Crocs, veci modeļi un rozā: kādas modes nedēļas tiks atcerētas?
Teksts: Vera Rayner
Apkopojot modernās modes nedēļas, uz kuru zīmogiem parādījās jaunā nākamā gada pavasara-vasaras kolekcija. Mēs izvēlējāmies interesantāko, ko varēja redzēt šovos, no pašreizējām tendencēm līdz sieviešu dizaineru kolekcijām.
Dizaineri pārgāja uz "zāģēto" shēmu
No paša Ņujorkas modes nedēļas sākuma bija grūti pateikt tieši to, kas notiek: sezonas un vasaras 2017 šī gada rudens-ziemas vietā "koncepcija" tagad, pērk "koncepcijas atbalstītāji viens pēc otra parādījās. Šādas kolekcijas pirmo reizi prezentēja Tom Ford un Takun Panichgul. Viņus atbalstīja Ralps Lorens, kurš parādīja “septembris”, un pēc tam Michael Kors, Umberto Leon un Carol Lim, Alexander Wang un Tommy Hilfiger spēlēja SNBN. Lielākā daļa no viņiem nekavējoties piedāvāja iegādāties daļu no tā, ko viņi redzēja - pēdējās divas, piemēram, lietas, kas izriet no sadarbības ar adidas un Gigi Hadid.
Londonā Topshop Unique iebilda pret ilgu gaidīšanu - daļa kolekcijas tika pārdota tūlīt pēc prezentācijas - un, protams, Burberry. Christopher Bailey paziņoja par zīmola stratēģiju jau februārī, tajā pašā dienā, apsolot sajaukt vīriešu un sieviešu kolekcijas un parasti veikt revolūciju - pat vienas mājas sienās. Viņš bija viens no pirmajiem, kas iznāca uz jaunu koncepciju, pēc kura pārējās lielās mājas pievienojās.
Tomēr Baileja patiešām nonāca pie nopietnākajiem punktiem. Kolekcija "2016. gada septembris" (jā, šķiet, vairs nav "pavasara-vasaras" un "rudens-ziemas"), kas veltīta Virdžīnam Voolam un viņai "Orlando", faktiski kļuva par otro Burberry sezonas kolekciju. Pirmais, galvenais, tika parādīts parastajā laikā - gada sākumā. Daži no "septembra" posteņiem "The Hollywood Reporter" rakstīja, ka tie tika iegādāti tiešsaistē tiešsaistē dažu stundu laikā pēc izrādes. Tas pats notika arī reālos Londonas veikalos: daži priekšmeti pazuda no plauktiem pirmajā pārdošanas dienā. Tas viss netraucēja lietu parādīšanos žurnālos. Jaunajam Burberry ir vismaz trīs nozīmīgi kritiena segumi, un mēs esam pārliecināti, ka nav viena liela šaušana žurnālu lapās.
"Ugly" kurpes ieņēma pjedestālu
Katrs sezons, viens no dizaineriem "sabojā internetu", kaut ko pilnīgi izslēdzot no parastā - tas, kas padara pārlieku nopietnu auditoriju, zaudē ticību modes un izsaucas: "Ko jūs darāt!". Šoreiz bija divi šādi mirkļi, un abi ir saistīti ar apaviem - dīvaini, Demna Gvasalia nebija roku nevienā no pāriem. Kaut arī baltie Spadeboots no Balenciaga izstādes bija pārsteigti, lai izsauktu šos zābakus, neglīta valoda nepārvēršas. Daudziem neskaidriem pāriem bija citi dizaineri.
Pirmais uz pjedestāla parādījās kovboju zābaki - "push-pull" Hood by Air. Katram ir divas zeķes, kas stiepjas pretējos virzienos. Faktiski, viens no tiem, protams, ir mākslas papēdis, un, ja vēlaties, jūs varat redzēt papēža līniju. Otrā zvaigzne kļuva par crocs - ikvienam pazīstamiem gumijas čības, ar slēgtu, masveida degunu caurumos un siksnu. Christopher Kane pavasara kolekcijā nolēma sadarboties ar Crocs, parādot savu versiju: sandales, kas klātas ar akmeņiem. Tātad attiecībā uz kripēm ir pienācis godības brīdis: cilvēki no modes industrijas vairs neuzskata tos ārzemniekus, ņemot tos ar atvērtām rokām - kā tas reiz notika ar atklātām apavām un zeķēm.
