Homo Consommatus par pasaules kultūras kodiem

Marks Homo Consommatus (tulkots kā „Patērētāju cilvēks”) Aleksejs Sorokins 2008. gadā uzsāka Sanktpēterburgā. Jauns zīmols, radot intelektuālas lietas, sāka runāt pēc tam, kad piedalījās vairākās Aurora modes nedēļas sezonās. Aleksejs izvēlējās sarežģītu ceļu - viņš koncentrējas ap avangarda dizaina radīšanu, kas Krievijā joprojām mācās mīlēt un patērēt. Jāatzīst, Aleksejs meklē un rada jaunus audumus, tehnoloģijas - ka pareizais ceļš ir jaunajam dizainerim. Kopumā tā darbojas kā jauns belga un domā par būtību. Mēs runājām ar Alekseju par to, kam šodien vajag avangardu, kā uztvert un patērēt modi, kā cilvēces kultūras kodi ietekmē mūsu uztveri par apģērbu un sevi.

Kāpēc jūs iesaistījāt dizainā? Kāda ir jūsu izglītība?

Es sāku studēt kā dizainers ilgi pirms Sanktpēterburgas, pēc tam pārcēlās uz Muhu (Sanktpēterburgas Valsts Mākslas un rūpniecības akadēmiju, nosaukts A. L. Stiegitz. - Apm. Ed.) Un beidzu sešus gadus specialitātē "kostīmu dizains", un tajā pašā laikā viņš strādāja, ieguva pieredzi modes biznesā. Bosco veikalos viņš strādāja par pārdevēju, tad viņš nodarbojās ar merchandising, pētīja. Tas bija noderīgi, jo viss ir redzams no iekšpuses. Tad diploms un seši mēneši pēc pirmās kolekcijas, kas atbilst diploma tēmai: "Cilvēka patēriņš".

Kāds bija jautājums?

Ideja bija, ka modernai personai ir visas savas īpašības kā saprātīga persona un joprojām ir spēcīgs patērētājs. Šajā ironijā un kolekcija tika uzcelta, un tad viss tika pārveidots par zīmola filozofiju.

Un nosaukums, attiecīgi. Kāda ir situācija ar patēriņu? vai cilvēki vēl nav pilni?

Es domāju, ka tas nenotiks. Ir vērojami procesi, kas nedaudz pārtrauc viens otru, bet es domāju, ka viss ir tikai progresējošs. Visbeidzot, spriežot pēc modes modes, jaunu zīmolu un nosaukumu rašanās, ir grūti runāt par patēriņa krīzi.

Kāds ir iemesls, kāpēc zīmoli un vārdi ir vispārīgi?

Tas ir pārspīlējuma faktors. Modes pieejamība. Apģērbs ir zaudējis savu pamatu: kalpot par līdzekli, lai nošķirtu cilvēka / sabiedrības statusu. Tagad robežas ir pilnībā izdzēstas. Tas būtu kā tad, ja mēs gribētu nodrošināt, ka visi bija dažādi un atšķirīgi, bet rezultāts ir acīmredzams - viss notiek pēc modeļa. Līdz ar to ir apgrieztā procesa vilnis: dažiem cilvēkiem būs nepieciešamas lietas, kas nav nevienam citam. Kad viss ir tik līdzīgs.

Tad kāpēc, ja viss ir bezpersonisks, vai zīmoli cenšas sanākt kopā un meklē jaunu radošu strūklu, mainot mākslas režisorus?

Modes bizness ir pārāk gigantiska mašīna, kas absorbē visu. Nav svarīgi, vai masu tirgus vai konglomerāti, piemēram, LVMH. Modes pamatā sākās ar to, ka bija personības. Tomēr personības palika - dizaineri, kuri klīst no vienas mājas uz otru. Tās pastāv, bet arī tās ir pakļautas šādai spēcīgai komercializācijai. No vienas puses, dizainera personība, kas ražo kādu unikālu produktu, ir mazāk un mazāk. Līdz ar to ir nepieciešams. No otras puses - autors nevar slēpt. Tajā pašā paradoksā! Piemēram, pirmā kolekcija Nicolas Ghesquière par Louis Vuitton: viņš pats sevi. Cilvēka darbos mēs redzam viņa iekšējo izpausmi, viņa portretu. Un jūs, pievienojoties savām drēbēm, jūs darāt tikai ar viņu.

Tas tomēr bija avangarda dizaina būtība, ko jūs izpaužas kopā ar dizaineri. Kaut arī avangarda lietas Krievijāuzskatīts par mākslas darbu. pretējs process, par kuru runājat -avangarda atgriešanās, - mēs jau redzam paskatieties uz pēdējo šovu Comme des Garçons. Nogādā galvu. Vai jūs konkrēti iet tik sarežģītā ceļā?

