Vogue galvenais redaktors Anastasia Sokolova par iecienītākajām grāmatām
VISPĀRĒJĀ BOOK SHELF mēs lūdzam žurnālistus, rakstniekus, zinātniekus, kuratorus un citus varoņus par viņu literatūras izvēli un publikācijām, kas ieņem nozīmīgu vietu grāmatu skapī. Šodien grāmatas „Kā kļūt par labāko spīdumu redaktoru” autors, Vogue galvenā redaktore Anastasija Šokolova dalās ar saviem stāstiem par iecienītākajām grāmatām.
Es nedomāju, ka ikvienam būs interesanti uzzināt, cik vecs es biju, kad sāku lasīt un kā es šo lietu pārvietoju. Es tikai vēlos teikt, ka es, tāpat kā jebkurš humanists, esmu mīlējis grāmatas kopš bērnības. Netika atrasts internets, nebija žurnālu, karikatūras televīzijā reti parādījās, un visi bija dīvaini. Krāsaina pasaule, kas ir pilna ar piedzīvojumiem un brīnumiem, bija tikai grāmatās, un līdz astoņpadsmit gadu vecumam es izlasīju visu nediskriminējoši: kas bija mājās vai Protvino pilsētas bibliotēkā, kur es uzaugu, izlasīju to. Es arī atceros, kā es nodevu papīru, lai saņemtu biļeti par kāroto "Viscount de Brazhelon".
Tagad es ievērojami mazāk lasu, bet es ne lasu romānus - tikai sensacionālus, piemēram, Donna Tartt un Little Life. Kādu iemeslu dēļ šis žanrs ir mani nemitīgi interesējis. Vienā intervijā ar Tatjana Tolstoju es atklāju skaidrojumu: atbildot uz jautājumu, kāpēc viņa neraksta tīri māksliniecisku prozu, bet autobiogrāfisku, gandrīz dokumentālo, viņa teica kaut ko līdzīgu: „Kas ir romāns?” Kāds ieradās telpā, apsēdās istabā un apsēdās "Tātad, es neticu - neviens neieradās, un neviens neredzēja, nebija tādas lietas." Un man ir tāda pati sajūta: es vairs uzskatu, ka kāds nāca un izskatījās. Apkārtējā pasaule pēkšņi ir kļuvusi tik reāla, ka viss, ko es gribu, lai saprastu, es vairs nevaru peldēt uz fantāzijas viļņiem seši simti lapu. Protams, pēdējos gados manā dvēselē iegrimuši romāni, piemēram, Mihaila Šīhkina „Lady's Hair” - žēl, viņš mani aizturēja desmit gadus vēlāk. Taču manā grāmatplaukā dominē ne-daiļliteratūra: biogrāfijas, memuāri, daži laikmeta dokumenti. Vai īsi stāsti un stāsti - piemēram, mans iecienītākais stāsts par Tolstoju „Gaismas pasaulēm”: es to pārlasīju trīsdesmit reizes.
Marnie fogg
"Modes vēsture. 100 kleitas, kas mainīja pasauli"
Es neesmu modes vēsturnieks, bet man bieži ir jāraksta sīkas piezīmes par lietām vai rediģēt modes rakstītājus. Saglabājiet ekspertu grāmatu, tostarp britu Marnie Fogg. Tas, manuprāt, ir viņas jaunākā grāmata un tikai ideāla mācību grāmata par kostīmu vēsturi. Pirmkārt, grāmata iznāca lieliskā tulkojumā, kas ir reti - ne vienmēr tulkotājs ir vienlīdz labi apguvis valodu un apzinās mūsdienu dzīves realitāti. Otrkārt, Fogg saprot, ka vissvarīgākais ir tas, ka kleitas vēsture vienmēr ir sabiedrības vēsture, un tas ir lieliski, ja viss tiek likts uz plaukta. Tas ir dedzīgi interesanti lasīt par to, kāpēc modes stilā ir bijusi ēģiptiešu stila kleitas, soma kleita, kleita klepus, priekšauta kleita. Un stāsts par ziedu kleitu! Fogg izseko savu ceļu no Elizabetes laikmeta dzejniekiem Spencer un Šekspīra līdz Viktorijas Anglijai, kad viņa kļuva par pirmo urbanizēto sabiedrību pasaulē - pretēji tam parādījās mākslas un amatniecības kustība ar ziediem. 1960. gados ziedu zieds kļuva par ziedu spēku, tas ir, pretestības simbolu valstij.
