Kā atjaunojas 20. gadsimta sākuma leģendārās modes nami
slēgts citādi Kaut kāda iemesla dēļ leģendāriem zīmoliem joprojām ir milzīgs potenciāls, pateicoties kam piesaista jaunus investorus. Tātad, leģendārā Paul Poiret modes nams, kas slēgts 1930. gadā, nesen tika pārdots. Līdz 28. novembrim potenciālie pircēji var piedāvāt savus piedāvājumus, izmantojot tiešsaistes izsoli, ko organizē zīmola pašreizējais īpašnieks, franču uzņēmējs Arnaud de Lummen, kura aiz muguras ir veiksmīga Vionnet mājas atjaunošana 2006. gadā un veco franču somu un čemodānu Moynat ražotāja atsākšana. Sīkāk par viņu un vēl piecām mājām, kuru atsākšana ir kļuvusi ilgi gaidīta vai, gluži pretēji, negaidīta.
Paul Poiret
Paul Poiret ir couture dibinātāju, divu 19. gadsimta galveno modes dizaineru - Charles Frederick Worth un Jacques Doucet, sekotājs un skolēns. Pirmais mēģinājums atcelt krinolīnus, piedāvājot tos aizstāt ar svārku ar vilcienu, un Doucet citēja austrumu mākslu un sašūva tā saucamās mājas tējas kleitas. Poirets, kurš sāka savu karjeru savā studijā, turpināja attīstīt savas idejas un 1903. gadā nodibināja savu modes namu.
Poiret atbrīvoja sievietes no korsetes un kļuva par svarīgāku skaitli atbrīvotām femmes libérées. Couturier mainīja ne tikai šī laika stilus, bet arī sieviešu skaistuma standartus. Sieviešu vēlme izskatīties labi viņa kleitas, modes sākās plānai sporta figūrai, kas nav saistāma ar korseti - 1905. gadā viņš piedāvāja sieviešu kreklu-kreklu, un pēc tam kleitas ar austrumu motīviem. Pēc „Krievu baleta” tūre Eiropā, ar Dyagilev “Scheherazade” ražošanu, Poiret, liels teātra mākslinieka fanu, sāka iepazīstināt Austrumu motīvus.
Eiropas sievietes laipni atzinīgi novērtēja spilgtas krāsas, elegantus modeļus, hēmijas bikses un tunikas, kas izšūti ar zelta pavedieniem, ar pērlēm rotātiem turbāniem un dārgām spalvām. Slavenā meistara klientu vidū bija Isadora Duncan, kurš viņu sauca par citu, nevis ģeniālu. Vēl viens Poiret izgudrojums ir šaurs „lame svārki” (tā sauktā hobble svārki), kas atgādina sirēna asti, kas ļāva tikai nelielus soļus, lai pārvietotos un izraisītu klientu sajaukšanu. Viņi valkāja to ar platām malām ar spalvām. Paul Poiret ir arī pirmais modes dizainers, kurš 1911. gadā izlaida savu zīmolu parfimēriju, nosaucot tos pēc viņa vecākās meitas Rozina. Turklāt Poiret bija tirgotājs: viņš izgudroja pudeles dizainu, iepakojumu un reklāmu.
Pēc Pirmā pasaules kara interese par Poireta darbiem izzuda. Viņa modeļi, kas simbolizēja mūžīgo svinību, pēckara periodā kļuva nenozīmīgi, un Poiret zīmols nekonkurē ar jaunajām modes mājām, tostarp Chanel. Neapšaubāmi nevēlas radīt vienkāršas drēbes, Poiret bija spiests slēgt savu māju 1930. gadā. Poirets pēdējās dienas pavadīja nabadzībā un nomira 1944. gadā. Interese par Poireta darbiem tika atjaunota 50-60 gados, kad tika iesniegta viņa atraitne un māsas Denise Poiret - dizainera vintage priekšmeti sāka pieaugt, viņa darbu izstādes pulcēja cienītājus, un kolekcionāri nopirka visu, kas saistīts ar viņa vārdu. Taču par zīmola reālo atdzimšanu būs iespējams runāt tikai pēc izsoles 2014. gada novembra beigās. Saskaņā ar tās pašreizējā īpašnieka Arnaud de Lummen, kurš sauc par leģendārajiem slēgtajiem zīmoliem, viedokli, Poiret ir tik slavens visā pasaulē, ka tas var piesaistīt investorus pat no tirgiem, kas mums vēl nav zināmi.
