Diane Perné par mirdzumu, stila ikonām un rāpojošiem 80. gadiem
Diana Pernet attēls tumsā brilles un melnais plīvurs ir pazīstams arī tiem, kas ir tālu no modes industrijas. Skolēni Parīzes septītajā rajonā, kur dzīvo Diana, joprojām sauc par viņu "La Sorcière" (franču - raganu). Viņa kļuva par simbolu, kas ir vienā rindā ar leģendāro Diana Vreeland, Isabella Blow un Anna Piaggi - tās ir divas, kas šodien pasaulē ir gandrīz pagājušas.
Agrāk amerikāņu dizainers Diana Perne pārcēlās no Ņujorkas uz Parīzi, kas 2005. gadā dibināts kā viens no pirmajiem modes blogiem - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film") un trīs gadus vēlāk - tā paša nosaukuma īsfilmu festivāls. Tā sastāv galvenokārt no modes filmām un notiek dažādās pilsētās no Antverpenes līdz Ņujorkai. Perns ir arī parfimērs: šajā rudenī viņa iepazīstināja ar savu pirmo nišu smaržu, radot To Be Honest, Desired, In Magic un Wanted smaržas. Mēs ar viņu runājām par narkomāniem ar bises un Ņujorkas tumsu 80. gados, par to, kā izdzīvot Parīzē, un par modes diktatūras izzušanu.
Kā jūs nokļūt modes? Kādas ir jūsu pirmās atmiņas?
80. gados es dzīvoju Ņujorkā un gribēju kļūt par dizaineri, bet, nolemjot, ka es nepievilcos, es pārgāju uz filmām. Es nolēmu būt par direktoru. Daudzi fotografēja tajā laikā. Tomēr ideja dizains neatstāja mani. Es devos uz dizaina skolu, bet pēc deviņiem mēnešiem es atstāju viņu un nodibināju savu zīmolu, ko es biju mācījies trīspadsmit gadus. 80. gados modes bija awesome. Tas bija karsts diskotēkas laiks, kas deva jaunu impulsu modes. Tomēr es nekad neesmu mīlējis diskotēku. Es biju minimālisma un skaistu spēcīgu sieviešu atbalstītājs. Es dzīvoju jaukā apkaimē: 11. ielā pie manis attīstījās Marc Jacobs impērija, audzēja Magnolia Bakery, un Manhetenas iedzīvotāji „Sekss un pilsēta” garā sabalansēja.
Kāpēc tad jūs pametāt pilsētu?
Es vairs nevarēju palikt Ņujorkā - 80. gadu beigās tur bija mēris svētkiem. Iela bija pilna bezpajumtnieku, narkomānu. Cilvēki nomira no AIDS. Es dzīvoju austrumu ciema rajonā, un deviņdesmit procenti no maniem kaimiņiem bija miruši vai jau bija miruši. Epidēmija sākās, ja es nepareizi, 1987. gadā. Daudzi junkies tika izvilkti no Vašingtonas laukuma parka. Viņi visi pārcēlās uz parku tieši mana dzīvokļa priekšā un pagriezās pie manām durvīm. Es atceros, ka no šī parka junkies ar šauteni ienāca mūsu mājā un sagrieza telefona vadu: es pat nevienu nevarēju zvanīt. Viņi vienkārši nāca un apdraudēja jūs: naudu vai nāvi. Mani kaimiņi tika nošauti. Tā bija tipiska situācija šajā laikā. Tur nebija vērts tur dzīvot un staigāt pa naža malu, un kā dizainers mani vispār neiedvesmoja. Tā tur bija ļauna. Es pat nevaru pateikt, cik slikti viss bija. Tāpēc es pārcēlos uz Parīzi, kas arī izrādījās drūma man. Vismaz pirmie trīs gadi.
Kāpēc Šķiet, ka Parīzē nav šāda tēla.
