Esiet drosmīgi: Kāpēc apģērbu lozungi tik labi pārdod
"SPRING-SUMMER COLLECTION - 2018 Dior izlaida jaunu Feministiskais T-krekls - tas ir, kā spīdīgā presē no Vogue.com līdz Grazijai tika pieminēta izstāde mājās pēdējās Parīzes modes nedēļas laikā. Tas acīmredzami nozīmē atsauci uz t-kreklu ar vārdiem "Mums visiem jābūt feministiem" - absolūtā Maria Grazie Curie kolekcija post radošais direktors Dior, parādīts pirms sešiem mēnešiem.
Pēc vairāk kritiskiem izdevumiem un populāriem instagramu kontiem tika veikts cita veida pārskats - piemēram, kanāla Everyoutfitonsatc autori aprobežojās ar lakonisku: "Ar šausmām mēs redzam modes blogeru un gripas ventilatoru pūļus, kas to nēsās ..." ar saukļiem "Kāpēc nav bijušas lielas sievietes mākslinieki?" Šī frāze ir 1971. gada mākslas vēsturnieka Linda Nochlin esejas nosaukums, kurā viņa runā par aizspriedumiem un šķēršļiem, ar kuriem sievietes saskaras mākslas nozarē.
Nav pārsteidzoši, ka Dior, kurš cieši sekoja popkultūras kontekstam, ievietoja t-krekliem galvenās feministiskās mākslas manifesta virsrakstu. Problēma ir tā, ka, izslēdzot kontekstu, frāze "Kāpēc nav bijušas lielas sievietes mākslinieki?" vismaz absolūti nolietojas un kā maksimāli var interpretēt nepareizi.
Džemperi un T-krekli ar saukļiem, logotipiem vai vienkārši uzrakstiem, kuriem nav daudz nozīmes, atkal sāka aktīvi skatīties uz četrām gadiem. Laika gaitā reti zīmols nedomāja iekļaut savā sortimentā pāris lietas ar zināmu apgalvojumu: no Prabal Gurung ar savu "nākotni ir sieviete" un Dior ar citātu no slavenās Nigērijas rakstnieka Chimamanda Ngozi Adichi runas "Mums visiem jābūt feministiem" ilgi Monk ar frāzi "Esiet drosmīgs" (tādā veidā, kirilicā) uz piedurknēm. Vetements izlaida T-kreklu kapsulu kolekciju ar vārdiem "Personāls" par pieņemamām cenām, Gucci jaunākajā kruīzu kolekcijā parādīja lietas ar ironiski "viltotu" Guccy logotipu, un Topshop izgatavoja kreklus ar noslēpumainu drukātu "1972" padomju konstruktīvisma garā, tomēr nesaņemot tos, Paskaidrojums, kāpēc šis datums tika izvēlēts.
Mazāki nozares dalībnieki arī ātri saprata, kas notiek, un izlaist lietas ar saukļiem un uzrakstiem uz straumi: no Walk of Shame ar bēdīgi slaveno Seima Wolfu uz Sanktpēterburgas zīmolu Asya Malbershtein, kas papildus minimālisma maisiņiem un mugursomām sāka ražot T-kreklus. Dedziniet grēku, "Volčoka Maskavas zīmols un to šalles ar citātiem no Dolphin dziesmām un Ksenia Sobchak svaigi uzsākto sadarbību ar Terekova meiteni (džemperi" Sanktpēterburgas krāpnieks "un" Skandāla karaliene ", Extrabich cepures uc). Dažiem dizaineriem lēmums par darbu šajā segmentā bija laimīgs biļete - atcerieties Ukrainas Anna Kolomoets, kas pazīstams kā Anna K, kurš iekļuva Colette šovu logos tieši viņas „Modes cirka” T-kreklu dēļ, un pēc tam viņa veica vēl vienu partiju “Tissue” sniedziet intervijas "īpaši modernajam universālveikals.
T-krekli un citas pamata lietas, kas bagātīgi dekorētas ar visu svītru uzrakstiem, ir tirdzniecības punkts, kurā piedāvājuma un pieprasījuma līknes veiksmīgi saplūst. Patērētājiem tas ir iespēja pateikt smieklīgu (patiesībā tālu no vienmēr) joks, neko nemaz nerunājot, pastāstot visiem apkārtējiem par viņu dzirkstošo humora izjūtu, vai arī vienkārši iespēju justies iesaistītiem noteiktā lokā - vai mēs runājam par feminismu vai pretestību Trumpam.
Zīmoliem tas ir visrentablākais produkts: tā ir vienkārša un ātra ražošanā, tai nav nepieciešams izstrādāt īpašus modeļus, tam ir zemas izmaksas ar lielu apgrozījumu, lai jūs varētu uzlikt augstu atzīmi. Lai pārdotu tādu lietu kā neko darīt - tās pašas Dior T-krekli "Mums visiem jābūt feministiem", kas pirmās pārdošanas dienas laikā izkaisīti kā karsti kūkas. Nav pat bail no 710 ASV dolāru izmaksām, kas radīja jokus „Es nevaru atļauties būt feministam”.
