Tendences 2013. gadā, kas 2014. gadā netiks pamestas
Visu gadu Wonderzine komanda analizē modes tendences, stāsta, kā tos pielietot dzīvē un kur nopirkt lietas, kas vislabāk atspoguļo šīs tendences. Protams, daudzi no viņiem ir diezgan kaitinoši, bet daži vēlas būt palikuši garderobē gandrīz visu laiku. Šodien mēs uzskaitām 13 2013. gada tendences, kas 2014. gadā paliks pieprasījumā.
Kopš 20. gadsimta 70. gadiem visi valkā smokingu: Bianca Perez Morena de Macias tajā precējusies Mick Jagger, un Helmuts Ņūtons uzņem Vibeke Knudsen un Charlotte Rampling in Vogue. Kā valkāt smokingu 2000.gadā, Stella Makartneja un Foebe Faylo parādīja piemēru: viņš kļuva par viendabīgu, kad ieradās ballītēs un citās svinībās. Fakts, ka smokings noteikti parādīsies pēdējo divu sezonu kolekcijās, kļuva skaidrs ar dizainera Edija Slimana atgriešanos Saint Laurent. To apliecināja ne tikai viņam uzticētā zīmola mantojums, bet arī tas, ka 2000.gadu sākumā Slimans, pēc tam Dior Homme radošais direktors, bija tērpies tērpu tērpos (un šo puišu meitenes, kas sūdzējās par to, ka sieviešu kolekcijās nav piemērotu tērpu) .
Krāsains kažokādas
Pirmais, kas krāsoja kažokādu neparastās krāsās, nolēma Yves Saint Laurent. Septiņdesmitajos gados aktrise Anita Pallenberga, Britt Ekland un Angela Bowie valkāja īsus apjomīgus rozā un zilās kažokādas pārklājumus. Daudzkrāsainu kažokādu mēteļu īstais uzplaukums krita 80. gados: atcerieties, ka Patrick Demarchelier šāvēja ar Christy Turlington Escada, zilā oranžā vai Ričarda Avedona ar Cindy Crawford Ņujorkas dizaineru purpura un zilās lamas.
Ziedu izdrukas ziemā
Wall Street Journal aicina rudens-ziemas sezonas ziedu izdrukas no 1990. gadu gara un punkta mantojuma. Tātad, itāļu Ricardo Tishi, Givenchy franču radošā direktore, apvieno rozes ar būrī un liek šo kolāžu uz ādas jakas un krekli, un Edie Slimane no Saint Laurent ir iedvesmojusi Courtney Love un rāda mazas kleitas mazā ziedā. Tos atbalsta MSGM autors Massimo Giorgetti: „Es esmu noguris no spilgtajām un fluorescējošajām, tās ir pavasara-vasaras sezonā. Manas jaunās izdrukas ir romantiskam punk rokerim.”
Sajūga kastes
1923. gadā juvelieris Alfreds Van Cleefs izveido Āzijas kolekciju, kas ietver elegantas sarkankoka un ebony ceļojuma somas ar zelta pūķiem - tādus sajūgu kastu prototipus. Tāpat kā eleganti rokassomas, sajūga kastes sasniedz maksimumu jau 60. un 70. gados. Atgādināt, piemēram, Ungārijas rokassomu dizainers Judith Leiber, kurš tajā laikā radīja neiedomājamu krāsu un formu kastes sajūgi: ananāsu, krūšu, čaumalu veidā - visi kristālos. Šādi maisiņi, visticamāk, ir daļa no vakara kleitas: ir maz ticams, ka ikdienas dzīvē tiks izmantots Stella McCartney marmora sajūgs vai Valentino, kas metalizēts ar daudzām mazām pērlēm.
Zelta krāsa
80. gados zelta cenas strauji pieaug un strauji samazinās. Bet zelta krāsa kļūst par vienu no 80-to gadu ķepu iezīmēm: mūziķis Lloyds Džonsons un Naomi Campbell ir vienlīdz veiksmīgi pārģērbti no galvas līdz kājām uz amerikāņu Vogue vāka. Galvenais zelta pielīdzinātājs Gianni Versace izmanto šo krāsu līdz nāvei 1997.gadā: Versace modeļi mirgo kampaņās zelta brokera un bumbvedēju žaketes un svārki no zelta zīda ar daudzkrāsainiem modeļiem (tādā gadījumā ir viegli iedomāties MIA, kurš nesen izveidoja kolekciju jaunākai māsai Versace, Versus). Zelts kļūst par orientieri citām mājām, piemēram, Gucci un Moschino.
Angora un mohēra
Protams, mohēram vienmēr bija atļauts izveidot siltas drēbes - mēteļus, džemperus un cepures ar cimdiem. Tas ir dārgs materiāls, tāpēc tās izmantošana lielā skaitā dizaineru tieši ir atkarīga no tendencēm. Mohēra ieguva popularitāti 1970. gados, kad Yves-Saint-Laurent ieviesa daudzveidīgas kažokādas un citas līdzīgas tekstūras. Tagad viņa pēctecis, Edie Sliman, ietver sveces un mohēras pleds šalles Saint Laurent kolekcijā, atsaucoties uz grunge. Tagad mohēras izmantošana zīmogiem ir vēl viens veids, kā vērsties pie 1990. gadiem: Stella McCartney dara to pašu, parādot apjomīgus džemperus ar rūtainu rakstu. Šajā sezonā mohēru izmanto, lai šūtu kleitas un mēteļus luksusa tirgus segmentā, piemēram, Jil Sander, jo materiālu ir grūti atrast labāk.