Parīze nepatīk ārzemniekiem. Neviens šeit nepiedāvā darbu, jo viņi baidās no jums. Viņi baidās, ka jūs varētu būt labāki par viņiem. Ja pēc gada esat ieguvis darbu Parīzē un esat turējis to trīs mēnešus, labāk ir nogalināt kādu, kurš var pieprasīt jūsu vietu. Tāpēc Francijas iedzīvotāji to aizsargā. Tā vietā, lai strādātu, vārds ir domāts ballītēm un vakariņām. Tātad, mani un mani draugi, piemēram, modes aksesuāri, uzaicināja uz visām pilsētas pusēm. Ja jūs joprojām varat izdzīvot, iegūstiet stabilu vietu, tad tikai trīs gadu laikā sabiedrība jūs pieņems. Ņujorkā es jau biju ievērojams skaitlis, un tad man bija jāsāk no nulles. Es esmu diezgan pieticīgs, bet es zināju, ka es nevēlos strādāt pie cita dizainera.
Īsas vai garas svārki, ko valkāt - jūs nolemjat. Modes diktatūras laiks, tāpat kā pirms piecdesmit gadiem, ir pagājis
Kā jums izdevās izdzīvot?
Dievs zina! Es sāku ar nelielu lietu. Viņa strādāja par televīzijas šovu modes failu palīgu, fotografēja Première Vision par iekārtām un veica kostīmus filmām, it īpaši Amos Gitay 1992. gada filmā "Golem, l'Esprit d'Exile". Kad es pārcēlosies, pirmie trīs mēneši, kas ilga mūžīgi, uzskatīja, ka mans ietaupījums būs pietiekams uz gadu. Es nezināju, ka man būtu jāsaglabā šie ietaupījumi visiem trim gadiem. Tomēr man izdevās palikt virs ūdens. Dažreiz mēs, pieraduši pie Ņujorkas ritma, šķita, ka nekas šeit nenotika. Mēs piekārāmies, strādājām nejaušā darbā un teicām, ka putns pakāpeniski padarīja ligzdu, iegūstot pacietību. Viņi gaidīja, ka šie trīs gadu ilgie izmēģinājumi notiks. Bet ir triks: problēmas šajā pilsētā ir atrisinātas ar citiem ārzemniekiem. Jo viņi bija jūsu āda. Viņi man daudz palīdzēja.
Jūs strādājāt par modes redaktoru un izveidojāt vienu no pirmajiem modes blogiem. Kā jūs atnācāt, lai radītu smaržu?
Es par to sapņoju pirms divdesmit gadiem, kad es iešuvis lietas Ņujorkā. Pirms trim gadiem mans draugs Cristiano Seganfreddo, Unscent mākslas direktors, ierosināja, ka es šo ideju uztveru nopietni un iepazīstināšu ar šādu nišu zīmolu izplatītājiem kā Diptyque. Mans darbs gāja mierīgi bez termiņiem. Pirmā smaržas izveidei bija vajadzīgs gads. Par to pašu un vēl vairāk - no otras puses. Es apvienoju vienu sastāvdaļu ar citu, ilgu laiku domāju, ko pievienot: melnus apelsīnus, ciedru vai patchulu. Tas bija ārkārtīgi meditatīvs. Es pats esmu daudzus gadus valkājis Avignon Comme des Garignons, Garšona Hinoki kundzi un vīriešu Guerlain Vetiver. Kā redzat, tas ir smaržas ārpus dzimuma. Tas pats Comme des Garçons ir skaisti atklāts gan vīriešiem, gan sievietēm. Runājot par manis radītiem gariem, tie ir atšķirīgi, bet viss par mani. Piemēram, mežainā, lai būt godīgam, ir piezīme Comme des Garçons Avignon, Vēlamais - ogu un austrumu, In Magic of Magic - kaļķi un apdullinošs. Drīz, starp citu, nāks cits ceturtais - vēlējās. Strādājot pie Wanted, es domāju par filmu „Nakts porteris” ar Charlotte Rampling vadošo lomu, bet smaržas nosaukums ir ņemts no dokumentālās filmas nosaukuma par romiešu Polansku “Wanted and Desired”.
Pat pirms 30-60 gadiem cienīgs jauns filmas, albuma, dizainera kolekcija varētu kļūt par lielu notikumu. Izveidojiet revolūciju. Mainīt paaudzes vērtības. Tendences bija jēgas, jo pagātne tika būtiski mainīta. Šķiet, ka tagad mēs dzīvojam mikro notikumu laikmetā, nevis makro. Kas šodien var būt liels notikums?
