Pasaules konspirācija: Kas ir ātrās modes priekšā
Ar masu tirgus parādīšanos dzīve ir kļuvusi vieglāka: tagad par pieņemamām un modernām drēbēm var iegādāties mājās vai gulēt uz dīvāna. Nav nepieciešams saglabāt un uztraukties, ka lieta pasliktināsies: cenas un diapazons ļauj to aizstāt ar tādu pašu vai pat labāku. Šķiet, ka var būt skaistāks - galu galā mums nākamā diena mums tiek stāstīta par modes pasaules jaunajām tendencēm. Ja mēs netiksim apbrīnot milzīgo mašīnu, ko sauc par „ātru modi”, mēs akli atbalstām, neapdomājot tajā esošos mehānismus.
Kā modes ir kļuvis pieejams visiem
Gadsimtiem ilgi modes bija tā sauktās elites prieks - atsevišķi sabiedrības segmenti nabadzīgajiem vienkārši nebija pieejami. Apģērbu izskatu līdz pat 17. gadsimtam pat regulēja likums: Eiropā kopumā nabadzīgajiem bija aizliegts atdarināt bagāto apģērbu. Dažas sabiedrības slāņu robežas erozija notika tikai XIX gadsimtā ar rūpniecisko revolūciju. Bija jauns dzīves ritms, kur bija vieta gan brīvajam laikam, gan jaunām interesēm, jo tagad strādniekiem bija normalizēts grafiks, brīvdienas un brīvdienas. Tātad, lai spēlētu sportu un dotos uz pludmali, parastie apģērbi izrādījās neērti. Korsetes un garās svārki ir novecojuši, un modes daudzveidības jautājums ir kļuvis par malu.
Coco Chanel bija pirmais, kas to iepazīstināja 1920. gados: viņa ieteica valkāt vienkāršas un funkcionālas drēbes, uzsākot prêt-à-porter kolekcijas, proti, ar vairāku izmēru modeļiem un gataviem apģērbam. Kā norvēģu antropologs un žurnālists Marie Grinde Arntzen atzīmē grāmatā "Kleita-kods. Ugly Truth about Fashion", pateicoties Chanel, individuālā pielāgošana sāka doties rūpnīcas ražošanā.
60. gados bija jauniešu revolūcija. Cilvēkiem vajadzēja jaunu un pieejamu apģērbu, kas atspoguļoja laikmeta dumpīgo garu. Veikali nolēma pielāgot: parādījās īsas svārki, unisex T-krekli, samta kleitas un domkratu zābaki, kas neatbilst vecākajai un konservatīvākajai paaudzei. Kurss tika pieņemts par lētu modi, kas bija pieejams tiem, kas nopelnījuši mācību laikā.
Tas ir paradokss, bet laika gaitā mēs tērējam mazāk un tajā pašā laikā iegādāties vairāk. Ja 60.-80. Gados aptuveni četri tūkstoši dolāru gadā iztērēti drēbēm, šodien ir apmēram pusotru tūkstoši dolāru. Patiesā lētu modes ziedēšana notika tieši pie nulles: no 90. gadiem cenas pazeminājās uz pusi, un pirkumu skaits katru gadu sāka pieaugt četras reizes. Masu tirgus filozofija, kas iekaroja tirgu, ir ārkārtīgi vienkārša: lai padarītu modi, kas redzama uz ceļiem, visiem pieejama. Zīmoli kopēja jaunākās tendences un centās tos nogādāt klientiem pēc iespējas ātrāk, un pēdējā tikās ar šo ideju.
Pirmais, kas iepazīstināja ar ātrās modes jēdzienu, bija Topshop - tas ražoja vienu kolekciju sešu nedēļu laikā. Viņam sekoja zviedru H & M tīkls: drēbes tika pārdotas trīs nedēļas, un tikai divdesmit jauni punkti tika atvērti tikai Amerikas Savienotajās Valstīs gadā - spriežot pēc skaita, kas runāts dokumentālajā filmā „Reālā modes cena”, šodien uzņēmums nopelna aptuveni 18 miljardus gadā. Bet neapstrīdamais līderis līdz pat šai dienai ir spāņu Zara: 200 dizaineri katru gadu izstrādā aptuveni 40 tūkstošus jaunu modeļu, no kuriem 12 tūkstoši ir faktiski ražoti. Lai ieinteresētu pircēju un iedvesmotu, ka viņš nevar iegūt lietas, katra kolekcija ir ierobežota. Ostromodnaya modelis nedēļā pēc uzņemšanas veikalā var tikt pilnībā izpārdots. Šis pieprasījuma veicināšanas princips joprojām darbojas.
Kā modes ietekmē planētu un cilvēkus
"Vai jūs vēlaties nomainīt apģērbu četras reizes dienā, kā to dara Hadidas māsas? Un valkāt lielgabarīta čības no Vetements un Swear sadarbības, kas būs pieejams sešos mēnešos?" - par šādu burvestību masu tirgu piesaista jauni pircēji. Un tas izraisa interesi, nepārtraukti mainot sortimentu: tā rezultātā divas sezonas - pavasara-vasaras un rudens-ziemas - stiepjas piecdesmit divi.
Lai drēbes būtu pieejamas, tām nevajadzētu būt dārgām, tāpēc uzņēmumi cenšas jebkādā veidā samazināt preču izmaksas. Piemēram, izvēloties zemas kvalitātes audumu. Jo vairāk jūs iegādājaties, jo biežāk jūs atbrīvojat no lietām un iegādājaties vēlreiz: tikai 2015.gadā katrs amerikāņu vidū izmeta vidēji 30 kilogramus tekstila. Tikai Ņujorkas iedzīvotājiem gadā ir aptuveni 200 tūkstoši tonnu apģērbu, kas ir salīdzināms ar 72 olimpiskajiem baseiniem ar ūdeni. Un tikai Lielbritānijā katru gadu iepirkto apģērbu kopējais svars ir 1,72 miljoni tonnu. Vienlaikus iedomājieties, ka visas šīs lietas ir izgatavotas no sintētiskiem materiāliem, kas ir sadalīti simtiem gadu - mēs jau esam pastāstījuši par tekstilizstrādājumu ražošanas neatgriezeniskajām sekām.
Samazinās lietu izmaksas un lēta ražošana. Tas ir iespējams valstīs, kurās par darbaspēku principā maksā maz: Bangladeša, Kambodža, Indija, Ķīna. Rūpnīcu darbinieki šajās valstīs saņem vienu līdz trīs dolārus dienā, tādējādi nodrošinot visu ģimeni. Lieki teikt, ka viņiem ir jāstrādā grūtos apstākļos: darba diena var ilgt līdz pat piecpadsmit stundām, un pat nakti - rūpnīcas tiek slēgtas kopā ar cilvēkiem, lai savlaicīgi izpildītu pasūtījumu. Ēkas bieži vien nesaskaras, izraisot to sabrukumu vai sadedzināšanu. Tātad, 2013. gada aprīlī Dacca rajonā, sabruka astoņu stāvu komplekss Rana Plaza, kurā atradās piecas šūšanas rūpnīcas. Miruši 1135 cilvēki, vairāk nekā divi tūkstoši ievainoti.
Kā režisors Andrew Morgan stāsta "Reālā modes cena", vadība vienkārši pameta darba ņēmēju sūdzības, ka ēka bija krekinga. Pēc Morgana domām, modes zīmoli nodarbina cilvēkus neoficiāli un nepieder rūpnīcām. Tā rezultātā uzņēmumi nesaņem nekādu atbildību par lielo peļņu darba ņēmēju smagajam darbam. Taču valstu valdības nevar noraidīt pasūtījumus: tikai Bangladeša, pateicoties eksportam, nopelna 28 miljardus dolāru gadā. Turklāt viņi apzināti saglabā zemas algas, lai piedāvātu klientam labāko cenu. Tomēr tirgus giganti vairs nevarēja aizvērt savas problēmas, kad bija skandāls, kas sekoja traģēdijai. Neatkarīgi eksperti, kas 2017. gadā veica pētījumu, pamanīja, ka daudzi no viņiem ir ievērojami uzlabojuši darba apstākļus darba ņēmējiem - lai gan ir noteikti izaugsmes iespējas.
Cietušie vai līdzdalībnieki
Guardian žurnālists Lucy Sigle stāsta par meiteni, kas reiz iznāca no slavenā britu masu tirgus ar pieciem līdz sešiem apģērbu iepakojumiem. Tas bija lietus lietus, un, pirms viņa varēja pārvietoties no veikala, viena no somas rokturiem saplēsa - salocīti apģērbi nokrita uz ietves. Kāds bija novērotāju pārsteigums, kad meitene devās tālāk, pat nesaņemot pirkumus.
Planētas otrā galā viens no Morgana varoņiem sauc: "Domājiet, ka viss tas ir sašūts ar mūsu asinīm." Jā, masu tirgus pastāvīgi izvirza, ka mums ir vajadzīgas jaunas lietas, lai pārdotu vairāk, taču būsim godīgi - klienti vēlas palikt ilūzijā. Tā noraidīšana nozīmē prieka noraidīšanu, kas dod pirkumu - kaut arī ļoti īslaicīgu. Skapji ir nejauši aizpildīti ar drēbēm, kuras nevar apvienot, un mums vēl nav ko valkāt. Pretēji uzskatam, ka iepirkšanās padara personu laimīgāku, daudzi pētījumi pierāda pretējo: jo vairāk cilvēku koncentrējas uz materiālajām vērtībām - tēlu, statusu, naudu - jo vairāk viņi ir pakļauti depresijai un trauksmei.
Nākotnes ātrā mode
Šajā apburtajā lokā ikvienam ir vajadzīgs kaut kas savs: korporācijas ir izsalkušas peļņas gūšanai, nabadzīgās valstis pasūtījumiem, lai saglabātu valsts ekonomiku, un pircēji par īslaicīgu apmierinātības sajūtu. Masu tirgus strauji tuvojas jaunām tendencēm, neatkarīgi no tā, vai tas rada bažas par vidi vai dažādiem skaistumiem. Ilūzija turpina dzīvot, tāpēc gandrīz neviens brīvprātīgi atstāj bezgalīgo ķēdi.
Raksta autors "Ātrā modes pārdošana ar zaļo aizsargu?" piemērs: Zara, H & M un citi zīmoli sāka ražot "apzinātu" apģērbu un atvēra nolietotu apģērbu uzņemšanas centrus - to izmantos pārstrādei vai labdarībai. Vecu lietu nodošana, jūs saņemat atlaidi jauniem - tas ir, iemesls atgriezties veikalā un pirkt kaut ko vēlreiz. Ne-dabisko apģērbu otrreizējā pārstrāde ir gandrīz tikpat kaitīga kā tās ražošana - ķīmisko vielu un sintētisko šķiedru dēļ, kas nonāk ūdenī. Labdarība arī slēpj daudzas neveiksmes: pārāk bojātas vai netīras drēbes tiek vienkārši izmestas. Piemēram, Amerikas Savienotās Valstis nosūta ziedotās preces uz Āfriku vai Haiti, kur tās pārdod tirgos un tādējādi apdraud vietējo ražošanu. Vai arī izmet, jo tie neatbilst vietējam klimatam.
Ja patērētāji iegūs kursu par apzinātu patēriņu, straujais modes modelis joprojām būs dzīvs: ir grūti iedomāties, ka uzņēmumi apzināti zaudē naudu. Daži entuziasti, lai izjauktu apburto loku, ierosina mainīt sistēmas filozofiju: veikali var pārdot ne vienus un lētus apģērbus, bet arī “pieredzi”. Pārliecinieties, ka katrai lietai ir estētika vai vēsture - šodien tā patiešām ir svarīga jaunajai patērētāju paaudzei, nevis spējai nēsāt bezgalīgas kopijas.
Fotogrāfijas:Topshop, Zara, Mango, Uniqlo x J.W.Anderson, H & M
