WTF: Kā Džons Galliano atradās Maison Martin Margiela
Nesen tā kļuva zināma ka 53 gadus vecais Džons Galliano tika iecelts par visu Maison Martin Margiela līniju jaunajiem radošajiem vadītājiem, un mēs redzēsim pirmo darba rezultātu janvārī, augstās modes nedēļas laikā Parīzē. Nedaudz sakot, jaunumi ir šokējoši: ir grūti iedomāties neskaidrāku savienību nekā Džons Galliano, kas tiecas uz teātra un krāšņo kiču, kā arī minimālisma un intelektuālā modes cietoksni - Maison Martin Margiela māju.
Neilgi pirms Maison Martin Margiela aiziešanas no dibinātāja Martin Margiela mājas 2009. gadā bija rumorēts, ka Rafa Simons tika piedāvāts ieņemt savu vietu vispirms, tad Heider Ackermann - un abi varētu izskatīties diezgan harmoniski jaunā vietā, ja ne ideoloģiski, tad vismaz estētiski viedokļa. Tomēr tas nepalielinājās: gan Simons, gan Ackermann atteicās. Galu galā tika nolemts atstāt modes namu bez radošā direktora, un dizaineru komandai vajadzētu strādāt pie kolekcijām, kurās “visi ir vienādi” un kuru personības nav atklātas. Viss, kas notika Maison Martin Margiela nākamo piecu gadu laikā, izskatījās diezgan garlaicīgs: neskatoties uz centieniem, Margela ģēniju nevarēja aizstāt. Radošā komanda spēja atdarināt produktu, bet neietvēra šo ideju. Vizuāli, individuālās kolekcijas bija interesantas, bet koncepcija netika apskatīta.
Martin Marzhela 1979. gadā absolvējis Antverpenes Karalisko Tēlotājmākslas akadēmiju - gadu pirms slavenā „Antverpenes Seša”. Pēc vairāku gadu ilgas brīvas peldēšanas Marzhela ieradās Jean Paul Gaultier, kur viņš pirmo reizi apmācīja, un pēc tam strādāja līdz 1987. gadam - tajos gados, kad Jean-Paul Gautier, kurš joprojām bija praktisks mākslinieks, stingri atbalstīja thrash modē, skaistuma un deformācijas kombinācijā estētika un estētika. Un tas ir tas, ko Martin Marzhela ieņems, kad viņš 1988. gadā nodibināja savu zīmolu - jauna veida skaistuma jēdzienu. Un, protams, viņš iemiesos (un lielā mērā) 1980. gadu avangardiskos japāņu dizainerus, kurus vadīja Rei Kawakubo. Dekonstruktīvisms un visu iedomājamo un neiedomājamo objektu apstrāde garderobes priekšmetos kļūs par Margela pamatu. Katra dizainera iespaids, vai tas būtu nesamērīgu elementu apvienojums vienā dizainā vai hipertrofēts piedurkņu pagarinājums, kļuva par modes mākslīgās dabas metaforu kopumā. Viņš atdarīja un savāca lietas, un tajā pašā laikā arī semantiskos un estētiskos kodus. Tomēr Martin iesaistījās ne tikai mājās. No 1997. līdz 2003. gadam viņš bija Hermès radošais direktors, līdz viņa vietā atradās grotesks Gautiers, no kura Margels kādreiz bija studējis. Likteņa vērpšana, nevis citādi.
Vai John Galliano iesaistīsies intelektuālo ideju dekonstrukcijā un radīšanā Maison Martin Margiela, ir liels jautājums. Visticamāk, ne. Jo Galliano galu galā ir cita veida mākslinieks. Pārmērīga sēnīšu definīcija nekad nav pārāk daudz piemērota (kā arī Jean-Paul Gautier). Tas jo īpaši attiecas uz Galliano jaunākajiem darbiem Diorā, kad viņa mīļākā metode, kas apvieno visu kopā, ieguva gandrīz mājīgu darbības jomu un kļuva par dizainera žēlastību. Bet ceļa sākumā bija cits Galliano. Minimālistisks - lieliski pielāgotas kombinācijas kleitas. Iedvesmojoties no tās pašas Rei Kawakubo un Yoji Yamamoto (pietiek, lai atcerētos viņa beigu kolekciju no Centrālā Svēto Mārtiņa vai jaunāko pavasara-vasaras sezonu Diori 2000. gada sezonā). Ievērojami apgriežot labiekārtotus priekšstatus par "suite" - "laikraksta" izdruku, ko ārpuses uzrāda lietas un šuves. Būsim reāli: varbūtība, ka janvārī Parīzes izstādē Maison Martin Margiela mēs redzēsim tikai šādu Galliano, mēdz būt nulle. Bet es gribētu ticēt, ka laiks no modes industrijas un rehabilitācijas bija viens no mūsdienīgākajiem mūsu laika dizaineriem, lai atsāknētu.