Olga Khoroshilova
"Jauns un skaists. Divdesmito gadu modes"
Tas ir lieliski, kad mūsu cilvēki raksta arī par modi - un pat izrakt tik dziļi kā Olga Khoroshilova, Sanktpēterburgas Rūpniecības tehnoloģiju un dizaina universitātes asociētais profesors. Jā, visi zina vispār: 1920. gados meitenes nogrieza matus, uzlika kleitas ar zemu jostasvietu, sāka dejot savvaļas dejas, dzert daudz un braukt ar automašīnām - šī ir lieliska filma par Ivlin “Zelta jaunībā”. Bet tas viss ir vispārējas idejas un tikai par augstāko sabiedrību. Bet 20. gadsimta 20. gados - tas ir pirmais desmitgades, kad modes izcēlās no grandiozajiem saloniem un kļuva par „visiem”: Olga stāsta, kādi procesi noveda pie šiem diskontiem, šīm kleitām, šīm pusēm. Khoroshilovā ir daudz interesantu detaļu par flaperiem, garsonerki, kaislību pret afrikāņu dejām, Art Deco, avangardu, par Rietumiem un PSRS. Un arī par tā laika galvenajiem traucēkļiem - Scott Fitzgerald un viņa sievu Zelda.
Kate de Castelbajac
"Centra seja: 100 gadu aplauzums un stils"
Kad es atnācu strādāt pie Vogue, šo grāmatu man parādīja galvenais redaktors Viktors Davydova - es uzreiz to pasūtīju Amazon, bet izdevums bija vecs un bija tikai sadaļā "Lietotie". Viņa rakstīja 1995.gadā, ex-modelis, bijušais dizainers de Castelbajac Kate sieva, un mēs visi esam pateicīgi viņai par to - tas ir labākais ceļvedis skaistumkopšanas redaktoriem. Jo nepietiek rakstīt rakstā "visdažādākos toņus - rozā". Būtu jauki pateikt lasītājam, no kurienes viņi nākuši, kāda veida tēlu viņi rada, vai šādas ēnas jau pastāvēja grima vēsturē - tas ir, lai dotu kontekstu. Šajā grāmatā ir viss, kas jums nepieciešams: autors ir sadalījis divdesmito gadsimtu desmitgadēs un konsekventi apraksta, kad grims bija modē un kāpēc, kādi instrumenti un kad tie tika izgudroti. Viņa raksta par to, kāpēc augšējās lūpu līkumu sāka saukt par "Cupid's bow", jo Max Factor izgudroja kontūru, kas sešdesmit gadus vēlāk pagodināja Kim Kardashian, kad kļuva nepiedienīgs iet ārā bez pilnībā veidotas sejas, un kad kļuva nepiedienīgs izmantot lūpu krāsu. Plus īsa vēsture skaistuma problēmas no Elizabeth Arden līdz Shiseido. Atvainojiet, grāmata beidzas ar sadaļu "1980-1995", proti, 1990. gados, Kate jau analizē ne tik detalizētu, jo viņa raksta viņu vidū, un daudz vēl nav skaidrs. Es gribētu izlasīt par 1990.gadiem un 2000.gadiem savā darbībā.
Jennifer Scanlon
"Behind Cosmopolitan Magazine" Bad Girls iet visur: Helen Gurley Brown dzīve
Ir daudz biogrāfijas no Helen Gurley Brown, leģendārā Cosmopolitan galvenā redaktora, bet izrādījās, ka es nonācu pie šī, un es to izlasīju caurumiem. Grāmatu ir uzrakstījis universitātes pasniedzējs-feminists, tāpēc tekstā liela uzmanība tiek pievērsta feminisma attīstībai un tās otrajam un trešajam viļņiem. Bet, pirmkārt, grāmata ir interesanta vēsturē: tāpat kā 1960. gadu vidū, trīsdesmit gadu vecumā, Helen viņai uzsāka jaunu biznesu, stāvēja liekšanas Cosmo stūrī un pārvērta to par veiksmīgu franšīzi, padarot viņas izdevniecību neapbruņotu. Helena dzīve ir pierādījums tam, ka spēcīga un veiksmīga sieviete nav iedzimta, bet ieguvusi. Un nekad nav par vēlu sākt. Un, ja jūs tik ļoti mīlējāt un cienījām citas sievietes, ka jūs viņiem atklājāt visus jūsu noslēpumus - kā pelnīt naudu, aizsargāt savas tiesības, būt seksam, būt skaistam, sazināties ar vīriešiem - tad jūs būsiet mīlēti un atcerēti uz visiem laikiem. Un pat pievērsiet uzmanību tam, ka dzīvē tu esi briesmīgs. Starp citu, Helēna ir vārda "Labas meitenes iet uz debesīm, sliktas meitenes iet visur" autors.
Alexander VRiland
"Diana Vreeland Memos: Vogue gadi"
Vēl viena spīduma dieviete ir Diana Vreeland, 1960. gados viņa bija amerikāņu Vogue galvenā redaktore. Sieviete no augstākās sabiedrības, bet arī savā ziņā: māte uzskatīja viņu par neglītu pīli, un viņa radīja savu stilu un diktēja to citām sievietēm. Kā teica Vogue, viņi raksta nevis par kleitām, bet par to, kā cilvēks sparkle ar jauniem aspektiem. Šī grāmata ir vienkārši unikāla: tā nav Diana vai Diana atmiņas, bet dokumenti, kas ļauj apskatīt 1960. gadu žurnālu virtuvi. Visa grāmata sastāv no oficiālām piezīmēm, kuras Diana rakstīja padotajiem (no stilistiem līdz redaktoriem) un diplomātiskajām vēstulēm citu Vogue un modes dizaineru galvenajiem redaktoriem. Šodien, ja kāds birojs šodien ir izdrukājis redakcionālu tērzēšanu. Tas nozīmē, ka mums ir politisko manevru hronika: Diana māca, kā runāt ar fotogrāfu, lai viņš noņemtu vāku, kā jums to vajag, nevis to, kā jūs viņu gribat, un ko rakstīt dizainerim, lai viņš varētu mainīt kleitas griezumu. Viņš arī pārrunā, kā veidot intervijas jautājumus un ko raksta sadaļā „Skaistums”.
"Helmuta Ņūtona. Lappuses no Glossies"
Šo grāmatu man iepazīstināja mans draugs Nastja Lykova, kad viņa uzzināja, ka esmu sapņojis par bibliotēku izveidi žurnālu vēsturē. Helmutu Ņūtonu daudzi uzskata par mākslas fotogrāfu, bet, kā viņš pats raksta šīs grāmatas priekšvārdā, viņš vienmēr gribēja publicēt žurnālos - tas bija viņa galvenais mērķis. Svarīgs apjoms aptver gandrīz četrdesmit gadus ilgušo darbu ar žurnāliem; Visbiežāk interesanti ir autora maz zināmie attēli un komentāri. Piemēram, kad Ņūtons saņēma savu pirmo šaušanas kārtību (Parīzē Vogue) un aicināja radīt svešinieku, ko viņš redzēja uz ielas. Ne tikai ziņkārīgs lasījums, bet arī noderīgs: jūs varat uzzināt, kā fotogrāfi veidoja attiecības ar žurnāliem, kā viņi nosaka uzdevumus stilistiem, kā viņi cīnījās par nepieciešamajiem šāvieniem. Kā meitenes fotogrāfs man tas ir īpaši interesanti.
Katie Birkenstein, Gerald Graff
"Kā pārliecinoši rakstīt. Zinātnes un tautas zinātnes argumentācijas māksla"
Viena no neatliekamākajām spīduma problēmām ir redakcionālās skolas trūkums, kā rezultātā jaunie žurnālisti nespēj uzrakstīt lielus tekstus: autora stāvoklis nav skaidri formulēts, tā pamatojums tiek dots kaut kā, viss izskatās nepārliecinošs. Tātad, kad es publicēju grāmatu "Kā rakstīt pārliecinoši, es tūlīt to lejupielādēju - es domāju, ka tas man palīdzētu saviem kolēģiem labāk izskaidrot, ko viņi dara nepareizi. Izrādījās, ka man tai vajag. Tā ir balstīta uz lielo ideju, ka ikvienam jāspēj sniegt savu viedokli vienmērīgā un pieejamā veidā, lai piedalītos diskusijās, kas rodas sabiedrībā. Un nav svarīgi, ka kāda veida diskusijas notiek jau simts gadus, un jūs esat tikai divdesmit! Nejūties kā dzeltenais cālis, kurš neatbilda iepriekšējam simtdaļām sērijas “liberālisms pret totalitārismu” epizodēm, un tāpēc tagad ir kluss lupatos. Nē! Iedomājieties, ka jūs ieejat telpā, kurā cilvēki jau piecas stundas ir iebilduši. Klausieties desmit minūtes, ko dalībnieki saka un pievienojies. Veidojiet savu runu atbilstoši shēmai "tu saki - es saku." Tas ir, atcelt vienu domu par savu pretinieku un formulējiet savu. Tas palīdzēs jums izvairīties no situācijas, kad cilvēki saprot, ko jūs sakāt, bet nesaprotat, kāpēc jūs to sakāt. Grāmatā ir daudz šādu shēmu - tā ir lieliska mācību grāmata tiem, kas vēlas saprast gan rakstā, gan uz pjedestāla, gan strīdā par Facebook.
"Kā jaunie mediji mainīja žurnālistiku. 2012-2016"
Autors, ko vada Mail.Ru grupas redakcijas direktors Serge Paranko, nodrošina atslēgu vietnes redaktora profesijai. Kā filtrēt informāciju? Kā interpretēt informāciju? Kā pārbaudīt faktus? Kā iesniegt materiālus dažādām platformām? Un visgrūtāk: kā novērtēt radītā produkta mediju patēriņu? Pārskats par svarīgākajām tiešsaistes tendencēm. Šī ir lieliska apmācība preses mediju žurnālistiem: nedēļas nogale ir šajā grāmatā - un jums ir jauna profesija.
Nadia Papudoglo
"# tyzhemat. Mātes stāvoklis ar noteikumiem un bez tiem"
Tagad es gatavojos manas meitas dzemdībām, tāpēc es lasīju Nadia Papudoglo grāmatu par pirmajiem dzīves mēnešiem ar manu bērnu, kas tika publicēts ziemā. Nadja man - ideāla māte. Ja viņa būtu atvērusi grūtniecības un dzemdību kursus, es uzreiz pierakstītos. Pirmkārt, viņa ir ļoti gudra: viņa aizstāvēja savu disertāciju vēstures nodaļā, bija galvenā mājas lapas interaktīvā redaktore.ru, un tad kļuva par māti un sāka studēt bērnus ar tādu pašu nopietnību. Bet tas nav pat tas, ka es ticu viņas viedoklim par kolikām vai automašīnas sēdekļa izvēli. Visvairāk es apbrīnoju, kā Nadia skaidro savam dēlam Kostjai, kas ir karš, kas ir civiltiesiskā atbildība un citas sarežģītas lietas. Es ceru, ka pēc diviem gadiem viņa uzrakstīs šīs grāmatas turpinājumu, kur uzsvars tiks likts uz psiholoģiju, jo man šķiet, ka visgrūtāk ir izskaidrot jaunajai personai kaut ko par šo pasauli.
Truman Capote
"Citas balsis, citas telpas"
Ikvienam, manuprāt, ir autora regulēšanas dakša, saskaņā ar kuru viņš pats sevi pārbauda - viņš neuzraksta savu stilu vai mēģina kopēt stilu, bet viņš pārbauda, vai viss ir līdzīgs ar ausu un citām sajūtām. Man tas ir Capote. Viņš bija gan žurnālists, gan rakstnieks, gan psihologs un humanists. Viņa stāsti ir skaidri kā asaras un nekad neuztraucas.