Viena zīmola stāsts: Thierry Mugler
Pasaulē ir daudzi zīmoli, kurus mēs mīlam iekšā un ārā.. Mēs medējam savus priekšmetus, esam gatavi pirkt visu sliežu ceļu pārdošanai un ceram uzrādīt jaunas kolekcijas. Ir pienācis laiks izdomāt, kāda ir viņu pievilcības parādība. Šodien mēs runāsim par Thierry Mugler - zīmolu ar bezkompromisu sievišķīgu estētiku, kurai bija slikts laiks, bet tagad viņš šķiet gatavs pacelties no ceļiem. Kakla izgriezums, kas neko neslēpj, šaurs viduklis, akcentēti pleci un citas lietas, ko Cher valkā ar prieku (un valkāja), astoņdesmitajos gados revolucionizēja un spēja atkārtoti pierādīt savu dzīvotspēju meiteņu vecumā čības.
Stāsts par Thierry Mugler ir no virknes stāstu par vilcienu, kas varētu būt: “zēns no parastās ģimenes iekaroja Parīzi un izveidoja vēsturi. Viņš ir dzimis vienkāršā ģimenē Strasbūrā, bet viņš nekavējoties izvēlējās izsmalcinātus hobijus - viņš bērnībā studējis baletu, 14 gadu vecumā viņš uzstājās Reinas Nacionālajā operā un tajā pašā laikā absolvējis glezniecības kursus Strasbūras Dekoratīvās mākslas skolā. 1968. gadā viņš nolēma pārcelties uz Parīzi, kur tas noteikti bija jautrāks. Tad viss strauji attīstījās: Thierry organizēja Gudule veikalu tīklu kā mākslinieku pēc skicēm un dizaineriem, Thierry izstrādā kolekcijas modes namiem no Barselonas, Parīzes, Milānas un Londonas, Thierry parāda pirmo nominālo kolekciju 1973. gadā. Starp citu, viņa modernā sabiedrībā radīja kognitīvo disonansi: minimālisma sešdesmito gadu fona ar taisnajiem siluetiem un futūrismu Muglera apzināti seksīgi apģērbi izskatījās vismaz ārkārtīgi. Nākotnes couturier iedvesmoja piecdesmitie gadi, bet viņš tos interpretēja savā veidā - atšķirībā no Diora viņš nebaidījās noņemt nākamo klientu krūtis un kājas. Šī erotikas daiļrade piesaistīja Francijas ELLE modes redaktora Melki Trentona uzmanību. Iespaidojis jaunā dizainera, kurš solīja kļūt par nozīmīgu tirgus dalībnieku, darbu, Trentons aizveda viņu zem spārna: piemēram, viņas ielūgumā Mugler parādīja savu kolekciju Japānā.
Izveidot savu zīmolu bija tikai laika jautājums, un šajā gadījumā īss mūžs: Thierry Mugler nosaukuma zīmols parādījās 1974. gadā. Thierry nepiederēja jaunajiem modes dizaineriem, kuri steidzās meklēt savu stilu, - viņš ļoti skaidri identificēja zīmola DNS pirmajā kolekcijā. Thierry Mugler ir viduklis šaurā savienojuma korsetā, tie ir pārsēju elementi un iepriekš minētais šķelšanās, tas ir daudz kaila ķermeņa, caurspīdīgi audumi, augsti griezti un pārmērīgs dekors. Turklāt kosmiskais-futūristiskais kurss, ko rūpniecība ievēroja sešdesmitajos gados, atstāja iespaidu pat uz agresīvi seksīgiem apģērbu zīmoliem: šīs kleitas ir vieglāk iedomāties Barbarellā nekā Veronikas ezerā.
Bet aiz pastāvīgas vēlmes izģērbt sievieti cik vien iespējams viltīgi, bija pilnīgi klasiska ideja pielūgt sievietes ķermeni: griezuma un apdares līnijas atkārtoja anatomiskas kontūras, un silueti bieži atgādināja senās vai pat ēģiptiešu drēbes. Par tieksmi noteiktā teātra diktā nav diktē vēlme izmest putekļus acīs. Tikai tas, ka Thierry vien nepietika no sievietes modes prêt-à-porter, viņš vēlējās apgūt jaunas formas. 1977.gadā viņš organizē pirmo izrādes izpildījumu, producējot to patstāvīgi. 1978.gadā viņš atvēra butiku Parīzē un atklāj vīriešu L'homme Mugler līniju. Viņš strādā ar vīriešu drēbēm tikpat drosmīgi kā sieviešu drēbēs, bet, protams, tas ir pilnībā piemērots pircējiem: vīrieši visā pasaulē labprāt iegādājās jaunā dizainera avangarda modeļus.
Patiesībā Thierry Mugler bija viņa laikmeta Tom Ford. Ir tāda veida cilvēki, kuru talants ir tāds, ka viņi saņem absolūti visu. Dizaineris, kas nodarbojas ar divām apģērbu līnijām, bija fotografējis. 1988. gadā viņš izlaida savu pirmo fotogrāfiju albumu "Thierry Mugler, Photographe" ar attēliem no ceļojumiem. Nedaudz vēlāk tika publicēta otrā grāmata "Modes fetiša fantāzija", kuras nosaukums precīzāk atspoguļo Müglera darbu. Vai man jāsaka, ka nopietna fotogrāfija neliedz viņam vadīt īsfilmas, klipus un reklāmas? Savā brīvajā laikā viņš izveidoja skatuves tērpus - piemēram, viņš “ģērbies” spēlē „Lady Macbeth” Comédie Française. Var būt pārsteigts par viņa vadītāja sajūtu, bet faktiski tas ir: šajā radošā hiperaktivitātes periodā māja Thierry Mugler piedzīvoja savu ziedēšanas periodu. Neskatoties uz to, ka šis apģērbs bija paredzēts vairāk nekā bagātam pircējam, viņi to nopirka. 1992. gadā Francijas Haute Couture Syndicate lūdza Thierry veikt haute couture kolekciju, tāpēc viņš ieņēma augstāko modes bāru.
Visu 92. gadu Muglers pavadīja zem laimīgās zvaigznes. Toreiz viņu apmeklēja ideja, kas joprojām rada ievērojamas dividendes Thierry Mugler zīmolam: Thierry nolēma izveidot smaržu. Bet viņa standarta risinājumi, kas, protams, nekad nav patiesi ieinteresēti, tāpēc dizainers uzsāk ar revolucionāru aromāta Angel formu un saturu. Pirmkārt, tas bija pirmais aromāts, kas radīts bez viena ziedu piezīmes: Mugler vēlējās nodot jebkuras sievietes eņģeļu būtību, atjaunojot cepšanas smaržu, ko viņa māte sagatavoja. Tātad aromāta pamatā bija pralīna un šokolādes notis ar pačūliju. Otrkārt, nekad pirms Angela spirta izlaida šādā ekscentriskā pudelē - leģendāro zilo zvaigzni zīmolam izstrādāja Brosse Master Glassmakers. Kopumā tā bija bumba. Aromāts ātri kļuva par pārdošanas rezultātu, un plakātos ar saukli "Sargieties no eņģeļiem" - Mick Jagger, Jerry Hall, flaunted modeļa un sievas seja un pats Thierry filmēja visas kampaņas (Lagerfeld, hello). Pēc tam tika uzsāktas vēl dažas smaržas, bet Angel joprojām ir veiksmīgākais zīmola vēsturē, un vislabāk pārdotais aromāts principā (viņam izdevās apiet pat visuresošo Chanel Nr. 5). Gruzija Maija Jaggers tagad ir kļuvis par garšas seju, ņemot vērā ģimenes tradīcijas.
Neapšaubāmi līdzsvara likumi ne vienmēr darbojas šajā nozarē, kad spēcīgai pacelšanās seko tikpat straujš kritums. Bet, diemžēl, tie bija tie, kas strādāja Thierry Mugler: deviņdesmito gadu sākumā, kas sākās, zīmols sāka izzust. Finansiālās problēmas sākās, jo Thierry, kas nevēlējās sekot estētiskām (un pat ne) tendencēm, iekrita viņa lomas slazdā: hipertrofizēta sievišķība pārtrauca pārdošanu, jo to aizstāja androgyny. Dizaineris bija tādā pašā stāvoklī, kādā Galliano bija skandāls: skaists, skaists, bet briesmīgi neparasts. 2001. gadā māja kļuva pilnīgi nerentabla un slēgta. Kā izrādījās, tajā pašā laikā, bet tomēr.
Un tad tur bija satraukums. Pēc Jean-Luca Testusa neskaidrā mēģinājuma elpot dzīvi mirušajā ķermenī tūlīt pēc tam, kad radītājs bija atstājis, cerība valdīja - 2005. gadā ieradās Thomas Engelhart, kurš paņēma vīriešu līniju. Tas radīja zīmola nopietnu komerciālu panākumu, ko nevar teikt par zīmola sieviešu daļu - no 2008. līdz 2010. gadam tajā iesaistījās Rosemary Rodriguez, un kritiķiem bija tik maz dusmas, kā viņas darbi par Thierry Mugler. Zīmola izstāde 2009. gada rudenī slēdza Maskavas Volvo modes nedēļu, un pat Krievijas iedzīvotāji varēja redzēt, cik slikti viss bija: kolekcija bija rupja un sadrumstalota, it kā Rodriguez būtu ieskrūvējis visu veidu drēbes, kas nonāca viņas galvā, un tās ar garšvielām tos uzklāja ar kompānijas korseti. Īsāk sakot, visi bija vienprātīgi pārliecināti, ka zīmols nav īrnieks.
