Jauni japāņu dizaineri: kas būs nākamais CDG un Yohji Yamamoto
Japāņu modes vienmēr tiek uzskatīts par avangardu, Jā, un ideja bija ierobežota ar pāris zīmoliem. Salīdzinoši jauniem dizaineriem no Japānas līdz nesenam bija zīmola statuss šauram zinošu cilvēku lokam. Tagad viņi - Kolor, Sacai un Toga - ieguva ne tik daudz konceptuālo veikalu, bet gan Krievijas universālveikalos. Wonderzine saprot, kā japāņu modes skola ir mainījusies un kāpēc tās pārstāvji interesējas par visiem tagad.
Daudziem ir japāņu modes tikai ar nosaukumiem Yoji Yamamoto un Rei Kawakubo. Taču 1980. gados valstī bija trīs paaudžu dizaineri. Lielākā daļa no tiem tagad ir interesanti tikai modes vēstures kontekstā, piemēram, Kensho Abe vai Hanae Mori. Tomēr daži ir izveidojuši jaunu japāņu dizaineru vilni, kas debitēja Parīzē 1980. gadu sākumā un iespaidoja nozari tik daudz, ka viņi mūžīgi palika Francijā. Blakus Chanel un Yves Saint Laurent māju lielajām kolekcijām Kavakubo un Yamamoto apģērbu dekonstrukcija un rekonstrukcija - jaunā viļņa sākums - izskatījās diezgan svaiga. Kopš tā laika Comme Des Garçons un Yohji Yamamoto ir kļuvuši par starptautiskiem uzņēmumiem ar iespaidīgu apgrozījumu - un vienkārši avangarda klasika, tradicionālo japāņu stilu pārstāvēja Issey Miyaki un Kenzo Takada.
Šajā japāņu modes skolā nebeidzas. Vismaz trīs vietējie dizaineri tagad iekaro pasaules tirgu: atcerieties Junichi Abe no Kolor, Chitose Abe no Sacai un Yasuko Furuta no Togas. Visi tos nevar saukt par jaunpienācējiem: viņi sāka karjeru 1990. gadu beigās vai 2000.gadu sākumā. Kāpēc Trīsvienība tagad tiek runāta par Japānas modes industrijas galveno cerību? Atbilde ir pavisam vienkārša: visi trīs zīmoli pārmanto avangarda māksliniekus - tas nozīmē, ka viņi izmanto to izgudrojumu estētikas detaļas, bet to dara mūsu laika garā. Ko tas nozīmē: ja Sacai un Toga rāda asimetriskas lietas ar apzināti apjomīgiem elementiem, neoprēna svītrām vai greznām detaļām ar griezumu pa kaķīti, tad tās ir piemērotas ikdienas dzīvē. Ir divi desmiti cilvēku, kas vēlas valkāt mēteli ar putu ieliktņiem no Ray Kawakubo pastaigām vai darbam. Ar līdzīgām lietām Abe un Furuta - gluži pretēji - Colette un Tsvetnoy ir priecīgi tos iegādāties - tās apvieno pievilcību tradīcijām un tehnoloģijām, un tās ir komerciālākas.
Es mācījos Esmodā, bet es neesmu ļoti rūpīgs students: es nokavēju daudzas nodarbības. Tolaik es varēju darīt visu, ko gribēju. Tagad es saprotu, ka šī ir visdārgākā lieta modes darbiniekam. Žēl, ka manā jaunībā es biju dusmīgs, kaitinošs un dumpīgs un nesapratu, kas man bija bagāts. Sākot dizainera karjeru, katru sezonu es darīju tikai dažas lietas, tad nelielu šo apģērbu noformējumu. Viņi sāka piedāvāt man palīdzību - un es atklāju savu zīmolu. Patiesībā tas notika arī tāpēc, ka viens žurnāls man deva piecas lappuses un piedāvāja fotografēt absolūti jebkādu vajadzīgo apģērbu. Es neuztraucos ar iedvesmu. Es ņemu dažas lietas no dzīves - to, ko es redzu, lasu vai šņaukā, un pārvērstu to savās kolekcijās. Es vienkārši izvēlos audumus: es ņemu tikai tos, kas man patīk.
