Kā traģēdija vadīja modes zīmolus, lai aizsargātu darba ņēmēju tiesības
Aprīlī Bangladešas rūpnīcā Inditex un Primark tika nogalināti 1000 cilvēku. Wonderzine noskatījās, kas notika tālāk, un tagad stāsta, kā šī traģēdija ietekmēja masu tirgus uzņēmumu plānus.
Sešu mēnešu laikā modes industrija ir piedzīvojusi reālu šoku - mēs neesam par Aleksandra Wanga debija kolekciju Balenciagai. Aprīlī Bangladešā notika katastrofa apģērba fabrikā, kurā ir šūti gandrīz 10 demokrātiskā segmenta zīmoli. Miruši 1100 cilvēku - apsveriet divu skolu audzēkņus vai visu institūta kursu. Detalizēti, incidents aprakstīja aģentūru Reuters. Saskaņā ar publikāciju vienā no rūpnīcas griestu ēkām krekinga, bet kaitējums tika uzskatīts par nekaitīgu. Nākamajā dienā darbinieki atgriezās mašīnās - kas notika tālāk, jūs jau uzminējāt. Iepriekš tajā pašā rūpnīcā bija ugunsgrēks, kas nogalināja 100 cilvēkus. Ļoti svarīgs punkts - tā bija Rana Plaza rūpnīca, kas bija pazīstama starp profesionāļiem. Viņa vadīja spāņu David Mayor, kurš pirms desmit gadiem ieradās Bangladešā, lai sāktu ražošanu, ko var noteikt kā piemēru. Rana Plaza bija šādu cilvēku sala: šeit cilvēkiem tika izmaksāta laba alga, viņiem bija normalizēts darba grafiks un labi darba apstākļi. Mērs to nesasniedza gada laikā: viņš veica gandrīz fantastiskus līgumus budžetos un termiņos, un viņam izdevās piesaistīt galvenos spēlētājus - Inditex, Bershkas, Massimo Dutti un Zara īpašniekus, kā arī Mango un Primark. Varbūt viņiem patika viņa princips "apģērbs ar dvēseli".
Kāpēc šī katastrofa notika? Deivids Mayors atgriezās Spānijā, lai veiktu citu uzņēmējdarbību, un mēneša laikā vai divas Rana Plaza kļuva par parasto rūpnīcu, kurā strādnieki strādāja līdz naktim un saņēma centus. Jums nevajadzētu būt ilūzijām: lētajām drēbju izmaksām, cik lielām izmaksām tā ir jāmaksā, galvenokārt pateicoties zemas algas darbiniekiem, kas tos šūpo (dažkārt lielākā daļa no lietas izmaksām ir dažu Gisele Bundchen dalība savā reklāmā). Rana Plaza bija patīkams izņēmums: tur strādāja 3000 cilvēku, un kopumā apģērbu ražošanas nozarē strādāja četri miljoni Bangladešas. Iedomājieties, cik daudz cilvēku ir nodarbināti apģērbu ražošanā Vjetnamā, Indijā, Ķīnā, Meksikā, Taivānā un citos aktīvajos eksportētājiem. Vai vismaz puse no viņiem nodrošina pienācīgus apstākļus? Pietiekami daudz informācijas par to, ka pasaules apģērba rūpnīcas darbinieka vidējā alga ir aptuveni 50 centi stundā. Pēc incidenta Bangladešā mums ir skaidrs, ka gandrīz vergu darba tematu vairs nevar izjaukt. Apģērbu ražotājiem ir nepiedienīgi runāt par svarīgu tēmu: sabiedrība vienkārši tos nesapratīs. Turklāt viņiem ir vajadzīgas rūpnīcas Indijā, Ķīnā un Meksikā ne tikai lētu darbaspēka dēļ, bet arī to atrašanās vietas dēļ: apģērbu piegādes laiks ir diezgan saspringts, un atcerieties parastajām problēmām, kas saistītas ar muitu, tāpēc katrai valstij ir jāvēršas pie pasūtījuma individuāli.
Tagad lielie zīmoli darbojas divos virzienos. Pirmkārt, viņi pievienojas Bangladešas Drošības paktam, kas tika izveidots pēc Bangladešas katastrofas. Šis ir piecu gadu plāns, kura pirmais solis ir pārbaudīt visas valsts apģērbu rūpnīcas gadā un noteikt acīmredzamus pārkāpumus un pēc tam tos likvidēt. Zīmoli Abercrombie & Fitch, H & M, Calvin Klein jau ir pievienojušies BSP (katrs no tiem iegulda 5 miljonus ASV dolāru), bet Fast Retailing, kam pieder Uniqlo zīmols, atsakās. Otrkārt, uzņēmumi sāk meklēt jaunas valstis, lai ražotu lētus apģērbus. Tie ietver Āfrikas valstis: Etiopija tiek uzskatīta par daudzsološu. Āfrikas valstīs drēbes nav izgatavotas pirmajā gadā, bet agrāk tās bija diezgan labdarīgas iniciatīvas, kuru mērķis bija atbalstīt trešo valstu valstis. Tātad, mazie ētiskie semināri Āfrikā atvēra Asos, Diesel un zīmolu Bono un viņa sievu Edun. Nevajadzētu sagaidīt, ka masveida tirgus pieeja ražošanai mainīsies, piekļūstot Āfrikas valstīm, un vienīgais, ko pircējs var darīt šādā situācijā, ir ignorēt šo zīmolu veikalus. Bet ir cerams, ka tie, kas ir atbildīgi par savu rūpnīcu strādniekiem - kā rūpnieciskās revolūcijas II sociālo atbildīgo rūpnīcu Haiti, parādīsies arvien vairāk.
FOTOGRĀFIJAS: EAST NEWS (1), RexFeatures / Fotodom (2), foto 1, 2, izmantojot Shutterstock