Sonia Rykiel: Dizainers, kurš nosaka modes brīvību
25. augusta pēcpusdienā Elysée pils izdeva oficiālu paziņojumu presei, kurā tika ziņots, ka Sonya Rykiel nomira. Viņa bija 86 gadus veca, no kuriem divdesmit bija Parkinsona slimība. Bet visticamāk, jūs pats par to zini - vakar viss tika rakstīts par Sonya, no laikrakstiem un ziņu aģentūrām līdz blogiem un modes vietnēm. Īsas piezīmes ar galvenajiem dzīves stūrakmeņiem, Natalie meitas citātiem un pasaules galvenajiem pakalpojumiem: svītrām, spilgtas krāsas un, protams, trikotāža. Deviņdesmit procenti piezīmju tika saukti par „Sonia Rykiel, trikotāžas karaliene”. Kā tad, ja šī frāze vakuumā nozīmē vismaz kaut ko.
"Sonia Rykiel, trikotāžas karaliene" ir moderns skolas ekvivalents "Puškins ir mūsu viss." Labāk ir zināt par lielo dzejnieku, vismaz, ka viņš ir liels, nevis vispār nezināt, bet vai tas tiešām ir pietiekami? Vai Sonya Rykiel - vai tas ir svītras džemperi? Un kas varētu ieiet modes vēsturē, domāju, ka tas ir tikai trikotāžas džemperis?
Viņas nāve atkal parādīja, cik ātri un neizprotami mainās realitāte. Sonia Rykiel parādījās pasaules mērogā 60-70 gadu vecuma seksuālās revolūcijas augstumā, savukārt Beatles ieguva popularitāti, un Francijas valdība konfiscēja visas lentes ar pārmērīgi erotisku dziesmu "Je t'aime ... Moi non plus" Jane Birkin un Serge Gainsbourg. 1968. gadā, kad sākās Rykiel, apģērbs joprojām varētu būt izaicinājums un veikt revolūcijas (vai vismaz piedalīties tajās). Svītrains džemperis, Poor Boy Sweater, kas pagodināja Sonya, parādījās Elles vākā, un uzreiz kļuva par paziņojumu un ne tikai estētisku izjūtu.
Septiņdesmito gadu beigās sievietes vēl nebija valkājušas pārspīlējumus, kuriem nebija pietiekami daudz audumu. Bet pēc pāris mēnešiem Audrey Hepburn nopirka duci šādu džemperu no Sony, un dizaineris turpināja „rakstīt intelektuālas sievietes stāstu, mazliet dīvaini, reizēm smieklīgi, nopietni ... Viņa mīl literatūru, glezniecību, ballītes un dzīvi.” Rykiel bija viens no diviem galvenajiem feministiskajiem modes dizaineriem 20. gadsimtā (kuram viņa saņēma segvārdu Koko Rykiel) un absolūti nebaidījās neko: “Es neko nezināju, un tāpēc es darīju visu, ko gribēju. lietus, es izgudroju lietusmēteli, kad bija auksts, es izveidoju mēteli. Pirms japāņu viļņa ierašanās viņa izstrādāja minimālisma dizainu un nāca klajā ar ideju, ka Beļģijas iedzīvotāji vienkārši sašaurinājušās, jo viņa to jutās, bet galu galā viņa savā veidā ietekmēja kultūras revolūcijas gaitu.
2009. gadā Francijas leģiona ordenis Nikolā Sarkozī prezentēja Rikseli "nepanesami franču dizainers". Un gadu pirms prezentācijas Rykiel teica: "Šodien pasaulē ir pārāk daudz vides un politisko drāmas, lai būtu patiesi brīvas." Viņas modes uzsvēra "demode" - anti-modes, un viņa tērpa sievietes tādās lietās, ko viņa gribēja valkāt. Richelle Hamila žurnālistiem stāstīja, ka viņa jautāja par tendencēm, lūdza modeļus smaidīt un dejot uz pjedestāla, pirms parādījās Viktorijas slepenā šovs. Viņas māja tika pilnībā uzcelta ap viņas personību: šeit ir kažokādu mēteļu kolekcija, kas līdzīga Sonya iecienītākajam kažokādam, tie ir visērtākie džemperi, tas ir smieklīgs cieņu viņas leģendārajiem sarkanajiem matiem.
