja savu zīmolu Coperni Femme tikai pirms diviem gadiem, bet tie jau tiek uzskatīti par visdaudzsološākajiem jaunajiem franču dizaineriem, un to estētika ir lieliska, lai atjaunotu Courrèges futūristisko mantojumu. Rodolfo Pallalunga 2006. gadā kļuva par Prada dizaina direktoru, un trīs gadus vēlāk viņš pārcēlās uz Vionnet, no kurienes viņš tika nogādāts Jil Sander. Vēl nesen visi šie cilvēki, kā saka, plaši pazīstami šaurās aprindās, bet lielie modes biznesa cilvēki nolēma dot viņiem iespēju sevi pierādīt. Un šeit ir iemesls.
1960. gada kolekcijas demonstrēšanas laikā Christian Dior, Yves Saint Laurent jau bija diezgan garlaicīgi ar „tikai skaistām kleitām” un nolēma pasaulei parādīt, ko viņš patiešām rūpējās - stāsts par jauno beatniku paaudzi un Parīzes kreisā krasta iedzīvotājiem, kurā viņš redzēja modes iedvesmu nākotnē. Jautājot par to, ko 1992. gadā izgatavotajā Perry Ellis 1992 kolekcijā viņam prasīja atbrīvot grunge princeses, viņš atbildēja: „Es tikko domāju - nogādājiet to! Es gribu darīt to, kas man šķiet ļoti svarīgs.” Kā mēs beidzām abus stāstus, mēs ļoti labi zinām - trokšņaini atlaišanas gadījumi, kuru cēlonis nebija noslēpums nevienam. Kas tiek saukts, nepiekrītu rakstzīmes. Marcel Boussac, kurš šajos gados piederēja Dior, un Perry Ellis ieguldītājiem, klientu intereses izrādījās augstākas par bēdīgi slaveno "modi jābūt progresīvam un novatoriskam."
Šādi gadījumi ir iemācījuši ieguldītājiem lūgt pareizo kursu dizaineriem līdz pat krastam, un John Galliano, kuru Bernard Arnaud reiz sniedza pilnīgu tukšu Dior mājas reformēšanai, ir drīzāk izņēmums. Bet biežāk dichotomija starp to, kas ir tuvu dizainerim, un to, kā tā īpašnieki to vēlas, ir akmens ceļā uz gaišu nākotni. 2001. gadā Aleksandrs Makvīns atstāja Givenchy, atzīstot, ka viņam bija grūti strādāt, kad viņa radošajai enerģijai nebija atļauts pilnībā iziet. Un tas ir saprotams: ja esat talantīgs dizaineris ar lielu potenciālu un diezgan specifisku māksliniecisko redzējumu, mēģinājums precēties ar visu jau esošās mājas estētiku un mantojumu var izrādīties stresa abām pusēm. Tomēr dažreiz jūs nevarat lūgt norādīt vadlīnijas, un tad jums ir tiesības izveidot to, ko jūs uzskatāt par piemērotu, jo Edie Slimane mums pirms vairākām sezonām skaidri parādīja. Bet atkal, kā izņēmuma gadījumā.
Tāpēc, "nepārtraukti zirgi" kļūst par dažiem zīmoliem daudz ērtāku iespēju strādāt. Šādi puiši parasti ir talantīgi, bet ne tik ambiciozi, lai nēsātu savu vārdu pirms modes nama, kurā viņi strādā. To radošo enerģiju ir vieglāk virzīt uz pareizo uzņēmuma virzienu, lai tas nebūtu garlaicīgi, bet komerciāli veiksmīgs. Sabiedrība parasti atsaucas uz tādiem jaunpienācējiem (pat ja viņiem ir daudzu gadu pieredze šajā nozarē) indulgently, negaidot no viņiem ne grandiozu izrāvienu, ne kādu īpašu dizaineru uzbrukumu. Tātad, ja notiek izrāviens (un Alessandro Michele mums pierādīja, ka viss ir iespējams), tad tas būs liels. Un, ja nē - labi, neviens nav izdarījis lielas likmes. Turklāt, kā liecina prakse, šodienas zvaigžņu nosaukums ne vienmēr ir panākumu atslēga. Tā piemērs ir rezervēta reakcija uz neskaidriem John Galliano soļiem Maison Margiela. Pat tie, kas četru gadu prombūtnes laikā nepārtrauca dizainera slavēšanu un gaidīja viņa atgriešanos, kā Kristus otrā atnākšana, atzīst: atkritumu maisiņi nav tādi, kādiem vajadzētu izskatīties 2015. gadā.
↑ Rudens-ziemas kolekcija Gucci 2015-2016
Tātad, kas padara zīmolu vēlamu šodien, ja tas nav liels vārds aiz visām šīm kolekcijām? Atbilde ir tseigaystu. Un, ja kādam pirmajam dizainera palīgam ir visu instinkts, nav nekas nosodāms, dodot viņam iespēju. Vērtību atkārtota novērtēšana 2010. gada sākumā, kura rezultāts bija jo īpaši postulāts, „dārgi ne vienmēr nozīmē labu”, mums kaut ko citu mācīja - lai novērtētu lietas nevis pēc viņu vārda, bet gan kā viņi izskatu (tas, starp citu, attiecas ne tikai uz modi). Bravat ar maz pazīstamiem, bet talantīgiem vārdiem ir absolūtā progresivitātes izpausme, kas pēc mūsdienu standartiem ir gandrīz galvenais mūsdienu cilvēka rādītājs.
Ne mazāk svarīga ir brīvība no aizspriedumiem. Tas viss ir loģisks turpinājums citās izpausmēs: klusas luksusa jēdziens, aizraušanās ar jaunām sejām, nevis populāras popzvaigznes zīmola reklāmas kampaņās, vesels jauniešu dizaineru zīmoliem, kuru radītāji dodas ēnās, atstājot lietas par sevi. Šodien pat slaveni dizaineri, kas pelna lielu naudu kolekcijās lielām modes namām, nespēlē roka zvaigznes (labi, izņemot dažus) un uzvedas daudz pieticīgāk nekā viņu kolēģi no 80. gadiem. Un, godīgi sakot, mēs visi esam tikai nedaudz noguruši no viena un tā paša vārda aprites un gribam svaigu asiņu. Protams, svaigas idejas.
FOTOGRĀFIJAS: Pieklājība no Balenciaga, The Row, Gucci
