Kā ir grima loma sievietes dzīvē
1969. gadā otrais vilnis feminists Carol Hanish izdevēji ir rakstījuši eseju, vēlāk ar nosaukumu “Personīgais ir politisks”, būtībā atbildi viņas kolēģim feministiskajā kustībā, Dottie Sellner. Hanish vērsa lasītāju uzmanību uz to, ka kreisā spārna kustībā nav ierasts pievērst pietiekamu uzmanību „sieviešu problēmai”: skaistumkopšanas standartu spiediens, tiesības uz abortu, pienākumu sadale ģimenē. Politiskās grupas to uzskatīja par personiskām sieviešu problēmām, kuru risināšanai tika rīkotas politiski aktīvas sievietes, kas pārrunāja viņu attiecību pieredzi (kaut kas līdzīgs „grupas terapijai”).
Tika uzskatīts, ka, ja sieviete runāja par savām problēmām ar savu draugu un vienojās ar savu vīru, ka viņi savukārt mazgā traukus, tēma bija izsmelta. Hanish brīnījās: ko tad, ja šķēršļi un problēmas, ar kurām saskaras sievietes savā dzīvē, neizskaidro katra cilvēka kļūdaina izvēle, bet izriet no tā, kā sievietes izglīto un uztver? Turklāt, vai personīgā izvēle var būt liela sociālās politikas rezultāts un ietekmēt to? Šajā kontekstā visi izteiksmes līdzekļi, tostarp grims, var būt politisks paziņojums.
Edvarda laikmetā augstās sabiedrības dāma neatbalstīja acīmredzamu grims (vismaz Downton Abbey varoņi tagad mums par to atgādina); ievērojamas aktrises un prostitūtas. Pārējie no viņiem izmantoja varbūt šo krēmu, kas krāsoja vaigus un lūpas, un matētas ēnas; Par sarkano lūpu krāsu un runu neizdevās. Jāatzīmē, ka 1910. gados bija viņas, lūpu krāsas, suffraggists, kas cīnījās par balsstiesībām, lai izrādītu emancipāciju. Triks strādāja - 1912. gadā tik daudzas sievietes ar spilgti lūpām ieradās Ņujorkas protesta gājienā, ka valsts to nevarēja ignorēt, un sufraggisti ieguva savas balsis kopā ar tiesībām gleznot sevi. Šo gadu laikā tika izstrādāts kosmētikas produkts: tās izgudroja lūpu krāsu caurulī un tušu, un 1909. gadā Harijs Gordons Selfridge sāka pārdot kosmētiku atklāti.
Pēc Pirmā pasaules kara beigām kopā ar ekonomisko izaugsmi sieviešu tiesības balsot un džezu parādījās. Meitenes, kas protestēja pret vecajiem sociālajiem fondiem, sēdēja aiz riteņa, kūpināja, dzēra, sagrieza matus īsi - tas ir, viņi darīja visu, kas iepriekš bija atļauts tikai vīriešiem. Viņi valkāja ceļa garuma svārkus - pēc laika standartiem, ļoti īsi - un tie bija spilgti krāsoti, it kā mēģinātu pēc iespējas izolēt sevi no Viktorijas meitenes ar savu dabisko, maigu seju. Lūpu un acu tumšās krāsās apgleznoti plakstiņi, uzacis uzacis, beidzās ar lūpu un uzacu formu. Viņi atteicās pavadīt savu jaunatni, sēžot tēva mājā un gaidot, ka viņi būs precējušies, lai rīkotos pieticīgi, „kā tas ir piemērots meitenēm” - un pauda to, tostarp izskatu. Sākot ar Lielo depresiju, nebija vietas nežēlībai un sacelšanai, bet Flapperiem izdevās mainīt ideju par to, ko sieviete spēj.
Otrā pasaules kara laikā ideja par aplauzumu kā veidu, kā izteikt sevi, tika paņemta no valsts un izmantota, lai motivētu sievietes aizmugurē strādāt valsts labā. Ņemot vērā, ka ekonomiskie apstākļi neatstāja iespēju rotāties ar drēbēm, sievietes sāka izmantot spilgtu aplauzumu un sarežģītas frizūras no daudzajiem uzvaru ruļļiem. ASV Militārā direkcija nolēma, ka lūpu krāsa atbalsta tautas morāli, un Elizabete Ardena, vienojoties ar ASV valdību, izlaida kosmētikas sēriju sievietēm, kas kalpo flotē, ar uzvaru sarkanu nokrāsu lūpu krāsu.
Piecdesmitie gadi nebija interesanti no ideoloģiskā grima viedokļa. Pēc kara karavīri sāka atgriezties mājās, un sievietes, kas ieņēma vīriešu darba vietas, nebija vajadzīgas. Mājsaimnieces jēdziens ir kļuvis populārs: tas nedarbojas, bet nodarbojas ar sevi, mājām un ģimeni. Tajā pašā laikā kosmētikas rūpniecība attīstījās un kļuva bagātāka, bet neviena politiskā grims, vismaz masveidā, nespēja.