Šodienas dizaineri to nevar atļauties. Viņi strādā roku rokā ar tirgotājiem, pārdošana ir kļuvusi par savu talantu rādītāju, un filmu un šovu biznesa zvaigznes ir sava zīmola stila tulkotāji. Nosacījumi ir mainījušies, un Sonya to jutās pat nulle, kad viņa beidzot aizgāja pensijā. Vislabāk viņa saprata, ka 21. gadsimtā bija neiespējami būt „nepanesami franču” vai vismaz nepanesami.
Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel - leģendas, kas pēdējos gados ir pazudušas, piesaista miljoniem cilvēku, pat ja masu neapzināti ir pievienojuši iesaukas, kas zaudējušas nozīmi (trikotāžas karaliene, pēdējais kungs, smalks mākslinieks). Tas, ko viņi darīja, bija tīra radošums, ar visām tās ekstravaganci un pārmērībām. Yves ar Andy Warhol kompāniju smēķēja Studio 54 un kopīgi mīlētāji ar Lagerfeldu. Oskars ierindoja ažūra pasauli ar nevainojamu eleganci grand dame, neapdomājot adīt treniņu ērtības un to, vai viņa drēbes var mazgāt rakstāmmašīnā.
Sonya pasludināja brīvību un sieviešu tiesības - ne tikai seksualitāti - un pagodināja progresīvo franču sieviešu dzīvesveidu, kas gribēja jutekliski un mierīgi kleita, vadoties pēc savas idejas par skaistumu. Viņas varoņa mīlēja ceļot, nodarboties ar seksu un dejot partijās, kad tā nebija tik likumīga nodarbošanās. Un, lai gan nostalģiju modes ziņā nekad nevar aizvest, dažreiz vēlaties būt nedaudz skumjš, ka mēs dzīvojam citā laikā. Tam ir daudz priekšrocību, humānisms un pareizāka brīvības izpratne, bet nav ceļa un sajūtu "ceļgalu dziļūdens", kas ļāva veidoties lieliem modes dizaineriem.
Sonia Rykiel zīmols pašlaik piedzīvo otru piedzimšanu - to pārstāv Jaggera māsas, abas galvenās līnijas izskatās ļoti modernas, radošais direktors Julie de Libran nav noguris pieņemt komplimentus un piedalīties sadarbībā. Nav zināms, kā mediji reaģētu uz dizainera nāvi, ja zīmolam Richel nebūtu viss labi. Divdesmitajā gadsimtā dzīvoja ne viens vai divi talantīgi modes dizaineri, bet gan modes un modes ziņā, lai ātri aizmirstu pagātni.
Ja Jeanne Lanvin (pateicoties Alber Elbaz un Lanvina komandai) ir labi atcerēts, tad Paul Poiret ir tikai tie, kas ir vairāk vai mazāk padziļināti modes un bez, piemēram, Coco Chanel. Kas par, teiksim, Charles James? Liels amerikāņu couturier, kura kleitas ir viegli sajaukt ar Christian Dior. Arī viņi bija viņu laikmeta karaļi un arī palika. Tagad jums ir jācenšas atcerēties, kas viņi ir, jo neviens ar viņu mantojumu nesaskaras.
Modes kā lietas kopums, iespējams, ir pelnījis iecietīgo attieksmi, ko tas saņem - dizaineri ne glābj dzīvības un nerada kosmosa kuģus. Bet modes kā realitātes atspoguļojums kā sociokulturālu procesu vizuāls iemiesojums ir ne mazāk svarīga parādība kā mākslas vēsture vai cita. Protams, laiks būtu savs: neparādiet Sonia Rykiel, kāds cits dizainers būtu piemērs sievietēm. Bet Sonya parādījās, un mēs visi esam ļoti paveicies, ka tā bija viņa.
Attēli: Dasha Chertanova, Sonia Rykiel / Facebook