Pievienojiet tam faktu, ka pēdējo pāris gadu laikā modes industrija arvien vairāk virzās uz vienkāršošanu: sākotnējais dizains dod iespēju vienkārši izmantot siluetus un ielu apģērbu, un veikalu pircēji nevēlas uzņemties risku un tērēt lielāko daļu sava budžeta pamata lietām, kas noteikti atmaksāsies. Patērētāji paši biežāk izvēlas samazināt naudu nevis uz materiālām lietām, bet gan par iespaidiem un emocijām. Starp citu, pēdējais posms „runājošie” apģērbi arī ir diezgan atbildīgi: pievienojiet vienkāršu baltu T-kreklu uzraksts “krievu renesanses”, jo tas tūlīt iegūst nozīmes tīmekli un kļūst ne tikai par dvēseles apģērbu, bet par kontekstu.
Problēma ir tā, ka pašas idejas par kaut ko drukāšanu uz lietām, kam būtu svarīga ziņa, atkārtošana izraisīja idejas izplūšanu. Tagad tas nav tik svarīgi, vai jūs esat feminisma atbalstītājs, pērkot T-kreklu ar nepārprotamu saukli. Un kopumā nav nekādas atšķirības, vai jūs jūtat nostalģiju Mumiy Troll grupas agrīnajam darbam, pērkot Gosha Rubchinsky sadarbības džemperi, kas veltīts savam “Morskaya” albumam. Ārvalstu Emuāru autori un vienkārši Vetements fani droši vien nezina, kas slēpjas aiz noslēpumainā uzraksta “Zemfira”, kas iegūti no latīņu un kirilicas uz pirkstu krekla, bet viņiem tas nav vajadzīgs.
Gan statusa zīmju T-krekli, gan mazo vietējo zīmolu trikotāžas darbi tiecas sasniegt kopēju mērķi - pārdot pēc iespējas vairāk cilvēku iespēju pieskarties masveida HYIP. Ir taisnīgi teikt, ka šis princips nav jauns: 1969.-1979. Gadā Vivienne Westwood un Malcolm McLaren izgudroja (viņi faktiski aplūkoja Londonas dizaineru Tommiju Robertu), lai padarītu T-kreklus ar populāru pazemes grupu nosaukumiem un iecienītāko / mīļāko lietu sarakstiem un nopelnītu naudu Šī nauda (Maclaren, kā jūs zināt, parasti bija tirgotājs no Dieva).
Nedaudz vēlāk, ideja paņēma citus dizainerus. Piemēram, deviņdesmitajos gados Catherine Hamnett, cita starpā, kļuva zināms par viņas T-krekliem ar vārdiem "Izvēlēties dzīvi" un "Lietot prezervatīvu" (reakcija uz pieaugošo AIDS epidēmiju) un skaļiem politiskiem paziņojumiem (1984. Margaret Thatcher t-kreklā "58% nevēlas Pershing", norādot uz britu tautas protestu pret Amerikas Pershing-2 kodolraķešu izvietošanu valstī). Deviņdesmitajos un deviņdesmitajos gados Franco Moschino arī eksperimentēja ar uzrakstiem uz apģērbiem - sākot ar minimālisma trikotāžas kleitām "Un vai tu neņem mani ārā" un beidzot ar slaveno jaka ar vārdisku frāzi "Waist of money" ap jostu.
Hamneta un Mosčino smalka ironija palika daļa no dizaineru vizuālās estētikas, kuras fani dabiski vēlējās parādīt solidaritāti ar autoru domām - pašreizējā situācija ir daudz pragmatiskāka. Nevienam nav tiesību aizliegt personai valkāt pro-feministu T-kreklus, ja viņam patīk Dior zīmols vai frāze ir diezgan laba, tomēr ārpus vajadzīgā konteksta tā beidzot zaudē savu nozīmi labas PR kustības labā. Vai jūs zināt, kur frāze "Vai tilti, kurus es sadedzu gaismā", nāk no super populārām nagām Vetements (vienā no tiem Whoopi Goldberg parādījās programmā "Skats")? Viņa pieder pie viena no Beverly Hills 90210 TV sērijas varoņiem, Dylan MacKay, kurš viņš saka pēc tam, kad viņa draugs Brandons Velss lūdz atļauju, lai palīdzētu viņam izkļūt no narkomānijas. Interesanti, ka nākotnē šī frāze kļuva tik populāra, ka tā pat izrotāja spēles kastes.
Nobeigumā es gribētu atgādināt vienu stāstu. Ikviens, kas ir iepazinies ar Sex Pistols darbiem, atceras Džonijs Rotten un viņa mīļāko t-kreklu "Es ienīstu Pink Floydu" - patiesībā, pateicoties viņai, viņš nonāca grupā. Trīsdesmit piecus gadus vēlāk Rotten atzina, ka viņš patiešām vienmēr patika Pink Floyd darbam, viņš būtu vēlējies izpildīt ar viņiem vienā un tajā pašā posmā un valkāja t-kreklu tieši tāpat. Protams, dažreiz vārdi ir tikai vārdi; Vienīgā atšķirība ir tā, ka tieši šie vārdi „ne runā itāļu valodā, bet es runāju Moschino” vai viens no svarīgākajiem feministiskās mākslas manifestiem pārraida ne pārāk smieklīgu joks. Varbūt dizaineri sāka spēlēt ar konjunktūru. Tā kā atklāti sakot, ielas stila fotogrāfi smaidošs emuārs, modes blogeris "Fuck terror" T-kreklā izskatās nedaudz smieklīgi.
Fotogrāfijas:Monki, Mille, Net-A-Porter, kauna staigāšana, C.O.X.