Personīgi man ir grūti izdarīt vienkāršas lietas, ļoti vienkāršas.

Es saprotu. Man ir bijis grūti ilgu laiku rakstīt vienkāršu tekstu. - Es vienmēr gribēju viņu aizpildīt ar kaut ko lieku. Izsakiet to.

Un nevis tāpēc, ka jūs izstāstāt, bet tāpēc, ka jūs to nevarat darīt citādi. Šeit tas ir. Es nodarīju sev šīs bikses. Tie ir vienkārši. Kāpēc es ātri tos izveidoju? Jo es tos nedarīju. Es teicu: "Es gribu bikses, man ir nepieciešams bikses." Un es darīju šīs bikses. Katra diena ir laba, bet es neko tādu neredzu. Vienkāršas lietas, kas man ir labas, bet es neesmu ieinteresēts vienkārši. Ir interesanti sasniegt to, ko nevarēja sasniegt iepriekš.

Vai jūs strādājat ar stilistiem? palīdzēt veidot jaunas kolekcijas?

Tagad jā. Ja jums ir 60 loku kolekcija - jā, jums ir nepieciešams stilists. Vai arī, ja galva nav gatavojusi, ko pieslēgt. Mani daudz palīdzēja darbs pie vairāku zīmolu zīmoliem: jūs saprotat, kas notiek ar to, ko cilvēkiem vajag, ko viņi reaģē, kādu krāsu viņi izvēlas.

Kur jūs lietojat audumu?

Itāļi nāk pie mums ar čemodāniem, viss tiek atvērts, parādīts. Mēs strādājam ar spēcīgu Šveices valsti, nonākam pie viņiem caur draugiem. Faktiski rūpnīcas, kurās mēs pasūtām audumus, nepiedalās Première Vision, bet tām ir ļoti kvalitatīvs materiāls. Es praktiski neizmantoju piederumus - man nepatīk pogas. Būtībā tā ir pogas, āķi - tā nav redzama.

Kā kurpes kolekcijā?

Viņa vienmēr bija. Pirmais pāris tika pasūtīts valstīs, precīzāk, bāzē - blokā. Bija tādi aplaupīšanas apavi, ko tad mans meistars atcerējās. Kopā ar viņu visi domāja, ka neviens no viņa kurpēm nav nokritis. Bailes darba procesā - galvenais dzinējs un bremzes. Un visi modeļi un meistari. Ikviens vienmēr baidās un nobijies. Modeļi, piemēram, baidījās iet uz ļoti augstiem papēžiem no pirmās kolekcijas. Potenciālie klienti bieži baidās, ka viņiem nav šādas brīvības, viņi baidās to ņemt un saņemt. Drēbnieki baidās kaut ko darīt nepareizi. Katru reizi, kad viņiem pateikt: mēģināsim to izmēģināt, jo to var izdarīt un veikt, tas ir interesanti. Kad cilvēki pārtrauc baidīties, tad visi atklājas. Dizains ir cīņa ar bailēm.

Amerikāņiem šodien ir vislielākā iekšējā brīvības sajūta. Viņi vienalga, kā viņi izskatīsies un ko

Angļu avangardists J.W. Amerikāņu kritiķi tiek pastāvīgi apsūdzēti par to, ka viņi pilnīgi aizmirst par sievieti, ka viņš tika aizvests ar jaunu dizainu, nevis apģērbu. Tajā pašā laikā klienti nebaidās no savām trakajām idejām, bet drīzāk tās piesaista.

Darīsim to. Amerikāņiem šodien ir vislielākā iekšējā brīvības sajūta. Viņi nerūp, kā viņi izskatīsies un kādā veidā. Līdz ar to uztveres relaksācija un plašums. Viņi var izskatīties gan vienā, gan otrā tikpat labi, jo tie ir atviegloti, jo viņiem nav sasprindzinājuma un spriedzes. Protams, es nerunāju par visiem. Vismaz, sajūtas no sabiedrības, no dzīves. Lady Gaga, kas principā var uzvilkt viņas pidžamas un doties uz metro, lai veiktu mēģinājumu, un skatīties uz skatuves noteiktā veidā, un publiski parādās kaut kas crazy, un tajā pašā laikā apvienot to visu kopā. Es domāju, ka tajā ir brīvība. Un, kad mēs sakām, ka ir skaistuma kanoni, tas ir cits stāsts un, visticamāk, Eiropas. Tā kā visai Eiropai ir ļoti nopietna vēsture.