Hood by Air x Pornhub kļuva par sezonas sadarbību
Modes nedēļu sezona atcerējās, saskaņā ar tradīciju, daudzas sadarbības, bet visnegaidītākās (izņemot, iespējams, Christopher Kane un Crocs) bija Hood sadarbība ar PornHub. Rezultāts bija apģērbs ar pornogrāfiskiem un provokatīviem logotipiem - kas šaubītos? - saukļi no "Vai jūs zināt, kur ir bērni?" uz "Wench" un "Hustler". Tas viss ir daļa no amerikāņu zīmola globālās pārdomāšanas. Hood By Air autors, Shane Oliver, intervijā sacīja, ka uzņēmums nevēlas sadarboties ar citiem apģērbu zīmoliem un izvēlēsies uzņēmumus, kas veicina liberālas idejas kā partnerus. Mēs zinām, cik drīz šī ideja būs komerciāli veiksmīga, bet tagad ir vērts atzīmēt, ka pati izstāde ir kļuvusi par visprecīzāko Ņujorkas modes nedēļas notikumu.
Rozā - galvenā krāsa
Rozā, no pasteļiem līdz enerģiskai fuksijai, valda. Radikālākais, kā gaidīts, bija Alessandro Michele, kurš atpazīst tikai visplašākos žestus. Viņš uzaicināja Milānas modes nedēļas viesus uz zāli, kur viss bija rozā - viss - viss - paklājs, soliņi, paneļi uz sienām, spīdošs, mirdzošs aizkars, gaisma un dūmi. Arī šīs krāsas Gucci apģērbs bija vairāk nekā pietiekams: īpaša uzmanība jāpievērš spīdīgam apģērbam ar krokām.
Pēc vienprātīgas dizaineru izvēles iemīlēja rozā un grima māksliniekus. Nākamā gada pavasara galvenās tendences nosaukums ar sarkano agresīvo Smokey Aiz, tikai maigs, bet mazliet vieglāks „blush draping” - skulptūra ar skaistumu - ir populārs paņēmiens no 80. un 90. gadiem. Uzklājiet tos dāsni, dodoties tālu ārpus parastās. Kenzo un Adam Selman izstādēs var redzēt spilgtu tehnoloģiju piemērus.
Rihanna un Puma gāja apkārt Kanye un adidas
Yeezy Season 4 šovs kļuva par skandālu visās frontēs. Ne visi tika noteikti jau no paša sākuma. Kad viesi tika ielādēti autobusos un aizbrauca uz prezentācijas vietu, gandrīz viens no viņiem nebija gatavs tam, ka viņi vēl četras stundas neizkāpa no Četru brīvību parka. Uz to neattiecas un modeļi, kas pieņemti darbā ar īpašu "daudzpusīgu", kā norādīts paziņojumā, liešana. Viņiem nācās stāvēt uz nenoteiktu laiku novājēšanas apakšveļa un bodīšu zeķubiksēs - ne pat uz pjedestāla, bet ar viņu. Daži no viņiem nevarēja izturēt siltumu un vienkārši sēdēja uz zemes.
Dažiem viesiem savukārt bija laiks izlemt, ka šis veļa ir pati kolekcija, kurai tika organizēta ilgstoša darbība. Tomēr viss izrādījās nepareizs: patiesais kolekcijas eksponāts sākās ar ierašanos māsu Kardashian-Jenner vietā. Auditorija, kas līdz tam laikam jau bija gandrīz nikns, nespēja novērtēt dizainera centienus: lietas mazliet atšķiras no iepriekšējo sezonu lietām, un plastmasas strēles zābaki, galvenais instagrama hit, izrādījās visnepiemērotākie.