Parakstīts uz sešdesmitajiem gadiem, "Londonas tēls" - vienkāršā izteiksmē, aplauzums Twiggy stilā - vairāk ietekmēja kultūru. Sešdesmito gadu modeli ietekmēja ne tikai popmāksla un op māksla (optiskā māksla), bet arī postmodernisms - Bart raksta, ka autors ir miris, Piero Manzoni pārdod savu sūdi burkās. Lielisks fons eksperimentiem ar to, kas ir atļauts ne tikai drēbēs, bet arī kosmētikā. Bet tajā pašā sešdesmitajos gados parādījās hipi, kuri bēga no kapitālistiskās sabiedrības par patēriņu un labklājību visos iespējamos veidos, ieskaitot atteikšanos no kosmētikas līdzekļiem.
Feminisma diskursā no septiņdesmitajiem līdz divdesmitajai, skaistuma standarti, ko noteica sabiedrība, bija svarīgs temats. Trešā viļņa feminists un skaistuma mīta autors Naomi Volfe rakstīja: "Mūsdienu skepticisms pazūd, kad runa ir par sieviešu skaistumu. Viņa joprojām - un pat vairāk nekā jebkad agrāk - nav aprakstīta kā kaut kas ko nosaka mirstīgie, veidoti pēc politikas, vēstures un tirgus sistēmas, un it kā pastāv lielāka, dievišķa vara, kas diktē nemirstīgu rakstīšanu par to, kas padara sievieti patīkamu skatīties. ” Kādā ziņā grāmata Wolfe apkopo ļoti ilgu diskusiju par skaistuma mītu: no 60. gadu beigām līdz nullei (citiem vārdiem sakot, visa otrā un trešā feminisma viļņa), meitenēm, atsakoties padarīt sevi skaistu sabiedrības labā, pilnīgi ignorējot grims
Septiņdesmitajos gados galvenie vārda brīvības cīnītāji kļuva par baļķiem. Nav pārsteidzoši, ka subkultūra, kas izauga no punk rock faniem, izteica sevi (un turpina to darīt) ar izskatu. Drūma vai apzināti spilgta make-up - daudz ēnu, acu zīmuļu, bordo lūpu krāsas - protestē pret garlaicīgo, pārtikušo un izmērīto sabiedrības dzīvi. Hipiji cīnījās ar mīlestību un atgriešanos pie dabas, bīni tikās ar smago mūziku, tumšu, izaicinošu kosmētiku un agresiju. Punkkultūrā ir interesanti, ka gadu gaitā viņai ir daudz filiāļu, no kurām katrai ir sava aplauzuma kultūra: no pasteļpunkta ar obligātajiem "mermaid" krāsas matiem līdz gotu punkam ar maksimālo melno daudzumu.
Kultūras studijās un socioloģijā ir termins "atkārtota piesaistīšana" - process, kurā grupa atgūst vārdus un parādības, kas iepriekš izmantotas šīs grupas apspiešanai. Tātad, geji un lesbietes 1980. gados atjaunoja vārdus "queer" un "dyke" - tos var tulkot krievu valodā kā "fagot" un "lesbukh". Viņi skaļi un lepni teica: "Jā, es esmu fagots. Jā, es esmu lesbiete. Man nav neko kauns." Mūsdienu sabiedrībā tas pats notiek kosmētikas līdzekļu atkārtotai izmantošanai. Tagad meitenes bieži ir neitrālas (gandrīz tāpat kā Viktorijas laikmetā) idejas „mana seja, bet labāka” ietvaros, uzsverot savu dabisko skaistumu un pašpietiekamību. Mūsdienu feministi, gluži pretēji, turpina lūpu feminisma tradīciju un izmanto make-up kā pašizpausmes līdzekli: "nepiemērotas" krāsas, "vulgāra" aplauzums, visas šīs purpura lūpu krāsas, zaļas bultas un hipertrofētas uzacis - tā nav "mana seja, bet labāka", tā ir "mana seja nav jūsu bizness. " Var teikt, ka sievietes atgriež savu izskatu - ja otrā un trešā viļņa feministi atteicās būt skaisti izpratnē par patriarhālo sabiedrību, tad mūsdienu vienādo skaistumu ar individualitāti un nosauc visu, kas tiek uzskatīts par skaistu: spilgti dzeltenu lūpu krāsu, neattīrītas kājas vai rozā skropstas. Izrādās, ka sieviete ir skaista, jo viņa uzskata sevi par tādu, jo visi cilvēki ir skaisti, jo nav objektīvas kategorijas skaistuma.
Fotogrāfijas: vāka attēls, izmantojot Shutterstock, 1, 2, izmantojot Wikipedia Images un Metropolitan Museum of Art