Ja aplūkojam modi kopš XV gadsimta, kanoni mainījās tāpat kā tagad. Tas nozīmē, ka visi kanoni jau ir izveidoti. Ja 15. gadsimtā jums bija tikai rumpis, apakšējā daļa bija pārklāta ar pilnu svārku, neviens nebija redzējis zem krūtīm un sejas, tagad tas ir viss ķermenis, tikai noteiktās zīmēs. Modēm vienmēr ir bijušas pazīmes. Tāpēc dizaina kritiķu klausīšanās par ķermeņa formas dekonstrukciju ir laika izšķiešana. Dizainerim nevajadzētu pielāgoties kritiķiem. Tikai kritiķi laika gaitā var to pielāgot, jo viņi redz kaut ko citu, jo modes zīme mainās. Un cilvēkiem patīk J.W. Andersons ir tikai dzinēji. Tās pārvieto laika gaitā mainīgas zīmes.

Kādi kanoni un zīmes pastāv tagad?

Ja skatāties atpakaļ 5-7 gadus atpakaļ, bija vairāk atšķirīgu malu. Japāņi, Beļģijas iedzīvotāji joprojām saglabāja savu nopietno autoritāti. Tajā pašā laikā itāļi bija virs ūdens - tie tika iegādāti. Bija skaidra nodalīšana, skaidra struktūra: vai jums patīk Beļģija vai Comme des Garçons, vai jums patīk Etro itāļi, vai jums patīk, piemēram, Centrāleiropas - skandināvu dizains. Un, kad sākās spēcīgu vidējo identisku apģērbu PR, struktūra tika zaudēta. Kad aplūkojam Stella McCartney mēteli un Balenciagas mēteli, pat tagad mēs nesaprotam atšķirību starp tiem. Un mēs nekavējoties ievietojām vairākas Zāras un beidzot sajaukt. Tieši tas notika. Un šeit mēs atkal atgriežamies pie personības dizaineriem, kuri tagad ir steidzami nepieciešami, tāpat kā tas pats J.W. Anderson.

Viņš ir pilnīgi pret vēju.

Es piekrītu. Bet vismaz tas ir interesants daudziem. Un neatkarīgi no tā, cik kritiķi to vērtē, labi vai slikti. Ir pievērsta uzmanība. Galvenais, pēc radošā ceļa, nezaudēt savus gēnus. Galu galā, ir jaunā viļņa dizaineri, kas sākās kaut kā spēcīgi un impulsīvi, un tad kļuva par spēcīgu tirdzniecību.

Plus mazas zīmes - ka pat dīvainākā lieta var tikt pielāgota konkrētai personai.

Elastība, jā.

Kādas grūtības ir jaunajam dizainerim? Vai plānojat Parīzi

Parīzē Parīzē mēs esam uzstājušies trīs reizes, un mēs tos jau esam izdarījuši Ņujorkā. Tas nav ātrs process, lai kļūtu par jaunu zīmolu: cilvēki jūs redzēs vispirms, tad viņi būs nobijies, tad viņi nomierināsies, tad viņi sapratīs, ka var izdarīt, ka tā mainās, ka tā ir stabila. Pircējiem, zīmola stabilitāte ir ļoti svarīga, jo jums nav nopietnas aizstāvības vēstures. Pircēji skatās uz jums, viņi saprot, ka tas ir foršs, liels, interesants, atšķirīgs, bet viņi pret jums izturas ļoti piesardzīgi. Jūs nevarat nosūtīt visu uz laiku un nepildīt pasūtījumu. Kāds, principā, uz jauniem zīmoliem gandrīz nepaliek budžeta. Otrs fokuss un galvenā uzmanība tiks pievērsta privātpersonām un klientiem. Jo, kad jūs sazināties ar pircēju, kam patīk un kas vēlētos, viņš ir atkaulots cilvēks. Sazinoties ar konkrētu personu, ar personu, viņš principā ir gatavs, jo viņam ir iespēja to uzņemties un saņemt. Es esmu tuvāk personiskajam kontaktam.

Jūs identificējāt par sevi tirgū?

Drīzāk amerikāņu. Neskatoties uz masu tirgus popularitāti un kaut ko bezjēdzīgu masā, es joprojām domāju, ka ir vara. Adam Lipis - ir šāda modes nams. Viņš izmantoja daļēji sporta apģērbu. Tagad viņš veido ļoti atdzist minimālisma dizainu ar augstas kvalitātes dizainu. Tad ir Toms Brauns, kurš klasiskos tērpus uzrāda traks šovos. Ir arī Olsen māsu zīmols - The Row. Man šķiet, ka ir lielāka cilvēku vēlme pieņemt jaunas lietas neatkarīgi no tā, kādā formātā. Tā ir viņu psiholoģija. Eiropa joprojām ir ierobežotāka. Tagad es nerunāju par Krieviju. Es nevēlos pateikt neko sliktu vai labu. Ir svarīgi ņemt vērā modes ne no Krievijas, bet no ārpuses.