Pavisam cita lieta notika ar Rihanna kolekciju, kas tika izlaista kopā ar citu sporta gigantu. Dziedātājs ir draugi ar Pumu ne tik sen kā mūziķis ar Adidas, bet noteikti ne mazāk auglīgs. Rihannai ir daudz modes ambīciju, lai gan viņa nevēlas ieguldīt dubultās, trīskāršās un citās sarežģītās nozīmes kolekcijā. „Vieglāk” šeit kļūst par “labāku” sinonīmu: dziedātājs spēlē uz lauka, kur viņa jūtas pārliecināta, eksperimentējot ar sportu un ielu stilu.
Pēdējā kolekcija bija tumša un grūta, ar uzrakstiem Fenty Puma, kas iegūta no atpazīstamiem gotikas fontiem, un jaunais, kas veltīts Marijas Antoinettei (ja jūs vēlaties redzēt atšķirīgu izskatu tajā pašā tēmā - jūs Marques Almeida) izrādījās salds rozā un smaržīgs. No Rihanna, modes modes hameleona, var sagaidīt šādas galējības, un šajā mīlestībā pret sirsnības pretstatiem noteikti nav mazāk par to pašu Rietumu. Rihanna Fenty Puma lieta ir daudz daudzveidīgāka: bija mežģīņu pantaloni, treniņtērpi, lietas, kas veidotas ap korsetes, un jakas, kas tieši atdalās no saimnieces pleciem, un - vissvarīgākais - noņemamās loki uz jutīgākās rozā toni .
Priekšplānā parādījās sieviešu dizaineri
Šādu notikumu attīstību bija iespējams prognozēt pat pirms sezonas sākuma: divas radošās direktores tika ieceltas par divām sieviešu modes namām, kuras iepriekš vadīja vīrieši - tas ir, protams, Lanvins un Diors. Kolekcijas Jarrar un Curie beidzot izrādījās neskaidras, bet palīdzēja pievērst uzmanību sievietēm šajā nozarē. Currie aicināja feminismu par viņas pirmās kolekcijas galveno saukli. Tomēr daudzi bija gatavi apsūdzēt neuzticības dizaineru un mēģinājumu iekasēt uz neatliekamu jautājumu.
Daudz veiksmīgāk izrādījās runāt ar Stella McCartney. Viņa nesaņēma skaļus paziņojumus (viņas kolekcija bija vairāk par mūsu rokās esošās planētas ekoloģiju un nākotni), bet viņa varēja nodot māsas garu daudz godīgāk un gaišāk. Vispārējais deju šovs, kas pabeidza savu šovu, ir iespaidīgs solis, kas iekļuva ar prieku. Parīzes nedēļas galvenās zvaigznes bija tikai meitenes, kas runāja gandrīz vienoti. Stella McCartney, Phoebe Faylo, Claire Waite Keller - viņu sievietēm izgatavotās drēbes patiesi godina brīvību, neizmantojot frontālos paziņojumus.
Kažokādas mētelis Saint Laurent un "krievu mafija" kļuva par ielas modes hitiem
Spriežot pēc tiešsaistes publikāciju statistikas, ielas modes fotogrāfiju kolekcijas joprojām ir viegli pārvarētas ar lielāko daļu izstāžu pārskatu. Cilvēkiem patīk apskatīt skaisti vai neparasti ģērbušus cilvēkus, lai izpētītu, kā viņi pielāgojas dzīves sarežģītākajām lietām no sezonas kolekcijām. Protams, hroniku kadriem ir maz kopīga ar kadriem no reālās dzīves, bet tas nemazina interesi. Daži no sirds mētelis būtu no Edie Slimana jaunākās kolekcijas Saint Laurent, bet, tiklīdz tas parādīsies foto ziņojumā, visi uzreiz aizmirsās par citu viesu tērpiem. Un, lai gan Slimānam bija laiks strīdēties ar vadību pirms aiziešanas, tieši šis šedevrs neļāva skatītājiem aizmirst par franču modes nama pastāvēšanu.