Tomēr, neskatoties uz Margelis un Galliano atšķirībām, ir kaut kas saistīts ar viņiem. Tie abi ir lieliski izpildītāji. Un abu izrādes bija līdzīgas izrādes. Tikai Margielai ir eksperimentālais teātris, un Galliano vienmēr iekļuva burleska teritorijā. Uz debijas izstādes „Maison Martin Margiela” modeļi gāja uz balta auduma ar baltu audumu ar sarkanu krāsotu zoli, atstājot asiņainas pēdas. Un 1997. gadā Roterdamas muzejā Boymans - van Beningen uzstājās: 18 Maison Martin Margiela kleitas tika ievietotas stikla korpusos un inficētas ar pelējuma sēnīti, kas pakāpeniski iznīcināja audumu un mainīja lietu krāsu. Savukārt Galliano bija pārsteidzošs stāstītājs - ne tikai ar savām kolekcijām, kas sajauca rakstzīmes, desmitgades, stilus, bet arī parāda, ka vairāk atgādina teātra izrādes. Šāda formāta šovs ir tas, ko Maisons Martin Margiela zaudēja ar Margela izlidošanu. Un tas, ka diezgan iespējams, atgriezīsies pie Galliano.
Kopumā OTB grupas vadītāja (Tikai Brave) Renzo Rosso lēmums uzaicināt John Galliano uz Maison Martin Margiela ir ļoti ģeniāls solis. Un sapņotājs. Ir vērts atcerēties, ka Renzo stāv aiz tādām mājām kā Viktors un Rolfs, Dīzelis un Marni. Tagad mēs piedzīvojam laikmetu, kad dizainera figūra modes namu galā dažreiz runā par zīmolu skaļāk nekā tas, ko viņš pats radījis. Sabiedrībai bieži nav svarīga pati lieta, bet kas to darīja. Tāpēc Moschino izstādē Jeremy Scott vadībā ābolam nav nekādu vietu, it kā tas būtu Kanye West koncerts. Un, neskatoties uz visiem uzbrukumiem, Edie Slimane bija viens no vēlamākajiem zīmoliem no (Yves) Saint Laurent, ka pat viņa galvenais pretvīruss, Katie Horin, atzina. Tajā pašā laikā, viss nopietnībā, gan viens, gan otrs ir pilnīgi neiespējami izsaukt spožus dizainerus. To piegāde ir svarīga.
Renzo Rosso aktīviem jau ir iespaidīga tikšanās - 2013. gadā viņš bija atbildīgs par slavenā stilistika Lady Gaga Nicola Formicetti radošo komandu. Acīmredzot Rosso mērķis bija dot viduvējs džinsa zīmols jaunu impulsu, tas arī izraisīja viņa vēlmi “precēties” Galliano ar potenciāli spēcīgu sava portfeļa zīmolu. Gaidāmā izstāde „Maison Martin Margiela Artisanal”, kas būs jaunā Galliano debija, jau tiek saukta par gaidītāko notikumu modes nedēļu Parīzē - šeit jums ir vārda spēks. Tomēr, bez viņa, Džons Galliano ir beznosacījuma pārspīlējums - dizaina talantu klātbūtne.
Tagad jūs varat tikai spekulēt par to, kas būs Galliano un Maison Martin Margiela "laulība". Reālo rezultātu mēs redzēsim četru mēnešu laikā. Viena lieta ir skaidra: tas ir vēsturisks notikums bez citātiem un ironijas. Tā kā šāda lieluma parādība, kad dizainers, kurš ir definējis visu laikmetu modes ziņā, bet spiests atstāt to emocionāla sabrukuma dēļ, atrod spēku, lai atgrieztos, neraugoties uz sagaidāmo neskaidru sabiedrības reakciju, pirmo reizi notiek jaunākās modes vēstures atmiņā. Acīmredzot mūs gaida vēl viena Maison Martin Margiela māja, bet kas teica, ka tā būs slikta?
Fotogrāfijas: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