Jean patou
Modes nama Jean Patou vēsture ir pilna ar kritumiem. 1912. gadā dibinātais modes nams bija spiests pārtraukt savu darbu 1914. gadā pirmā pasaules kara uzliesmojuma dēļ. Vardarbības priekšvakarā Patou izdevās pārdot jaunāko kolekciju gandrīz visiem amerikāņu pircējiem un doties uz priekšu. Vēlreiz 1919. gadā tika atvērta Jean Patou māja. Kā rāda vēsture, visnozīmīgākās pārmaiņas modes (kā arī citās sfērās) notiek tieši pēc kariem: ar jubilāciju, cilvēki alkst lielām pārmaiņām. Un šādu pārmaiņu personifikācija bija Jean Patou.
Šī lieta Patu kļuva par 20 gadu vecu meiteņu skapju garderobes pamatu un palīdzēja radīt androgēnus siluetus. Saīsinot viņa pastāvīgās svārkus uz grīdas, viņš bija viens no pirmajiem, kas izcīnīja sieviešu kājas un radīja ne tikai skaistu, bet arī ērtu apģērbu, tostarp sporta apģērbu: kopā ar Coco Chanel un Elsa Schiaparelli Patou strādāja par sieviešu lietām tenisa spēlēšanai. Francijas sportists un čempions Suzanne Lenglen 1920.gadā ieguva zeltu Francijā. Patou, kā viens no sporta apģērbu pionieriem, uzskatīja, ka inovatīvais stils ir sportisks siluets.
Patou novatoriskās idejas bija ļoti populāras liberālo amerikāņu vidū, kas mazināja viņa biznesa stabilitāti pēc Wall Street sabrukuma 1929. gadā. Viņa cita novatoriskā ideja viņam palīdzēja izdzīvot Patou ekonomisko krīzi - parfimērijas līniju, kas palicis daudzus gadu desmitus vēlāk - viņa slavenākais aromāts Joy joprojām tiek ražots. Marks Boans, Karl Lagerfeld un Jean-Paul Gautier centās atjaunot bijušo diženumu apģērbiem ar Jean Patou zīmolu dažādos gados.
Christian Lacroix, kurš 1981. gadā vadīja Jean Patou māju, atgriezās uzņēmuma slavenībā un augstos ienākumos. Taču šo pacelšanos sekoja strauja kritums, un 1987. gadā pēc Christian Lacroix, kurš nolēma izveidot savu zīmolu, aiziešana tika slēgta Jean Patou māja. 25 gadus pēc slēgšanas zīmols bija atkal atdzimis - pašreizējais mājas priekšsēdētāja vietnieks Bruno Georges Kottar pārņēma viņa atdzīvināšanu. Tomēr joprojām ir grūti paredzēt, cik veiksmīgi būs zīmola darbības, jo, kā jūs zināt, vēsturiskais mantojums nav panākumu garantija.
Vionnet
Mājas Vionneta vēsture sākas 1912. gadā. Zīmola dibinātājs, francūzis Madeleine Vionne, revolucionāro modi ar savu unikālo slīpā kleitu griezumu, pateicoties kam audums atradās viļņainās krokās, un lietas pilnīgi atkārtoja sievietes ķermeņa līknes. Pirms ateljē atklāšanas viņa, tāpat kā Poiret, guva pieredzi Jacques Doucet ateljē. Nevar izdarīt, Vionne izveidoja kleitas, ko viņa uzcēla ar arhitektūras zīmējuma precizitāti, katru reizi tieši uz manekena drapējot jaunu audumu: galvenais couturier princips bija radīt drēbes uz attēla.
Viņu iedvesmoja Isadora Duncana senatnes un baleta tērpi, viņa vēlējās atcelt korsetes un apgalvoja, ka sievietes ķermeņa atbrīvošanas jēdziens piederēja viņai, nevis Paul Poiret. Lai gan, visticamāk, ideja bija tikai gaisā: daudzi dizaineri to atzina paši. 20. gs. 20. gados viņas darbos parādās atsauces uz Austrumiem un kubismu, viņa citē kimono un rada ģeometriskas trīs galveno formu - taisnstūra, kvadrāta un apļa. Lielā mērā tāpēc, ka Vionne bija viens no pirmajiem, kas sāka pieņemt modes modeļus, modeļu profesija kļuva prestiža. Neitralizēti modeļi bez korsetes, basām kājām vai sandales. Pirmā pasaules kara laikā bizness tika ierobežots un atsākts jaunā mērogā 1922. gadā. Pēc Parīzes ateljē Montaigne Vionne avēnijā viņa atvēra savu veikalu Ņujorkā Fifth Avenue, kur tika pielāgotas gatavas kleitas klientiem. 1929. gadā darbinieku skaits mājās sasniedza 1200 cilvēku.