Iespējams, lielākā daļa talantīgo dizaineru Japānā ir gājuši līdzīgi. Vispirms viņi pabeidza Bunku, privātu dizaina skolu, kas izlaida Miyaki no Takadas un izdrukāja So-en žurnālu, kas atklāja 20. gadsimta otrās puses vārdus. Tad viņi apmetās ar kuteriem Comme Des Garçons vai Rei Kawakubo labajā rokā Juniya Watanabe. Tādējādi tika izveidots divu rakstu varoņu Kolora un Sacai karjera. Yasuko Furuta absolvējis Esmoda Parīzes skolu un sāka kostīmu mākslinieku un pēc tam strādāja par stilistu (piemēram, Ray Kawakubo vienā reizē). Gan Kolor, gan Toga, un Sacai kļuva japāņu skatuves laikā pārpildīti pēc to dibināšanas - un viņi sāka organizēt izstādes Eiropā, kā CDG un YY bija pirms 30 gadiem. Toga un Sacai ir modes nedēļas dalībnieki Parīzē, un Kolor prezentēja kolekcijas Pitti Uomo apģērbu izstādē. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka visus dizainerus slavina Anna Wintour, viņu vada pats Karls Lagerfelds.
Jūs nevarat ignorēt citu nozīmīgu tendenci japāņu modes dizainā. Dazed & Confused David Helquist sadala valsts zīmolus divās plašās kategorijās. Pirmais ir vecā avangardistu skola, kurai pārņēma Sacai un Toga. Otrais ir tuvāks Junichi Abe no Kolor: tas sastāv no duci zīmoliem, kas vērsti uz ražīgumu un funkcionalitāti. Tie ietver šīs tendences pionierus - Hiroki Nakamura visvim, kā arī jaunākus zīmolus, piemēram, inženierijas apģērbus, Nanamica un White Mountaineering. Īsumā, visi šie zīmoli ir tuvu Maskavas vīriešu veikalam Fott. Viņi šuj drēbes no jaunākā dizaina audumiem, izgatavo pēc iespējas praktiskākus apģērbus: uzskata, ka gandrīz katra matrača un kabatas strādāja. Viņu otrā iezīme ir sporta tehnisko risinājumu plašā izmantošana. Šie zīmoli piesaista pircēju uzmanību visā pasaulē: tie, tāpat kā Skandināvijas minimālisma piekritēji, ir tuvāki un saprotamāki vidējam pircējam nekā Givenchy kolekcija pjedestālā.
Japāna bieži cieš no dažām dabas katastrofām, tāpēc vietējā modes industrija ir neaizsargātā stāvoklī: Tokijas modes nedēļu var viegli atcelt, kā tas bija pirms pāris gadiem, un pēc tam pircēji un preses pārstāvji paliks nekas - tāpat kā dizaineri. Tāpēc labākais izejas veids japāņu dizainerim ir kļūt par pasaules modes industrijas sastāvdaļu: piemēram, parādīt izstādes Eiropā vai pat pārvietot ražošanas procesu uz rietumiem. Tātad arī Kolor, Sacai un Toga. Tomēr viņi vairs nav par tīru avangardu: lai paliktu starptautiskajā tirgū, ir jākonkurē ne tikai savā starpā, bet arī ar Dior, LV un Prada. Acīmredzot, puiši to dara pēc iespējas labāk: par pirmo sezonu Parīzē, Sacai saņēma 15 jaunus kontus dažādās pasaules valstīs, un tagad viņiem ir pat 60 zīmoli. Toga tiek pārdots pat Krievijā. Un Kolor iekaro visus tiešsaistes veikalus: piemēram, stingru redzējumu LN-CC no zīmola bez prāta. Iespējams, tieši tas attīstīsies japāņu modes attīstībā: avangardam būs vieta tikai CDG un Junya Watanabe kaķenēs (katrai no tām ir 10 komerciālas līnijas), un veikali pārdos lietojamākas lietas, ko radījušas visu jauno japāņu paaudzes - tradicionāli , bet piedāvā dizainu un modernas tehnoloģijas, kas ir saprotamas Rietumu pircējiem.