Krievu mafijas jaunās pasaules kārtas džemperi, kas kļuva par galveno „krievu modes mafijas” uniformu Parīzē, nevarēja palīdzēt, bet iegrimst dvēselē. Austrumeiropas modes pieaugums bija pamanāms pat pirms Demny Gvasalia un Lotta Volkova pilnīgas pievienošanās, bet tagad tas ir patiešām visur. Tomēr šo kapuci atbrīvo ne Gvasalia vai Rubčinskis, bet Vsevolod Cherepanov - "North" no Lumpen modeļa aģentūras.
Radošie režisori Lanvins, Diors un Sentlūteens parāda debijas kolekcijas
Šajā sezonā ikviens īpaši gaidīja trīs lielas pirmizrādes: jauno Lanvinu, jauno Dioru un jauno Saint Laurent. Ne mazāk uzmanīgi sekoja jaunajam Valentīno, lai beidzot saprastu, kā Maria Grazia Curie un Pierpaolo Piccioli ietekmes sfēras tika sadalītas viņu kopīgā darba gados. Jonathan Saunders debija Diane Von Furstenberg iznāca tāpat kā visi domāja: viņš parādīja spēcīgu un kvalitatīvu kolekciju. Bet ne visi pirmie citu dizaineru darbi tika pieņemti kā nepārprotami.
Visgrūtāk, iespējams, bija Bušs Jarrars, jaunais Lanvinas radošais direktors. Viņas priekšgājēja Albert Elbaz kolekcijas, atšķirībā no bijušajiem Diora un Sent Laurenta vadītājiem, vienmēr pieņēma ar tādu pašu siltumu. Daudzus gadus dizainers vadīja franču māju, padarot lietas interesantas un saprotamas ne tikai kritiķiem, bet arī pircējiem. Atšķirībā no viņa, Slimane un Simons nekad nav bijuši pilnīgi: abu puiši un fanāti bija aptuveni vienādi sadalīti. Un, lai gan Jarrars, šķiet, nemēģināja apiet savu priekšgājēju, kritiķi uztvēra neskaidru debijas kolekciju. Šķiet, ka pirmajā izstādē dizainers nolēma uzrādīt visas savas prasmes uzreiz, apzināti sarežģot katru no attēliem, kas prognozējami neguva labumu no kopējā rezultāta.
Anthony Vaccarello, gluži otrādi, koncentrējās tikai uz vienu jomu, ar kuru viņš ilgu laiku strādāja un veiksmīgi strādāja un nezaudēja. Vakkarello nopelnīja sev nosaukumu par melnām, ģeometriskām un tradicionāli seksīgām mini-kleitām - tās varēja redzēt jaunajā kolekcijā. No Yves Saint Laurent arhīva (dibinātāja vārds, kurš bijušā vadītāja izvilkts no nosaukuma, atgriežas pie pjedestāla līnijas), jaunais radošais direktors veica vairākus klasiskus siluetus un detaļas, sākot no kleitas uz viena pleca un smokiem, līdz sulīgs krūšu piedurknēm, - viņš visu izstrādāja savā preču zīmei stilistika. YSL varoņi vairs neizskatās, it kā viņi bez miega nakts iznāca uz ceļiem un nekad neatgūtu no vakardienas ballītes - šī nodaļa franču mājas vēsturē ar Slimane aiziešanu ir beigusies.
Visbiežāk apspriests bija Maria Grace Curie debija, kurai sekoja Raf Simons Dior. Bija apsūdzības to cilvēku garā, kuri jau iepriekš bija strādājuši ar Slimanu. Kritiķi ir sašutuši par to, ka lietas, ko viņi dara lielām un dārgām mājām ar vēsturi, var viegli iegādāties tieši masu tirgus līnijās. Džinsi, ādas jakas, džemperi un tilla svārki, T-krekli ar uzrakstiem - dzīve beidzot uzvarēja pasaku, un izšuvušās bites un vairākas kleitas ar zodiaka izšuvumiem to neatgriež. Vispretrunīgākais temats bija viens krekls ar vārdiem "Mums visiem jābūt feministiem" visā krūtīs. Šī pirmās sievietes pārcelšanās pie mājas galvas izraisīja diskusiju vilni: kritiķi to uztver kā bezspēcīgu komerciālu kustību, kas ir pretrunā pārējās kolekcijas garam.