Kopš Otrā pasaules kara 1939. gadā Vionnet modes nams tika slēgts. Pēc 49 gadiem uzņēmums iegādājās uzņēmējs Guy de Lummen, un 2006. gadā viņa dēls Arnaud de Lummen mēģināja atdzīvināt zīmola bijušo diženumu. Strādāt pie zīmola piesaistīja grieķu dizainers Sophia Kokosalaki, kas ir pazīstama ar savu drapējumu. Tad Marc Odibe ieguva savu vietu ar pieredzi Pradā un Hermē. Tomēr šim nolūkam iznomāts mākslas direktors Marc Odibe nespēja sasniegt šo uzdevumu. Nākamais zīmola dizainers Rodolfo Palliunga, kurš tagad vada Jil Sander māju, arī ar to nezināja.
2009. gadā de Lummenas ģimenes modes nams iegādājās Itālijas dinastijas mantinieks Matteo Marzotto, kurš jau 2000.gadu sākumā jau atsāka Valentino. 2012. gadā zīmols nopirka Goga Ashkenazi un personīgi ieņēma dizainera krēslu, uzaicinot Huseinu Chalayan uz couture līniju, kas vienlaikus strādā pie sava zīmola. Chalayan vīzija ir līdzīga Madeleine Vyonne stilam. „Ir lietas, kas jums vispirms ir jāizveido un jāizveido,” saka Chalayan, kurš savā modelī izmanto sarežģītus slāņus un daudzus drapējumus.
Schiaparelli
Šiaparelli dibinātāja darbi un komerciālo gatavo apģērbu koncepcijas veidotājs - itāļu Elsa Šiaparelli - var saukt par reformatīvu. Rival Coco Chanel mainīja savu attieksmi pret trikotāžu - viņas melnais trikotāžas džemperis ar ģeometriskiem rakstiem (no priekšgala uz galvaskausu) 1927. gadā revolucionizēja modi un kļuva par bestselleru Amerikā, kur pēc tam Elsa atvēra daudzus veikalus. Līdztekus Jean Patou un Coco Chanel, viņa izstrādāja ideju par sporta apģērbu un gatavu apģērbu modes stilā, parādot tenisa kleitas, svārkus, peldkostīmi un slēpošanas apģērbu savā stilā "Pour le Sport" 20. gadsimta beigās. Turklāt viņa bija viena no pirmajām, kas izmantoja rāvējslēdzēju viņas kleitām. Līdz 1930. gadam tajā strādāja vairāk nekā divi tūkstoši darbinieku.
Elsa vislabāk pazīstams kā sirreālu dizaineru, kura ekstravagantās idejas joprojām tiek izmantotas šodien. Viņas aizraušanās ar sirreālismu un dadaismu 30-tajos gados tika atspoguļota viņas pogās konfektes un zemesriekstu veidā, savās maisiņos mūzikas kastes vai zīda kleita ar omāriem, ko gleznojusi Salvadora Dali. Sadarbība ar Dali neaprobežojās ar to: viņš viņai gleznoja reklāmas ar lūpu zīmēm un smaržām, un Elsa izstrādāja lietas saskaņā ar viņa skicēm - piemēram, zābaku cepuri. Pēckara prasībām, tas, tāpat kā daudzi tā laika dizaineri, nebija viegli pielāgojams. Un, lai gan 1928. gadā dibinātā smaržu līnija bija veiksmīga un palīdzēja attīstīt māju uz brīdi, 1954. gadā tika slēgta Schiaparelli modes māja.
2007. gadā zīmolu iegādājās Tod's īpašnieks Diego Della Valle, bet Schiaparelli atriebība tika atlikta līdz 2014. gadam, lai gan viens no mēģinājumiem atdzīvināt Šiaparelli bija Christian Lacroix. Rezultātā tikai pagājušā gada janvārī Parīzes modes modes nedēļā jaunais mājas radošais direktors Marco Zanini iepazīstināja ar 2014. gada pavasara-vasaras pirmās couture kolekcijas kolekciju. Marco Zanini prasmīgi strādā ar mājas arhīviem (pērtiķu kažokādas kļuva modes, pateicoties Schiaparelli, un ar viņu Zanini strādā), un jau divās kolekcijās viņš pierādīja, ka sirreālisms un teātra ir tieši mūsdienu modes trūkums. Vismaz Tildas Svintona simpātija jau ir ieguvusi atjauninātu modes namu.
Charles James
Neskatoties uz viņa britu izcelsmi, Charles James ir pazīstams kā pirmais amerikāņu couturier. Sākot ar karjeru ar nelielu cepuru veikalu 1926. gadā, Čārlzs Džeimss ieguva viena no lielākajiem dizaineriem visu laiku. Šajā ziņā liela nozīme bija Lielajai depresijai. Pēc krīzes, Wall Street, daudzi Parīzes couturiers Amerikā noteica 90 procentus nodokli, un viņiem nācās likvidēt savu biznesu, un viņu vietu ieņēma vietējie dizaineri. Starp tiem bija Čārlzs Džeimss un vairāki šīs laikmeta ikonas: galvenie Boher, Elizabeth Hawse un Muriel King.
