Divas galējības: kā modes gaitā ir noticis vidusskolas un vulgaritātes kurss
Kopš manifesta slejas publicēšanas The New York Times izcilais, exkluzīvais kritiķis Katie Horin pagāja pusgadu. Savā tekstā Katie mudināja dizainerus atgriezties pie parastiem valkājamajiem apģērbiem, kas ir nepieciešami sievietēm, tikai neliels skaits cilvēku jūtas nepieciešamībā pēc konceptuāla modeļa. Un tagad, pēc sešiem mēnešiem, zīmoli pēc kārtas atspoguļo 2015. gada kruīzu kolekcijas, saskaņā ar kurām var lielā mērā spriest par pavasara-vasaras kolekcijām. Un viens pēc otra ir vienkāršība, vai, vēl ļaunāk, tas, ko parasti sauc par vienkāršību: vulgaritāti.
No galvenajām (pavasara-vasaras un rudens-ziemas) sezonas kolekcijām ir raksturīga komerciāla orientācija. Kruīza un iepriekšējas nomas uzdevums ir ārkārtīgi vienkāršs: aizņemt plauktus un sliedes pēc pārdošanas, līdz jaunās kolekcijas ir nonākušas veikalos. Aplūkojot 2015. gada jaunās kolekcijas, kļūst skaidrs, ka lielākā daļa zīmolu pazemināja „konceptuālo” līmeni: kāds, piemēram, Louis Vuitton, Akne, Maison Martin Margiela, saprotamībai un valkājamībai, un tik daudz, ka tas kļuva garlaicīgi; citi - Chanel, Marc Jacobs un Maikls Korss - ir nonākuši kopā.
Tātad, zīmoli ar modernākiem klientiem, piemēram, Acne, vienkāršo dizainu un stilu. Zviedri, kas vairākus sezonus uzrādīja ar apjomīgiem, leņķiem, dīvainiem, 2015. gadā prezentēja tikai lietas (šorti, bikses, džinsa jakas un svārki, baltas krekli), ko radīja zīmola Johnny Johansson radošais direktors „reālisms”. Vēl viens nesens piemērs: Raf Simona kolekcija Christian Dior sastāvēja no trešdaļas kombinezonu un tumšās krāsas vīriešu mēteļiem ar identiskām bruņurupučām un dažādu krāsu biksēm. Par couture šovu ar krāšņiem rotaslietu darbiem, tas ir, atklāti sakot, netipisks, bet, no otras puses, kāpēc neiesniegt gadījuma apģērbu no vienas rotaslietas? Galu galā, ideāli piemēroti mēteļi un bikses, neskatoties uz jebkuru cenu, būs ļoti pieprasīti. Jāatzīst, ka uzmanības dizaineri garlaicībai ir ne katrs vairāku miljardu dolāru auditorija mākslinieka dvēselē. Biežāk mēs esam tikai cilvēki, kuri, atstājot darbu, neuztraucas kaut ko iegādāties par sevi. Melanholiju, vienaldzību, blūzi, apgrūtinājumu, apātiju, letarģiju, miegainību, izmisumu apmeklē cilvēki daudz biežāk nekā iedvesmu un vēlmi sākt.
Vēl viens gadījums ir izskats miskastes kolekcijās. Tikai pieci gadi ir pagājuši kopš brīža, kad zviedru dizainers Ann Sofie Back parādīja tanga svārkus Londonas modes nedēļā - tad dizainers bija iedvesmojis Lindsay Lohan, kurš bieži parādījās gaismā bez apakšveļas. No brīža, kad Jean-Paul Gauthier un John Galliano kļuva par kiča zvaigznēm, ūdens plūda pat vairāk nekā 30 gadus. Acīmredzot šajā laikā ķečs un trash dizaineri daudz neatbildēja un vērsās pie vulgārajām lietām, kuras auditorija viegli lasa.
Pirmo tendenci thrash noteica Lagerfeld, parādot zīda bezmērķīgas ziedu kleitas, nesaderīgas izdrukas, apzeltītas elastīgas bikses un blūzes ar volāniem Chanel-2015 kruīzā. Tādējādi viņš pierādīja, ka mūsdienīgu modeli kontrolē pārdošana un tirgotāji. Lagerfeld arī solīja uz austrumiem, it īpaši Tuvo un Austrumeiropu: Dubaiju, Kuveitu, Azerbaidžānu, Krieviju un Kazahstānu. Protams, Tālie Austrumi joprojām ir svarīgi zīmoliem (mēs labi atceramies Āzijas kolekcijas 2012.-2013. Gadā), bet tas jau ir plaši apguvis luksusa zīmolus. Radikālu uzņemšanu izmantoja Marc Jacobs, kurš nav ieradies Saint Lourent Edie Sliman radošā vadītāja teritorijā, kurš bija viens no pirmajiem, kas pārņēma ideju par valkājamu apģērbu luksusa mājās ("Zara pieaugušajiem"). Jacobs pēc veiksmīgas un izsmalcinātas rudens kolekcijas parādīja mini-kleitas spīdumā, tērpus ar spilgtiem izdrukas un leoparda mini zābakus. Tajā pašā laikā Holandes nams raksta saukli no 70. gadu veselības reklāmas par izcilu dzīvnieku izdrukas bumbvedēju jaka: "Mans Pussy, My Rules". Bet kurš atceras šo reklāmu? Jeremy Scott piedāvā zīmola nosaukumu un Moschino pop un apšaubāmās idejas, kas rada garantētu efektu pircējiem: Spongebob kleita, svārki ar gumiju no vīriešu apakšveļas, top no liela, vulgāra acs - viss darbojas kā Charm El T-krekls Šeiha ar uzrakstiem, piemēram, "Neviens nav ideāls. Es neesmu neviens". Tomēr šis sauklis būtu ideāli piemērots jaunās tendences moto lomai - viduvējs modes stilā.
Ja jūs salīdzināsiet modi ar filmu industriju, ir grūti veidot mākslas namu katru sezonu un mēģināt to pārdot kā Holivudas hit.
Zīmoli, kuru lietas pieder pie sliktas garšas, vienmēr pastāvēja: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Lietas, kas ir vienkāršas kā dēlis, sagrieztas, pārklātas ar rhinestones, galvaskausus, skābes un leoparda izdrukas, mežģīnes, pastāvīgi pieprasītas visā pasaulē. Un tas nav pārsteidzoši, jo, lai lietotu sarežģītu arhitektūras dizainu, jums ir jābūt noteiktam garšas līmenim, kas jums jāstrādā katru dienu. Ne katram ir laiks, vajadzība un vēlme, bet vienmēr ir vēlme iegādāties kaut ko elegantu. Pāris spīdīgi žurnāli, sieviešu tīmekļa vietnes un TV pārraides ir vairāk strukturēts tramplīns masu pircējam, un ir grūti cīnīties ar šo kolektīvo bezsamaņu. Ja šodien vairāk cienījamu kritiķu ietekmē cilvēku gaumi, Kim Kardashian, Rita Ora un Rihanna - ir pienācis laiks, lai zīmoli ar viņiem sazinās. Būdams komerciāli veiksmīgs zīmols (kas nozīmē masu) un tajā pašā laikā elite ir diezgan sarežģīta. Ja jūs salīdzināsiet modi ar filmu industriju, ir grūti veidot mākslas namu katru sezonu un mēģināt to pārdot kā Holivudas hit. Un kāpēc, ja jūs varat uzreiz uzņemt šāvējus?
Indikatīvs un pārsteidzošs šajā jautājumā - jaunā Christopher Kane kruīza kolekcija, kurai nekad nebija ideju. Kane iepazīstināja ar mūsdienu kiča un groteska izskatu: leoparda druka, neona un skābes krāsas, mežģīnes, caurspīdīgi apakšveļa, caurspīdīgi ieliktņi, neona sconces - kaut ko dizaineris parādīja savas karjeras sākumā. Tajā pašā laikā šķiet, ka neona mežģīnes nekad nav izskatījušās tik labi. "Nav tādas lietas kā slikta garša," saka Kane. Kritiķi, kas nav izlēmuši, vai tas bija labs vai slikts, to uzrakstīja kā modernu pēcgaršu. Izstrādājot flirtēšanu ar parastu cilvēku stilu, tas ir perfekti izstrādāts - kolekcijas izskats, mežģīņu kleita izskatās pavisam citādāk, nekā tas varētu būt izskatījies kā čigānu apmeklētājs, jo viņa valkāja vīriešu modeli ar matu griezumu nulli. Kane maina jēgu un darbojas: kāpēc tikai seksīgas meitenes valkā seksīgas kleitas, un vīrišķīgajām meitenēm vajadzētu valkāt bezkrāsainas drēbes? Lai tas būtu tieši pretējs.
Japāņu demokrātiskais zīmols Uniqlo ir uzsācis jaunu apģērbu līniju ar rakstnieku Ines de la Fressange, kura stils tiek uzskatīts par diezgan apšaubāmu - Francijas stila Ines ikona uzreiz uzlīmē jaku, blūzi ar pušķīšiem, baleta dzīvokļiem un, iespējams, plānu spilgti sarkanu jostu, un visu valkā elegantu, bet provinces. . Kaut arī zīmola kolekcija izrādījās tīra, prezentācijas lietu kombinācija izrādījās tieši tā, kā vairums pircēju pieņems - tas ir labs zīmolam un pārdošanai. Tomēr pats Ines saka, ka modes un laba garša ir izgatavota no sliktas garšas. Viņa salīdzina modi ar parfimēriju: "Lai radītu fantastisku smaržu, jums ir nepieciešams pievienot kaut ko, kas smaržo. Tad viss nonāks vietā. Tie, kas izskatās perfekti, ir garlaicīgi."
Vanessa Friedman, bijušais The Financial Times modes direktors un The New York Times pašreizējais direktors, intervijā ar The New York Times teica, ka nekas nav pārsteidzošs: „Mode kļūst par globālu nozari, un zīmola dizaineri vairāk koncentrējas uz uzņēmējdarbības modeļiem. Tirdzniecības un koncepcijas sadalījums kļūst par pagātnes reliktu. " Tādējādi Beļģijas avangards Dries Van Noten, kurš spēja veidot veiksmīgu zīmolu, saglabājot konceptuālo raksturu, starp sezonas kolekcijās (kas netiek publicētas nekur, bet atrodas veikalos) ietver rozā un zelta Lurex blūzes un leoparda T-kreklus. Un avangarda zīmoli, piemēram, Comme des Garçons, dzīvo, pirmkārt, pārdodot smaržas un pamata lietas, piemēram, t-kreklus un čības. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - visi šie neskaidri krievu dizaineri un zīmoli ir komerciāli veiksmīgi. No stila un modes viedokļa, tas, protams, ir skumjš, bet no jauniešu krievu dizaineru pieredzes tas ir piemērs: labāk ir iepriekš izlemt, kura komerciālā ideja ļaus šūt austiņas un oriģinālus spridzinātājus ar mierīgu dvēseli.
Jean-Paul Gautier sauklis "Antifashion is fashion" šodien ir dzīvīgāks nekā jebkad agrāk. Apzinoties mūsdienu kiču, jūs varat atcerēties, kā 1989. gadā tas pats Gauthiers intervijā Vogam teica, ka viņš tagad „pārraida brīdi vēsturē, kad viss ir sajaukts,” un ka viņš vēlētos, lai „cilvēki atver acis lietām tie viņiem šķita nepieņemami, un viņi redzēja skaistumu, kad normālā situācijā viņi to neparedzēja. " Un šie vārdi labi apraksta, kas notiek tagad. Turklāt, ja jūs izturaties ar thrash ar garšu, var pat valkāt mežģīņu neona kleitu un izskatīties atdzist, un Conchita Wurst var kļūt par paraugu.