Lektore Ekaterina Pavelko par krievu svēto Mārtiņu un spīduma nemirstību
Zem virsraksta "Case" Mēs iepazīstinām lasītājus ar dažādām profesijām un hobijiem, kas mums patīk vai vienkārši interesē. Šoreiz mēs runājām ar Katya Pavelko - Izglītības programmas „Modes” vadītāju Ekonomikas augstskolā un bijušais žurnāla „Esquire” modes direktors. Viņa pastāstīja, kā tika izveidota viena no daudzsološākajām dizaina nodaļām valstī, kāpēc spīdums mirst tikai Krievijā un kad vietējais Playboy bija viens no vadošajiem modes žurnāliem.
Par darbu krievu spīdumā
Modes industrijā es biju diezgan negaidīts. Mācījos Maskavas Valsts universitātes vēstures nodaļā, draugs mani aicināja nopelnīt naudu apdrošināšanas sabiedrībā. Jau vienu mēnesi es nonācu briesmīgā mīnusā, jo es biju ļoti slikts, apstrādājot numurus. Bija skaidrs, ka jums ir jāsāk pelnīt citā veidā. Ir labi, ka tētis man deva kameru, un es diezgan labi pacēlos. Tātad, redzot vakanci žurnālā “Negaidiet”, es varēju iegūt darbu ar viņiem kā laicīgo fotogrāfu. Es devos uz visiem Maskavas notikumiem, apmeklēju visus klubus darba aizsegā, un tad es gandrīz sapratu, ka mani visvairāk interesē modes.
Turklāt, atverot Leform veikalu, es satiku Masha Fedorova, kas tajā laikā bija žurnāla Playboy modes redaktors. Viņa lūdza mani uzņemt portretu Dirkam Bikkembergam, kurš bija Maskavā. Tad es beidzot pārliecinājos, ka gribēju iesaistīties modes darbos, bet man bija izvēle: vai nu atstāt studēt fotogrāfiju ārzemēs, vai arī izmēģināt sevi žurnālistikā. Apmēram tajā pašā laikā es satiku savu nākotnes vīru un saņēmu uzaicinājumu uz žurnālu "Show" (piemēram, "Plakātu" priekštecis) sadaļā "Things", tāpēc es nolēmu palikt Maskavā. Žurnāls nekad nav iznācis, jo notika 1998. gada krīze. Bet drīz pats Playbill atklāja, kur man arī izdevās strādāt. No turienes es pārcēlos uz Vogue - es atbraucu uz modes nodaļu intervijai, bet viņi tikai rakstīja par kultūru. Mani ļoti neinteresēja tērzēt, bet es biju ļoti laimīgs ar redaktoru Jurātu Gurauskaiti.
Kādā brīdī es sapratu, ka es negribēju iesaistīties sieviešu stilā, tāpēc es mazliet strādāju OM žurnālā un pēc tam pārcēlos uz Playboy, kur beidzot sapratu, ka modes redaktora darbs ir mans sapnis. Toreiz Playboy un Maxim Maslakov vadībā bija ļoti foršs: liela modes daļa, daudz labas šaušanas. Darbojoties tur, es pirmo reizi devos uz izstādēm Milānā, kur es sapratu, kā šī nozare darbojas Hamburgas kontā un bija ļoti pārsteigta. Tad es tikos ar Philippe Bakhtin, kurš ļoti atjautīgi uzaicināja mani kā modes direktors jaunizvēlētajā Esquire, sakot, ka, tā kā mans vīrs izskatās tik foršs, tas nozīmē, ka es noteikti izturēšos pret vīriešu modi. Es palika tur vienpadsmit gadus.
Mūsu pieejas īpatnība bija tāda, ka vienā brīdī mēs nolēmām: mēs negribam uzņemt modeļus. Pirmkārt, šis tirgus tajā laikā netika attīstīts, un visi žurnāli nošāva tos pašus modeļus. Un, otrkārt, mēs iedvesmojām Džordža Loisa, amerikāņu Esquire leģendārā režisora pieeju (viņš nošāva to uz Muhameda Ali vāka kā svēto Sebastianu un pievienoja Svetlanas Staļina ūsas). Pirmos trīs darba mēnešus mēs rūpīgi izpētījām arhīvus, sākot no 60. gadiem, lai iekļūtu visos triksos. Pateicoties šiem materiāliem, mēs iemācījāmies fotografēt bez modeļiem. Viņi arī nolēma, ka lasītājam daudz interesantāk ir ne tikai ar skaistu apģērbu modeli, bet arī kā interesantu un nozīmīgu personu tajās pašās lietās. Manuprāt, lai cilvēka spīdums kā izsekošanas papīrs no sievietes būtu pilnīgi bezjēdzīgs. Vairumam vīriešu ir nedaudz atšķirīga patēriņa sistēma, tāpēc daudz grūtāk ir mēģināt tos pārdot ik pēc sešiem mēnešiem, to izskaidrojot ar tendencēm.