Čārlzs nebija tikai modes dizainers vai tēlnieks, bet gan arhitekts. Piemēram, vatētas jakas, ko dizainers izveidojis 30-to gadu vidū, papildus vakara uzvalki un Salvador Dali sauc par „mīkstu skulptūru”, kļuva par moderno vatētu jaku, kas bija pat cilvēku drēbju skapī, priekštecis. Papildus vatētas jakas vizītkartēm Džeimss kļuva par „četrlapu āboliņu”, kas bija gandrīz inženierbūve. Kleita sastāvēja no četriem slāņiem: tafta paliktnis, saspringts pīlings, apakšveļas ķīļi un top kleita. To bija grūti pārvietot, bet tas izskatījās elpu aizraujoši.
Sieviešu diskomforts neapturēja dizaineru, kurš rūpīgi izveidoja mākslas darbus: viņa bumbu kleitas varēja sver līdz 8 kg. Kārlis Džeimss zināmā mērā bija fanātisks un perfekcionists: viņš varēja pārtaisīt vienu un to pašu modeli vairākas reizes, pielāgojot katru detaļu ar matemātisko precizitāti, strādājot pie perfektas piedurknēm ilgu laiku un tērējot daudz naudas. 1950. gados Charles James karjera samazinājās, un viņa nevēlēšanās pieņemt izmaiņas modē bija iemesls. Džeimss nevarēja saplūst ar masveida produkcijas rašanos un atteikties no kompleksa griezuma lētāku modeļu dēļ. Bet parādi un nesamaksātie nodokļi lika viņam pilnībā atstāt modes pasauli 1958. gadā.
2014. gadā pasaule atkal runāja par zīmolu Charles James. Pēc balles, ko organizēja Met Gala kostīmu institūts par godu leģendāram modes dizainerim, tika paziņots, ka amerikāņu filmu producents un Miramax Films Harvey Weinstein līdzdibinātājs pārņems zīmola atdzimšanu - viņš parakstīja līgumu ar Čārlsa Džeimsa bērniem, lai iegādātos licenci ar iespēju vēlāk iegādāties zīmolu. Zīmola atgriešana tiek plānota radošo konsultantu vadībā: Marchesa līdzdibinātājs un dizainers Georgina Chapman un viņas brālis, prezidents Martesa, Edvards Chapmans.
IRFE
IRFE zīmols tika dibināts 1924. gadā Parīzē krievu emigrantu vidū: Nicholas II Irina brālēns un viņas vīrs Felix Yusupov. Savu vārdu salocītie sākotnējie burti deva vārdu aristokrātiskai mājai visos vārdos. Kad Parīzes modes namu klienti, Yusupov pāris zināja augstās modes noslēpumus, un viņu draugi un radinieki piedalījās kolekcijas veidošanā. Neskatoties uz klasisko dizainu, to apģērbus Parīzē demonstrēja androgēni modeļi à la garçon, un couturier bija prātā sporta apģērbu izstrādi. 1926. gadā IRFE iepazīstināja ar savu smaržu līniju, kas sastāv no četrām smaržvielām: blondīne blondīnei, brunete brunetēm, Titiane brūnainām sievietēm un pelēks sudrabs sievietēm ar "elegantu vecumu". Atšķirībā no citām ēkām, IRFE tieši nosauca matu krāsu un pievērsa uzmanību pusmūža sievietēm, veltot vienu no smaržvielām ķeizarienei Maria Feodorovna.
Divdesmito gadu ekonomikas krīze ietekmēja daudzas pasaules ekonomikas nozares, un 1931. gadā IRFE pēc daudziem citiem uzņēmumiem bija jāpaziņo par bankrotu un jāslēdz visas tās filiāles. Tomēr zīmola smaržu līnija ilga līdz 60. gadu sākumam, un viena no mājās esošajām kleitām nonāca Ņujorkas Metropolitan Mākslas muzeja Kostīmu institūtā.
Zīmola atgriešanās pēc 90 gadu pārtraukuma zināmā mērā bija saistīta ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu. Olga Sorokina uzzināja par māju no savas grāmatas "Skaistums trimdā", un pēc tikšanās ar mazmeitu Yusupovu, Xenia Sheremeteva-Sfiri, viņa nolēma atjaunot leģendāro modes namu. Pagājušajā gadā, līdz Romanovs mājas 400. gadadienai, atjaunotajā ēkā IRFE pirmais solis - jaunā kolekcija tika parādīta Parīzes modes nedēļā. Šodien radošā komanda mājās cenšas ne tikai saglabāt, bet arī modernizēt IRFE kolekcijas.
Fotogrāfijas:Metropolitan Mākslas muzejs, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet