"Pilna demnizācija": žurnālisti, pircēji un stilisti par jauno Vetements kolekciju
pavasara-vasaras kolekcijas Vetements izstāde, kas notika pirms vakar vakarā Parīzē, diezgan konkurēja visvairāk emocionālās spēles Pasaules kauss futbols. Demna Gvasalia - dizainere, kas maina parastos spēles noteikumus: apvienotā sieviešu un vīriešu izstāde notika couture nedēļas pirmajā dienā. Vieta - Parīzes industriālais rajons, improvizēta banketu zāle zem tilta - pati par sevi bija žests. Vēl vairāk.
Vetements kolekcija ir nesaderīga. Pavloposadskas šalles, Viktora Tsoi portreti, uzraksti gruzīnu un krievu valodā (ieskaitot provokatīvu "iet uz x **"), neona krāsas, maskas, slēpšanās sejas, čokeri un kurpes ar tapām, romantiska ziedu izdruka. Pēc tuvākas pārbaudes visa kolekcija izrādās politisks paziņojums. Drēbēs ir Krievijas, Ukrainas un Gruzijas karogi, un kolekcijas sākuma punkts bija 1992.-1993. Gada Gruzijas un Abhāzijas konflikts (dizainera ģimene ir no Sukhumi) un dizainera bērnības pieredze, kas saistīta ar to. Pēc izrādes tika paziņots, ka katrai kolekcijas vienībai ir unikāls svītrkods, kas attiecas uz Vikipēdijas lapu, kas stāsta par karu. Mēs jautājām modes industrijas pārstāvjiem, ar kādām jūtām viņi saskārās ar jauno Vetements kolekciju.
Izstādei tika izvēlēta ļoti skaista vieta: atvērta telpa zem garā tilta, nevis pjedestāla - balto kāzu galdi. Atrašanās vieta un uzstādīšana izskatījās kā veca un ļoti laba filma. Es biju pilnīgi pārliecināts, ka šovs būs lieliski, bet tas bija man labs šoks.
Pirms pieciem gadiem, kad es redzēju pirmo Vetements kolekciju, tas izraisīja manu apbrīnu. Lietas bija patiešām ļoti skaistas un svaigas ideju ziņā, tāpēc mēs iegādājāmies diezgan lielu pirkumu, kas mums jaunā zīmola gadījumā nebija raksturīgs. Tad neviens to nepieprasīja Maskavā, un, kad kolekcija ieradās veikalā, neviens Krievijas medijs nevēlējās par to rakstīt.
Šajā sezonā, acīmredzamu iemeslu dēļ, daudzi ir nolēmuši izlaist šovu, un tagad, iespējams, iekost viņu elkoņus. Šajā šovā mana ķermeņa gājiens iet uz kājām, un man pat bija jāturpina asaras. Šī ir neticama sajūta, ka profesionālie pircēji, ticiet man, ir reti sastopami. Demna sasniedza katarsiju, šī izstāde bija mākslas darbs. Garīgi es šo skatījumu vairākkārt pārskatīju un par to daudz domāju.
Pēc izrādes es biju lepns par Gvasalia brāļiem, kurus var salīdzināt ar Krievijas uzvaru pār Spāniju (starp citu, izstāde un spēles beigas tika sadalītas desmit minūtes). Lai gan mūsu futbola uzvara bija diezgan neticams pārsteigums, un šī izrāde apstiprināja un pat pārsniedza cerības.
Dizainera ģēnijs ir redzams jaunajā kolekcijā, beidzot izbeidzot profesionāļu attieksmi pret sevi, parādot, ka Vetements ir spēcīgāks nekā jebkad agrāk. Viņš saglabāja atpazīstamo zīmola estētiku, bet kolekcijā parādījās šiks, tuvu man kā pircējam, kurš pasūtīja amatniecības, reti un diezgan dārgas lietas. Ikviens, kurš īsā laikā ir nokavējis, var beidzot atpūsties, pārtraukt enerģijas izšķērdēšanu diskusijās par Vetements un veikt savu darbu.
Galvenais šovs - hoody ar izdruku "Go to x **" - ir daudzveidīgs dizainera paziņojums, kas adresēts daudziem. Šāda lieta, starp citu, ir noderīga katram Krievijas pilsonim: manuprāt, sauklis ir ļoti klibs, man patīk tās klātbūtne valodā, tā ir ļoti tuvu mūsu mentalitātei. Es runāju par izstādi ar ļoti slavenu sievieti, kas vēlētos iegūt šādu kapuci, jo viņa juta šīs izteiksmes spēku, bet nevarēja to atļauties savas aktīvās dzīves pozīcijas dēļ. Tāpēc mēs ne tikai pasūtīsim to, bet mēs palīdzēsim to izlemt. Nu, ko vēl man patīk kolekcijā, veikala klienti redzēs nākamo sezonu.
Godīgi sakot, es vienmēr esmu ļoti piesardzīgs attiecībā uz kolekcijām, kas pārraida politisku vai sociāli svarīgu vēstījumu. No vienas puses, modes šodien ir svarīga kultūras un plašsaziņas līdzekļu daļa, un tā nevar atteikties no nopietnām problēmām. No otras puses, modes industrija ir milzīga biznesa mašīna, kuras mērķis ir gūt peļņu, un šajā sistēmā bieži tiek izskalotas robežas starp patiesu vēlmi izteikties un vēlmi pēc hype.
Vetementu kontekstā Gruzijas un Abhāzijas konflikta izmantošana man personīgi izskatās kā otrā. Gvasalia saka par savu kolekciju: „Man tas ir mēģinājums dot jauniešiem balsi, kas viņiem nav,” valdības režīma dēļ, viņi nevar runāt un parādīt, ko viņi domā, nav reālas brīvības Gruzijā, es to pieredzēju pats, tā bija sāpīga mans laiks, un es vēlos par to pastāstīt. " Es neuzskatu, ka spriest par to, cik spēcīgi ir Gruzijas genocīda pieredze Abžahijas teritorijā 1992.gadā, ir Demny Gvasalia, bet man šķiet, ka viss stāsts ir spekulācijas par tēmu, kas cilvēkiem ir ļoti sāpīga. Tā kā Vetements joprojām nav mazs konceptuāls zīmols, bet gan zīmols, ko valkā skolēni, Maskavas hi-passers un ķīniešu dandies (ne tikai viņi, protams, bet galvenokārt). Tas nozīmē, ka zīmolam ir zināma auditorija, kas, šķiet, nav svarīgi, kāda vēsturiskā vēstneņa sastāvā ir kapuci, ko viņi nopirka ar uzrakstu gruzīnu valodā (tāpat kā viņi nav daudz rūpējušies par kirilicas rakstīšanu). Viņiem tas ir tikai modes apģērbu modes apģērbs, Gvasalijai kolekcijā norādītā tēma un tam pievienotā lietojumprogramma, manuprāt, ir mēģinājums gūt punktus no modes valsts, kurš ir apnicis redzēt to pašu dizainu no sezonas līdz sezonai.
Es domāju, ka modes būtu jārunā par asām tēmām, bet tas jādara delikāti un ne viss jāpārvērš HYIP vajāšanā. Savā telegrammas kanālā es pieminēju slavenā 1995.gada Highland Rape Alexander McQueen piemēru: pretēji populārajam uzskatam viņš nebija par vardarbību pret sievietēm, bet gan par Anglijas asiņainajiem mēģinājumiem iekarot Skotiju. Vai vēl viens piemērs: Ashash pavasara-vasaras 2017 finālā Ashish Gupta garās piedurknēs noliecās ar vārdiem "Imigrants", tā bija viņa reakcija uz Brexit, kurš nostiprināja migrantu stāvokli. Lieta piesaistīja tik lielu uzmanību, ka dizainerim bija jāizdod partija pārdošanai. Runājot par Vetements, es esmu ļoti ieinteresēts, lai dzirdētu paši gruzīnu viedokļus par kolekciju: kāds ir stāsts viņiem par lepnuma vai fešpalma iemeslu?
Ir skaidrs, ka Demna aizrauj jauno Gruzijas dizaineru nenobriedušos prātus. Es pat gribēju kaut kā padarīt komiksu materiālu "Kas ir nākamā Demna?" un izvēlēties no Gruzijas zīmoliem kolekcijas, ko kopē Vetements un Balenciaga. Daži dizaineri ir mainījuši visu savu zīmolu koncepciju Demny vārdā. Un nevienam tas nav vajadzīgs, izņemot pašus dizainerus. Tagad ir liela interese par Gruzijas modes tendencēm - jaunajiem dizaineriem ir nepieciešams tikai izlaist krēmu. Pomo Uomo izstādē Gruzija jūnijā burtiski kļuva par “uzaicinātu nāciju”. Demna patiešām sagriež logu uz Eiropu un pavēra ceļu tiem, dizaineri to saprot. Arī Gruzijas auditorijas pateicība. Taču mēs daudz runājām ar MBFWTbilisi dibinātāju Sophia Chkonia, ka pilnīga "demilitācija" ir destruktīva, viņa kritizē arī dizainerus par kopēšanu.
Personīgi es nekad nevēlējos neglīts. Man nepatika tas, ko Gvasalia darīja Vetements, man nepatīk arī viņa Balenciaga. Bet tas ir laika gars, ko viņš un viņa brālis lieliski uztvēra un izmantoja. Šim nolūkam tos nevar ignorēt. Tāpēc es esmu lepns, ka viņš ir "mūsu", un ka viņš ikviens viņa ausīs līdzinās. Un, tā kā kolekcija kaut ko veic un pērk, tas nozīmē, ka zvaigzne bija izgaismota tam, kam tas bija vajadzīgs. Spriežot pēc numuriem, tam ir nepieciešams liels cilvēku skaits.
1992. gadā es neesmu tik daudzus gadus vecs, bet es ļoti skaidri atceros visu. Es noskatījos šo šovu un šoreiz šķita, ka es atdzīvojos. Es izlasīju respektējamo kritiķu rakstus un pamanīju, ka es neticu viņiem. Viņi nebija 1992.-1993. Gadā. Viņi nav dzīvojuši visu. Viņi nespēj saprast tās personas sāpes un dziļumu, kas to redzēja ar savām acīm. Kā viņi nevarēja saprast Chalayan sāpes, kad viņš veltīja kolekciju notikumiem Kiprā (lai gan konfliktam vienmēr ir divas puses, es to arī saprotu).
Es esmu pārliecināts, ka kāds pārmet Demnu par etnisko konfliktu atsākšanu vai komerciāli veiksmīgu provokāciju. Patiešām, neatmodiniet to labi. Bet pirmo reizi daudzu gadu laikā (pēc McQueen nāves) man nebija rūpes par to, kādi modeļi bija valkā. Es noskatījos dokumentālo filmu. Ļoti precīza un ļoti personiska. Un jā, aiz drēbes ar vārdu "x **" es redzēju visu zemes gabalu. Nakts, pludmale, karš. Ģimene ar mazu bērnu cenšas nokļūt uz laivas, kas nav domāta viņiem, un izbēgt no kara, kur tā ir mierīga. Un karavīri (tas ir tieši tērpa izteiksme) brauc prom no tiem, kam nav atļauts. Direktori izdara filmu, ka viņiem ir sāpes. Rakstnieki par to raksta grāmatas. Demna darīja to, ko vislabāk varēja - apģērbu un izstāžu kolekcija. Viņš gribēja, lai cilvēki redzētu viņa sāpes, viņa pieredzi.
Iespējams, ka daudziem tas ir vēl viens komerciāls solis. Es to neapstrīdu. Bet filma arī nav "tabulā" noņemta. Varbūt tas ir sava veida psihoterapija. Gruzieši joprojām nevar iekļūt Abhāzijā bez sekām. Es pat nevarēju doties uz drauga kāzām, jo viņi vienkārši nevarēja mani tur ielikt. Kolekcijā vienīgā lieta liecina par vienas puses sāpēm - Gruziju. Visas šīs asaras par pazudušajiem Sukhumi uz jakas ļoti iespaido Gruzijas patriotu jūtas. Es nezinu, ko mani Abhāzijas draugi domā par šo kolekciju, un es nelūgšu. Mēs neapspriežam šādus jautājumus. Draudzība ir ārpus politikas.
Es uzskatu sevi par emocionālās skatuves uz modes fanu, bet, manuprāt, Demny Gvasalia jēdzieni man šķiet matemātiski aprēķināti un nepieskaras. Turklāt es domāju, ka sociālās un politiskās tēmas, kas pārvietotas uz modes dizaina valodu, padara to smagākas un labākas, vai nu tās, kas dziļi iesakņojas prezentācijas būtībā, un piekrīt autoram, vai tiem, kuri vispār nav ieinteresēti dizainera pētnieciskajā darbā, bet tikai pērkot lietas.
Manā telegrammā es teicu smieklīgu epizodi par itāliešu studentu, kurš valkāja Gosha Rubchinski kreklu un nebija ne jausmas, ka tas bija Gosha Rubchinsky, kas rakstīts kirilicā. Var iedomāties, ka tas pats liktenis notiks džemperiem ar rupjiem saukļiem no jaunās Vetements kolekcijas: ķīnieši tos nopērk, piemēram, un ņems līdzi gida pavadībā Krievijā, un tad viss var izrādīties smieklīgs vai bīstams (Gvasalia diez vai domā par attīstību). Bet, kā jau teicu, kolekcijas sociālie aspekti, neskatoties uz to mērogu un traģēdiju, mani apbur mazāk nekā dizains - un par to, kā Vetements, lietas paradoksāli, interesantāk "tīrā veidā", atsevišķi no personas un no stila.
Gvasalia padara kleitas labi; nepatikšanas ir tā, ka tērpu tēma viņa kolekcijās ir fiksēta uz tādiem pašiem apjomiem un siluetiem ar statisku plecu līniju - acīmredzot, viņi pārdod labi - un es vēlētos redzēt vairāk dažādu modeļu. Un, principā, tas ir iespējams arī bez manifestācijām.
Vāks: Getty Images