Pirmā rozā pieminēšana notiek salīdzinoši nesen - XVI gadsimtā: viņi aprakstīja neļķu ģimenes augu krāsu. Tad šo toni plaši izmanto Empire stilā, un ik pēc tam mirgo monarhu tērpos - atcerieties Marie-Antoinette tajā pašā Sofijas Coppola filmā. Tomēr līdz 20. gs. Rozā tika uzskatīts par vīrišķīgu: “Vispārējais noteikums ir tāds, ka rozā ir piemērots zēniem, jo tas parāda spēku,” raksta Lady 'Home Journal 1918. gadā. Kopš 1930. gadiem šis stereotips ir mainījies - viņi saka, ka iemesls ir fašistiskās Vācijas uzskats: vācieši ir saistīti ar rozā ar homoseksualitāti, tāpēc puiši jāvalkā zilā krāsā. Tomēr pirms fašisma laikiem meitenes rozā rakstīja Degas un Renoir. Ir daudzas ar rozā parādībām saistītas parādības, kas praktiski nav saistītas ar modi: no kreisā spārna politiskajiem uzskatiem (1927. gadā atcerieties Time žurnāla vāku) līdz riteņbraucējiem Tour de France.
Kamuflāža
Kamuflāža parādījās nesen - pagājušā gadsimta sākumā. Drukāt, kura nosaukums ir atvasināts no franču camoufler ("maskas"), militārs izgudroja (jā-jā), lai aizsargātu karavīrus no gaisa uzbrukumiem un lodes. Tiek uzskatīts, ka šī modeļa radīšana ir iedvesmojusi kubisti un tromplay, tas ir, māksla, kas palīdz maldināt acis. Kara laikā kamuflāžu gleznojuši mākslinieki - tostarp "American Gothic" Grant Wood un Jacques Villon autors. Izpētot skatu iezīmes, militārie izgudroja arvien vairāk jaunu veidu izdrukas: no Woodland, kas ir populārs Ganas, Libērijas un Zambijas karaspēku vidū, pārgāja uz Tigerstripe (Vjetnama) un šokolādes čipu (Ēģipte).
Plašas bikses
Daudzi dizaineri ir iedvesmoti 1980. gados. Tad sievietes uzlika kā vīriešu uzvalki: garas, plašas jakas ar platām, taisnām biksēm. Tagad šī laika modeli kopē gan Balmain, gan burtiski citējot astoņdesmito gadu ar televīzijas seriālu "Dinastija" un Céline, atgādinot par laikmeta spēcīgo sieviešu tēliem.
Velvet
Mūsdienu samta vēsture izskatās diezgan vienkārša. Tas ir uzskatāms par vienu no visizplatītākajiem jūgendstila laikmetiem. Jau vēlāk 20. gadsimtā couture mājas no Carven līdz Balmain izmantoja to kā materiālus skaistiem vakara tērpiem - labs iemesls itāļu Vogue sauc par samtu par greznības simbolu. Septiņdesmitajos gados sirsnīgas samta kleitas ar dziļi kakla līnijām kļuva populāras pagātnes nostalģijas dēļ. Taču nākotnē šis audums, atšķirībā no džinsa vai ādas, gandrīz nesaņem subkultūru nokrāsu: tikai 80. gadu goti valkāja samta lietas. Vēl viens samta kāpums ir vērojams 90. gadu beigās un 2000.gadu sākumā. Kopš tā laika viņš pat bija saistīts ar modes fetišiem, un tagad katrs otrais dizainers rāda dziļo dārgakmeņu - smaragdu vai safīru - samtu.
Šausmas
Kopš 20. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, kāpurs ir bijis feministiskas kustības simbols. Un viņi ļoti mīl Miles Davis, Stevie Wonder un cīnītājus par melno cilvēku tiesībām - piemēram, Kathleen Cleaver. Deviņdesmitajos gados Gilles Zandera kaķu līkumu kolekcijās uzliesmoja straumi, un tagad ar to ir saistīti Phoebe Faylo un Stella McCartney. Visiem trim dizaineriem tie ir vienveidīgi un reāli skāruši pārdošanas rezultātus. Pirms pieciem gadiem tārpi bija saistīti ar nerds, un tie kļuva arī par nozīmīgām lietām Vladimira Putina un Stevea, bet tagad viņu reputācija mainās. New York Times raksta, ka šis apģērba gabals parāda mūsu dienas seksualitāti. Ne nekas, ka ir frāze "gudrs ir jauns seksīgs". Neaizmirstiet, ka šūpoles ir daļa no sportistu formas. Iespējams, viņi atkal atradīsies augstākajā līmenī Sočos 2014. gada olimpiskajās spēlēs.
Gailis kokoni
Kupona radītājs ir Cristobal Balenciaga. Viņš to parādīja 1957. gada sākumā, un pēc sešiem mēnešiem viņš turpināja veidot apzināti apjomīgas lietas, demonstrējot tā saukto „milzu” apģērbu un aksesuāru kolekciju, kuru izmēri bija lielāki par modeļiem. Mētelis-kokons tiek saukts arī par „Grace Kelly mēteli”: aktrise bija Balenciagas draudzene un, protams, bieži nēsāja savas drēbes. Bet tiek uzskatīts, ka kaķu kokoni tika izgudroti XX gadsimta sākumā. Francijas žurnāla La Gazette du Bon Ton lapās 1912. gadā parādījās līdzīgi pārklājumi.