Tikmēr Thierry pats bija labi. 2002. gadā viņš izstrādāja kostīmus Cirque du Soleil un 2008. gadā - Beyonce koncertturnei "Es esmu ...". Ar pēdējo, starp citu, stāsts iznāca dubļaini: Chris March iesūdzēja Mugleru, vienu no projekta skrejceļa dalībniekiem, kurš apgalvoja, ka viņš kopā ar modes dizaineri ir radījis visus tērpus dīvai, bet nesaņēma centu par to. Tajā pašā 2008. gadā Mugler izlaida aromātu Sievietība: kā daļu no kampaņas parādījās tāda paša nosaukuma vietne, kurā visi tika aicināti dalīties savā redzējumā par to, kā būt sievietei šodien.
Tomēr turpinājās Thierry Mugler ilga un grezna vēsture: māja tika atcerēta 2010. gadā, kad Nicolas Formicetti tika iecelts par radošo direktoru. Lady Gaga stilists (viņa ideja ir gaļa no gaļas) un Uniqlo radošais direktors nekad nav strādājis tieši uz dizainu, bet sākumā tas netraucēja. Pirmajā izstādē Formichetti Gaga ar dziesmām, kas radītas tieši šai izstādei, Zombie Boy, ko atklāja dizainers Facebook, parādījās vīriešu līnijas reklāmā. Taču komerciālajai labsajūtai ne vienmēr ir pietiekami plašsaziņas līdzekļi: drīz kļuva skaidrs, ka pircējs dodas uz veikalu nevis par talantīgu stilu un nevis uz spēcīgām sabiedriskajām attiecībām, bet gan par lietām, kas bija pārsteidzoši nenosakāmas. 2013. gadā Nicolas atstāja Thierry Mugler un devās uz Diesel (par kuru, starp citu, padara vēsas kolekcijas). Nedaudz vēlāk zīmola vadība paziņoja par jaunu - un pēdējo - iecelšanu: radošā vadītāja amatu uzņēmās David Coma. "Mēs vēlamies sākt rakstīt jaunu Mugler lapu un atgriezt zīmolu atpakaļ modes vizītkartei. Mums ir potenciāls uzlabot, un es domāju, ka tas ir milzīgs," sacīja Mugler Fashion produktu attīstības, mārketinga un komunikāciju direktors Virginie Courten-Clarence. Un tas jau bija interesanti.
Sāksim ar lepni: David Koma ir Gruzijas saknes, un viņš tiek uzskatīts par britu dizaineri, bet mēs zinām, ka viņš dzīvoja un mācījies Sanktpēterburgā. Modes dizainers beidzis divus Mākslas un rūpniecības akadēmijas kursus. Mukhina, bet palika neapmierināts ar to un lidoja uz Londonu, uz visvarenākajiem Centrālajiem Mārtiņiem. Viņa izlaiduma kolekcija izrādījās vislabākā, un viņa meistara darbs ieguva Harrods Dizaina balvu un Vauxhall Fashion Scout Merit balvu. Dāvids tikko ir pabeidzis, bet Megan Fox, Beyonce un Cheryl Cole jau ir ieradušies viņa tērpos. Un nav nekas pārsteigums, ka šāds talantīgs jaunais dizainers tika piedāvāts atdzīvināt Thierry Mugler. Līdz šim viņš ir izveidojis tikai vienu kolekciju - kruīza braucienu, bet tas šķiet pārliecinošāks par jebko, kas pēdējo divdesmit gadu laikā tika izlaists saskaņā ar Thierry Mugler zīmolu. Deivids neizmanto zīmola zīmola seksualitāti: laiks, kad pirms cirksnis ir pagājis, kailās krūtis un izcirtņi. Tā vietā viņš turpina zīmola citas tradīcijas: anatomisku griezumu un mīlestību pret sievietes ķermeni. Pievienojiet šim savam minimālisma estētikai, konstruktīvai pieejai griezumam - un tagad, horeja, Thierry lietas vēlreiz vēlas būt valkātas. Rudenī Deivids parādīs pirmo pilno kolekciju, un mēs to sagaidām ar lielu interesi.
Attiecībā uz zīmola dibinātāju Thierry Mugler pats ir labi. Papildus smaržu līnijai viņš nodarbojas ar savu šovu, kas tagad dodas uz Parīzi. Viņš vienmēr teica, ka viņam nav vajadzīgs iedvesmas avots darbam - pietiekami dabiskajam prātam un iegūtai izglītībai. Spriežot pēc fakta, ka Thierry pats, atšķirībā no viņa smadzeņu, visu laiku palika virs ūdens, viņš, protams, zina, par ko viņš runā.
Fotogrāfijas: Mazgātājs