Sisters Hadid kļuva par galveno izstāžu zvaigznēm
Kā gaidīts, šīs sezonas galvenās modeli zvaigznes atkal bija māsas Gigi un Bella Hadid. Šogad viņi ir kļuvuši daudz selektīvāki, izvēloties izrādes, bet viņi ir atklājuši un aizvēruši visvairāk šovu. Gigi atklāja piecus hitus un slēdza septiņus, bet Bella - četri un viens. Un tas ir, neskatoties uz to, ka pirmais neatbilda Londonas modes nedēļai un nav bijis ļoti aktīvs Ņujorkā, bet otrais - vispārējā Parīzē.
Arī Kendallam Jenneram nebija nekādu problēmu ar savu darbu - viņai tuvākajā nākotnē nebūs jādodas uz parauga darba biržu. Tomēr viens no lielākajiem šoviem joprojām bija skandāls Jenneram: Marks Džeikobss, kura izstādē viņa piedalījās, tika apsūdzēta kultūras apropriācijās, jo viņa varoņi ieguva krāsu. Kendallā, publiskajā personā, apsūdzības par līdzdalību, kas bija vērojamas visos sociālajos tīklos, gandrīz ar tādu pašu spēku kā Džeikobsā. Kaut arī viņš pēc saviem ieskatiem bija iedvesmojis Lana Wachowski un Tumblr meiteņu attēlus. Galu galā, dizaineris izmantoja ļoti drosmīgu argumentu, ka carping par viņu nav attaisnojams, jo neviens neuzskata afrikāņu izcelsmes meitenes matu iztaisnošanai.
Uz pjedestāla ieradās daudzi pieaugušo un neprofesionālie modeļi.
Lai gan lielākajā daļā modes nedēļu modeļu gandrīz nebija izdevies svinēt pilngadības vecumu, šajā sezonā bija daudz katlu ceļotāju veterānu. Tom Ford izstādē Amber Valletta gāja uz Ralph Lauren - Caroline Murphy un Stella Tennant, Anthony Vaccarello piesaistīja Freju Behu un Anja Rubiku uz Saint Laurent. Vēl viena negaidīta brīvdiena bija jubileja (māja svin 50 gadu jubileju) Bottega Veneta šovs: Thomas Mayer sauca Eva Herzigova un Karen Elson uz pjedestāla, un visuresoša Gigi Hadid slēdza izstādi ar amerikāņu leģendu Laurenu Hattonu.
"Nodels", tas ir, ne-profesionālie modeļi, kas atrodami sociālajos tīklos vai draugu vidū, jaunajā sezonā nav aizgājuši. Visnegaidītākais bija J.Crūka prezentācijas izrādīšana: tajā tikās modes zīmola redaktori, žurnālisti, fotogrāfi un zīmola Jenna Liona radošā vadītāja draugi. Viss pārējais, tie bija visu vecumu cilvēki - no trīspadsmit līdz septiņdesmit gadiem.
No profesionālajiem modeļiem, kuriem šī sezona bija pirmā vieta pjedestāla karjerā, pievērsa McKenna Hellam un Ellen Rosa uzmanību. Abām meitenēm modes nedēļas sākās ar izstādi Aleksandrs Vangs, abas pēc tam steidzās. Nepieciešams sekot Radika Nairam, Indijas modelim, kas jau ir veicis karjeru mājās, bet tikai tagad, kad pasaules galvaspilsētas sāk uzņemties modes. Līdz šim viņa ir ekskluzīva tikai Balenciaga izstādē Parīzē, bet tas ir daudzsološs sākums. Arī turiet acu par Selena Forrest, Jesse Blumendal un Jesse PW, kurām sezona nav kļuvusi par pirmo, bet arī izrādījās veiksmīgāka.