Par modes industriju instagrama laikmetā
Es nepiekrītu populārajai domai, ka spīdums mirst. Esmu gaidījis daudzus ārzemju žurnālus, kurus es izlasīju no vāka, lai katru reizi aptvertu: GentleWoman, Fantastic Man, System, papildinājums New York Times - T-magazine. Bet, diemžēl, Krievijā spīdīga žurnālistika patiešām samazinās. Es domāju, ka kādā brīdī mēs nonāksim pie grunts, daži vairāk žurnālu tiks aizvērti, un tikai tad parādīsies kaut kas pilnīgi jauns.
Tajā pašā laikā es bieži neesmu apmierināts ar modes žurnālistikas kvalitāti internetā, vienkārši tāpēc, ka vēl nav parādīta atbilstoša sistēma, turklāt ne katram ir pietiekami daudz naudas un laika kvalitatīvam saturam. Lieli spīdīgi žurnāli ar retiem izņēmumiem nedarbojas labi ar sociālajiem tīkliem. Šajā ziņā es visvairāk mīlu Nowness projektu - viņi strādā labi visās vietās. Bet es domāju, ka tas prasīs divus vai trīs gadus, un viss beidzot atgriezīsies normālā stāvoklī.
Modes pasaulei vēl ir jāmaina. Sistēma ar izrādēm divreiz gadā ir vecmodīga savā veidā, un dizaineriem ir jābūt gudrākiem un grūtākiem, lai padarītu savu lietu gandrīz neiespējamu kopēt un pārdot AliExpress milzīgās partijās. Agrāk bija iespējams kļūt par Gucci zīmolu un mierīgi, bez lēkt virs galvas, lai pārdotu lietas ar skaistu logotipu. Tagad Alessandro Michele strādā viņiem, viņš dara pārsteidzoši sarežģītus, greznus un baroka drēbes, kuras gandrīz nav iespējams atkārtot. Šis darba līmenis ir ļoti dārgs, bet arī liek patērētājam nekavējoties to pieprasīt. Taču joprojām nav pārāk daudz piemēru par šo pieeju. Bez Michele, es varu izcelt varbūt Rafu Simonu un viņa apbrīnojamo darbu ar Calvinu Kleinu.
Par modi universitātē
Pirms aiziešanas no Esquire mēs vienojāmies ar HSE Dizaina skolas vadību, ka es vadīšu īsu lekciju kursu. Bet drīz pēc atlaišanas viņi uzaicināja mani uz izglītības programmas "Modes" vadītāju ar diezgan lielu darba priekšpusi. HSE dizaina virziens ir interesants un strauji augošs projekts, kas vēlas kļūt par ietekmīgāko dizaina skolu valstī. Jauda no nišas vēl nav aizņemta. Starp citu, šajā jomā tikai viens es neesmu dizainers, un mans kurss tiek saukts par "Art Direction in Fashion", kur studenti konceptuāli apgūst zīmola, kolekcijas, reklāmas kompānijas, vizuālā loga mērci, organizēt lukbukov šaušanu.
"HSE" mēs saskārāmies ar uzdevumu padarīt modes dizainu par atsevišķu akadēmisko virzienu. Programma tika uzrakstīta iespaidīgā un progresīvā veidā, tā tika aizstāvēta universitātes padomes priekšā, no kuras rezultātā tika saņemtas priecīgas piezīmes. Dokumenta sagatavošanas laikā mēs lasām visu, ko varētu uzzināt par Svēto Mārtiņu un Parsonu: ir ļoti svarīgi zināt, kā vadītāji strādā šajā jomā. Bet jau esošā universitātes projekta sistēma mani pārsteidza. Šī ir pieeja, kurā katram moduļa studentam ir jāiesniedz savs radošs darbs, kas tiks iekļauts viņa pilntiesīgajā profesionālajā portfelī. Mans galvenais uzdevums ir padarīt šos darbus pēc iespējas spēcīgākus un interesantākus, lai viņi varētu iekļūt profesionālajā tirgū.
Īpaši iespaidīgi šajā ziņā ir izstādes. Mēs cenšamies izskaidrot studentiem, ka tas ir ne tikai apģērbs, bet arī emocionāls un ietilpīgs paziņojums. Tātad viņiem ir ne tikai izgudrot lietas, bet arī pilnībā ņemt vērā pasākuma koncepciju: domāt par vizuālo un muzikālo dizainu, izvēlēties modeļus, formulēt galveno ideju un padarīt to acīmredzamu auditorijai. Es domāju, ka mēs jau esam sasnieguši lielu panākumu šajā žanrā. Ne tikai krievu mediji, bet arī BuzzFeed un amerikāņu Vogue rakstīja par mūsu studentu šoviem.
Krievijas modes tirgus tagad ir patiesi izsalcis kvalificētam personālam - nav tik daudz no tiem. Ceru, ka mēs varam atrisināt šo situāciju. Un mūsu modes industrijas galvenā problēma ir tā, ka tekstilrūpniecība nav pietiekami attīstīta. Bet es domāju, un šeit agrāk vai vēlāk situācija uzlabosies.