Kāda ir atšķirība starp personu, kas var nopirkt jūsu neparastos drēbes, un tiem, kas skatās, saka: „Kas ir muļķības” un atstāj telpu?

Atšķirība ir tāda, ka jūs vai nu nonākat saskarē ar modi šaurā nozīmē, un jums ir princips pieņemt kaut ko svarīgu jūsu galvā, tas ir, jūs dodat tiesības uz jaunā pastāvēšanu. Un tur ir - kad redzat melnbaltus un domāju modeļus. Vai arī jūs vienkārši nedomājat par to, jūs nepieskarieties, un tad tas jums nepastāv. Kas attiecas uz daudziem, kaut kas pastāv, bet kaut kas neeksistē.

Instincts: ikviens ir ieslēgts ar vardarbības, izpildes, dzimuma skatiem un modes turpina to izmantot, kā tas bija iepriekš.

Tādā gadījumā, kā modes spēja saglabāt globālu globālu procesu?

Tas ir tikai modeļu dēļ. Rakstzīmju atkārtošanās dēļ. Sakarā ar to, ka ir veidlapas, kuras ikviens jau ir izgudrojis. Viņu dēļ viss saglabājas, lai gan tas mainās. Tas atkal tiek izdots kā jauns, un tas nav absolūti jauns. Šajā zemapziņā jums ir viss viegli lasāms. Piemēram, svārku garums ir sagriezta sieviete gabalos. Tas ir absolūti labs stāsts: par publiskiem nāvessodiem, kad cilvēki vēlējās redzēt atdalītas galvas. Tas tā ir. Ir vairāki pētījumi par šo tēmu, kas nodarbojas ar modes socioloģiju. Instincts: ikviens ir ieslēgts ar vardarbības, izpildīšanas, dzimuma ainām, un modes turpina to izmantot kā agrāk, kā tas bija agrāk. No XVI gadsimta līdz pat šim laikam sievietes modes tēls notiek vienā un tajā pašā veidā: tas sagriež gabalos, kaut kas ir slēgts, kaut kas tiek atvērts, pārveidots. Tās ir pazīmes, kas raksturīgas lasītajiem apģērbiem, uz kuriem viss balstās. Kāds saprot, un kāds jūtas zemapziņā.

Un kādi kodi un formas jūs strādājat? Vai ir dublētas metodes?

Ir. Ir vairāki punkti un akcenti, kas tiek ievēroti. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi katram zīmolam, zīmolam. Ja vēlaties to atpazīt. Man ir kontrastu garums (krāsa vai gaisma), proporcionāls (garš - īss). Ģeometrija, kas uztur visu. Tas nav svarīgi, vai tas ir simetrisks un statisks, vai tas ir dinamisks un haotisks. Varbūt ar auss tie tiek uztverti kā kopīgi visām preču zīmēm, bet tie nav. Tad ir materiāli, piemēram, man patīk strādāt ar ādu. Ir cieši pieguļoši silueti: uzliesmojuši, trapecveida (kad pleci vai ķermenis tur visu struktūru).

Šo punktu īpašumā ietilpst zīmola sadarbība ar masu tirgu, kas ir saprotams plašam diapazonam, pat ja viņi nezināja par modes zīmolu?

Nu, jā, jūs izvēlaties vienu no elementiem un pārraidāt to kā savu spožāko.

Vai dizainerim ir jācīnās par pirmajiem sasniegumiem?

Kāpēc? Ja jūs tur pārdodat, varat rakstīt par tirdzniecības vietām vietnē. Ja esat darījis kaut ko konkrētāku, arī informējiet pasauli par to. Modes bieži vien ir tādi bezgalīgi komati: es to darīju, darīju. Tas ir skumji, jo šī ikdienišķa sadursme katru reizi tiek sajaukta un jūs nekad neredzēsiet, kas patiesībā ir iekšā. Es esmu atšķirīgs.

Lietu dizainers atrodams Sanktpēterburgā: Boutique "Mystery", Rybatskaya iela 3; Homo Consommatus salons, Tyushin iela, 11

Paldies par palīdzību šaušanas organizēšanā un intervijās ar Aurora modes nedēļu komandu