Uzliesmojums un mini: Kāpēc mums pirms pusgadsimta vajag modes
Dažu pēdējo gadu laikā tika pārmests, ka zaudēja saskarsmi ar realitāti: kritiķis Katie Horins savā manifestā aicināja izvēlēties komfortu, nevis konceptuālo raksturu, un modes publikāciju lasītāji bija pārsteigti par katru šaušanu, kā un kāpēc IT jālieto, un pamatoti brīnījās, kā mūsdienu tendences attiecas uz "parastās personas dzīvi". Modes, kas ir ieinteresētas pārdot, un tāpēc, strauji piesaistot uzmanību, sabiedriskās attiecības un spilgtu žurnālu šaušanu, tiešām šūpojot laivu pārāk daudz. Dizaineri skriejas no galējībām līdz galējībām: no androgijas līdz pasvītrojamai seksualitātei, no infantilisma un flirtēšanas ar vulgaritāti līdz aizraušanās ar sporta dzīvesveidu un ielu kultūru. Visas šīs tendences ir tikai pēdējo divu gadu šķēle, bet patiesībā tās atspoguļo pēdējās pusgadsimta sociālās un kultūras parādības.
Mēs nonākam pie šizofrēnijas, kas atbilst laikmeta garam.
Epochs pēc laikmeta, dizaineri pārdomāja pagātnes modes pieredzi un mantojumu, kas ir uzkrājušies arvien vairāk. Tā rezultātā mēs esam nonākuši pie pilnīga šizofrēnijas un ideju kombinācijas, kas atbilst šizofrēnijas laikam. Mums ir izvēle stilu un tendenču dēļ katrai gaumei, ātri aizvietojot viens otru, kurā vienkāršs pircējs ir viegli sajaukt. "Ātrās modes" jēdziens liek mums patērēt arvien biežāk - bet jautājums par zelta vidējo, tostarp universālo un praktisko apģērbu, paliek atklāts 2015. gadā.
Patiesībā mums visiem ir nepieciešama vienkārša, bet ne garlaicīga, seksīga, bet ne vulgāra, sievišķīga, bet ne banāla, daudzpusīga, bet ne pārāk pārmērīga un viegli apvienojama apģērba daļa, ko var valkāt no rīta līdz vakaram, un strādāt, un uz partiju . Izklausās utopija. Tomēr tas bija tikai tāds apģērbs, kas reiz tika domāts - un tas bija pagājušā desmitgadē no 60. gadu vidus līdz 70. gadu vidum. Jāatzīmē, ka, meklējot izeju no ideju krīzes, modes dizaineri vērsās pie viņas.
Līdz 60. gadiem augstais modes modelis, ko tas attēloja vienā Vogue, bija bagāto un elitāro aprindu daudzums. Mātes, vecmāmiņas un meitas bieži izskatījās vienādas, atkarībā no tā, kurš sociālais slānis viņu ģimenei pieder. Dizaineru radītās lietas nenozīmēja praktiskumu un daudzpusību, bet visbiežāk tās bija sarežģītas un ierobežojošas kustības. Tomēr tas nekādā veidā nav pretrunā ar modes namu klientu dzīvesveidu. Taču viņus nomainīja 60. gadu jaunieši - paaudze ar aktīvu dzīvesveidu, kuru iedvesmojuši 50 gadu beatniki un nemiernieki, kuri gribēja būt atšķirīgi no saviem vecākiem ar visu, ieskaitot to izskatu, un vienlaikus valkāt ērtus apģērbus. Tika pieprasīts praktisks un moderns skapis.
Pionieris šajā jomā bija viens no galvenajiem laikmeta dizaineriem, Yves Saint Laurent. Viņa debija Dior 1958.gadā jau iekļāva trapecveida kleitas, un 1960. gada kolekcija tika saukta par "Hipster" un sastāvēja no ādas jakas un svārki, īsas jakas un bruņurupuči. Ar savu vienkāršību tā satricināja klientus tāpat kā Eddie Slimane debija Saint Laurent ar ādas jakas un ādas svārki pusgadsimtu vēlāk. Tomēr cienījamie klienti par izmaiņām vēl nebija gatavi un tos naidināja. Pēc Saint-Laurent subkultūru kolekcijas viņi pat tika pārtraukti no uzņēmējdarbības līdz Pierre Berger iejaukšanās - un pēc dažiem gadiem dizaineris atgriezās savā amatā.
60. un 70. gadi - atklāšanas laiks praktiskā un modernā dizaina jomā
Laikposms no 60. gadu vidus līdz 70. gadu vidum visos aspektos bija inovatīvs. Pirmkārt, dizaina jomā bija izrāviens: parādījās ģeometriskā griezuma skaistums un precizitāte, bet vienkāršība ražošanā. Tika izmantoti jauni materiāli: PVC, vinils, gumija, Lurex, metāls un pat rodoids. Mēs to visu esam parādā visai 60. gadu vidus futūristisko dizaineru grupai: Andre Kurreux, Paco Rabanne un Rudi Heinrich, kuru vada Pierre Cardin. Paco Rabanne ir revolucionizējis rūpniecisko materiālu izmantošanu, un André Cours pielāgo kleitas, ko pārsteidza Le Corbusier arhitektūra. Viņi nāca klajā ar daudzveidīgu minimālisma lietu komplektu: A-silueta kleitas, kombinezoni, īsas svārki, slēpju džemperi un bez piedurknēm. Dizaineri bija pārliecināti: tieši tā nākotnes sievietei vajadzētu izskatīties elektriskajā automašīnā, un, spriežot pēc mūsdienu kolekcijām, viņi izrādījās pareizi. Ideja par "mazāk ir labāka", tajā pašā laikā izzūdot visā pasaulē. Leģendāro miniskirtu ierosināja André Kurrej 1964. gadā Parīzē, kam sekoja Mary Quant Londonā un Betsy Johnson Ņujorkā.
Šobrīd notika gatavu apģērbu tirgus un mazumtirdzniecības revolūcijas veidošanās. Visi jaunie priekšmeti bija ļoti funkcionāli un vienkārši, un tāpēc tie bija pieprasīti. Bija veikali, kas piepildīja jaunatni: Biba un Bazārs Londonā, Paraphernalia Ņujorkā. Iepirkšanās kļūst par jauna veida atpūtu, un mode ir daļa no ikdienas dzīves. Mary Cuant, kurš atklāja Bazzar veikalu Londonā, meklēja veidu, kā plaši aizpildīt plauktos, un tā viņa sāka gatavot apģērbu, kas bija viegli spēlēt, praktiski un viegli kombinējams. Lietas tika vienkārši pielāgotas, lai tās atkārtotu ne tikai rūpnieciskā mērogā, bet arī mājās. Rezultātā 1967. gadā Londonā tika pārdoti vairāk nekā trīsdesmit tūkstoši Mary Quant mini-svārku, bet var tikai minēt, cik daudz to kopiju bija sašuvuši paši fashionistas. Laiki ir mainījušies, un 1968. gadā Balenciaga slēdz savu modes namu ar vārdiem: "Ielu mode ir izpostījusi augsto."
Ir svarīgi, lai 60. gadu beigu dizaineri pārdotu ne tikai lietas, bet arī gatavus attēlus. Mary Cuant uz miniskirts uzsāka krāsainu zeķubikses ražošanu, kā arī uzsāka dekoratīvās kosmētikas līniju Mary Quant Cosmetics. Viņas līnija ietvēra daudzkrāsainas acu ēnas, lūpu krāsas, ūdensizturīgo skropstu tušu "Crybaby" (viņi teica par viņu "Make up to love in") un līdzekli to noņemšanai "Peel", kas tika pārdots 1966. gadā. Vēlāk tās attīstība un tehnoloģija ieguva Max Factor. Frizētava Vidal Sassoon īpaši trapecveida kleitas Quant nāca klajā ar ģeometriskiem īsajiem diskontiem.
Nedaudz vēlāk, 70. gadu sākumā, amerikāņu dizaineri Roy Halston Frouick un Calvin Klein atbalstīs ideju par vieglu sieviešu apģērbu skapi, kas balstīta uz krekliem, biksēm, svārkiem un diskrētām apvalkām. 1972. gadā Diana von Furstenberg atrisina problēmu, ka viņas apģērbs ar smaržu ātri mainās uz vakara apģērbu. Ērti trikotāža kļūst par neatņemamu tirgus daļu, un Itoni līderi ir itāļi Missoni un jaunais dizaineris Sonia Rykiel. Vispraktiskākā lieta ir sieviešu masu modes bikses. Un uzreiz visi stili: plati, saīsināti, caurules, uzliesmojumi. Šodien pantsuit atrodas katra garderobē, bet pirmais sieviešu smokings Yves Saint Laurent 1966. gadā izraisīja šoku.
Jauns modes veids atbildēja ne tikai uz praktiskuma principiem. Sešdesmito gadu slazdu kleitas uzsvaru novirzīja no vidukļa uz gurniem, ļāva brīvi pārvietoties un veikt neierobežotas pozas, kas izrādījās saskanīgas ar seksuālo revolūciju un jaunu emancipācijas vilni. Tomēr daudzpusība 60. gadiem nenozīmē neitrālas krāsas, jo visbiežāk tagad tā ir pamata garderobe. Gluži pretēji, tajā pašā laikā krāsu drudzis ir iekļāvis pasauli: ar krāsu televīzijas parādīšanos krāsa valda visur, ieskaitot modi. Zaļās, dzeltenās, sarkanās kleitas, apelsīnu zeķubikses, fuksija un zils virsdrēbēs - 60. gadu dizaineri nav kautrīgi, izvēloties krāsas un izdrukas. Emanuel Ungaro un Kenzo Takada ir pirmie, kas apvieno dažādu ritmu, šūnu, zirņu sloksnes un jaunieši prasmīgi seko tiem. Brīvības un protesta gars iekļūst pjedestālā, jo Āfrikas un Amerikas pilsoņu tiesību kustība uzvar varu. Dizaineri ir iedvesmojuši Āfrikas motīvus, bet tumši mizoti modeļi piedalās Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy šovos. Starp tiem ir pirmais Āfrikas amerikāņu Imans, kas slēdz līgumu ar Vogue. Sulīgs, dabīgais afro frizūra kļūst par Āfrikas kultūras pašpaļāvības, lepnuma un spēka simbolu, un tas ir jauki, ka to arī atceras tagad.
Šī laika modes izrādījās atvērta un atsaucīga uz sociālām pārmaiņām, tāpēc sākot ar 70. gadu otro pusi, viss sāk sabrukt arvien pieaugošā secībā: diskotēka, punk, jaunais laikmets, androgyny, glam rock, kičs, trash, avangards, jauns šarms Bet tas bija desmitgade no 1964. līdz 1975. gadam, kas pamatoja pamata garderobi un dzīvotspējīgu, bet modernu dizainu. Viņa atdala pagātnes elites modi no nākotnes stilu un konceptuālo jucekli. Patiesībā, tas ir zelta vidējais, kas mūsdienu modes trūkums.
Nicolas Ghesquière pārvērtēja Louis Vuitton mājas klientu garderobi
Nav pārsteidzoši, ka mūsdienu dizaineri uzsāka darbu ar šo konkrēto laikmetu. Pusgadsimta idejas palīdz atrisināt mūsdienu modes krīzi, kā reiz nolēma pagātnes modes krīzi. Tātad 2014. gadā Nicolas Ghesquière vispirms vēršas pie 60. gadu futūristu, lakonisko un ģeometrisko siluetu idejām, kas ir gan sievišķīgas, gan neapstrīdot dominējošo minimālismu 2010. gadā. Tādējādi Gesquière pārdomā cienījamu Louis Vuitton māju klientu garderobi: veikls, praktisks, kodolīgs un sievišķīgs. Trīs sezonas pēc kārtas, Louis Vuitton, jūs varat redzēt zābakus, turtlenecks, A-line kleitas un miniskirts, A-līnijas mēteli, apgrieztus signālus, bērnu lelles īsas kleitas, potītes zābakus un slim tērpus. Šķiet, ka šādas stabilitātes klienti ir apmierināti.
Pēc Geskyera duci zīmoli pievēršas 60-to gadu beigu retrofuturismam ar savu mini un trapeces kleitu, kā arī 70. gadu ar viņu uzliesmojumiem, ādas mēteļiem un platformas apaviem un koka tupelēm. Paskatieties uz citām nesenajām kolekcijām, lai to redzētu. Miu Miu ir tamborēta veste, psihedeliskas izdrukas, uzliesmojumi, MSGM un Versace ir uzliesmojumi, slēpošanas džemperi, īsas svārki un platformas apavi, Thomas Tait un Calvin Klein ir uzliesmojumi un trapecveida kleitas, Carven ir mini bikses, bikses, krēsli, acne - uzliesmojuši un "aviatori", Christian Dior - krāsainas zeķubikses un A-line kleitas, lietas, kas izgatavotas no plastmasas un ar svītrainu rakstu. Ir svarīgi, lai starp šīm kolekcijām nebūtu hipiju šiks ar daudzveidīgām tunikām un sintes kleitām uz grīdas, kas parasti ir saistītas ar 70. gadiem un kas piedāvā tikai komerciālus zīmolus, piemēram, Emilio Pucci vai Roberto Cavalli.
Ko mēs tagad darām ar visu šo kultūras mantojumu? Jāatceras, ka 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā modernie sasniegumi ir vieglāk pielāgoties mūsdienu dzīvei, apvienojot to ar sporta un ikdienas lietām. Piemēram, uzliesmojumi ir pārāk tipiski pagātnei, un labāk ir izvēlēties vienkāršu baltu kreklu vai t-kreklu nekā autentisku blūzi ar priekšgala, izvēlēties čības vai birkenshtoks, nevis platformas. No otras puses, daži 60. gadu beigu kombinācijas varianti, šķiet, ir nemirstīgi: bruņurupucis un miniskirts, A-silueta mētelis ar spilgtas krāsas un smaila baleta dzīvokļi, trapecveida kleita un zābaki ar nelielu papēdi. Tas pierāda, ka reizēm labāk ir neredzēt riteni, bet tikai atskatīties.
Fotogrāfijas: pieklājīgi no MOCA, André Courrèges