Modē šī mijiedarbība ar digitālajām un jaunajām tehnoloģijām. Piemēram, digitālais displejs. Šeit jūs varat atcerēties neseno šovu Gareth Pugh. Es domāju, ka tuvākajā nākotnē skrejceļa šoviem vajadzētu pazust vai kļūt iespaidīgākiem. Piemēram, notiek slēgtas vakariņas. Vai kļūt publiski: izstāde pārdos biļetes, piemēram, teātrī vai izstādē. Pašreizējie šovs lielākoties ir garlaicīgi un izskatās kā laika izšķiešana. No dizaina viedokļa ir izgudrots tūkstoš veidos, kā un kā apvilkt rokas, kājas un pārējo ķermeni. Ir svarīgi, ka papildus dizainam var nodrošināt patērētāju tekstilizstrādājumus. Jūs ieliekat džemperi - un jūsu sirds kļūst mierīga? Antidepresants džemperis? Es zinu vienu dizaineru, kas jau strādā pie tā. Google piederumi ir nākotne. Dizainerim galvenais ir izvēlēties savu nišu un rīkoties. Sporta apģērbs, pidžamas vai čības - iet uz priekšu! Kāds liek minimālismu, kāds mīl pārmērīgu apdari, bet tirgus un iespējas ir vienādas visiem. Ikvienam ir klients. Īsas vai garas svārki, ko valkāt - izlemjat. Modes diktatūras laiks, kā pirms piecdesmit gadiem, ir pagājis.
Kad paskatos uz Modernu, vēsā dizaina kolekcijas ziņā, es vienmēr domāju, kas tas nēsā? Lietas izskatās atdzist, reklāmas kampaņā, bet dzīvē tās ir grūti iedomāties. Kāpēc pastāv šāda plaisa ar realitāti? Cilvēki tālu no modes domā, ka puse no stila un mūsdienu kolekcijām ir tikai neglīts.
Jā, tā ir taisnība. Kad es strādāju par modes redaktoru Joyce, man nācās daudz sazināties ar pircējiem. Jo īpaši, bija viens no vairākiem zīmoliem no Honkongas, no kura mēs filmējām. Tad es sapratu vienkāršu lietu: kā žurnālists un stilists, pircējs, tirgotājs, dizainers un pircējs uztver modes - atšķirīgus viedokļus. Žurnālists un stilists domā par skaisto attēlu, pircējs - ko viņi pērk (viņa mērķis ir pelnīt naudu), tirgotājs - kas izskatās labi veikala logā. Tāpēc ir svarīgi, lai dizainers izdarītu vairākus iespaidīgus izceļošanas materiālus presē. Šīs lietas jūs redzēsiet slavenībās un maz ticams - veikalā. Daži viena sezonas dizaineri veido divas kolekcijas: vienu izstādei un presi, otru par izstāžu zāli un pircējiem. Piemēram, dariet Stella McCartney vai Thom Browne. Gucci ir arī slavena ar to.
Izrādās, ka ir divas realitātes, un tas, kas ir redzams žurnālos, ir pilnīgi nošķirts no dzīves.
Žurnāli ir iedvesmojoši. Kas patiešām pārdod šodien, ir slavenības. Pat visnopietnākās lietas, ko cilvēki pieņem un vēlas, ja tās kādreiz tās redzēs slavenībā. Pārdod vēlmi atdarināt. Tik neparasts kļūst parasts. Tā rezultātā, visi Instagram vienojas.
Katrs dizainers skulpturē savu tēlu no sievietes. Bija kādreiz stila ikonas, bet šodien kāds ir godinājis androgyniskus intelektuāļus, kāds ir jautri un seksīgs, kāds ir sportists. Vai pamanāt kādu atsevišķu ideju, kas nodod laiku? un kādi zīmoli ir tuvu jums?
Sievietes ir atšķirīgas. Piemēram, meiteņu apģērbs vienmēr ir seksīgs. Mani iecienītākie zīmoli ir Dries Van Noten, KTZ un maz pazīstamais Boudicca. Šo preču zīmju lietas veido pusi no mana garderobes. Es varu valkāt kaut ko sportisku KTZ, un tad kaut ko klasisku Dries Van Noten. Man patīk tas, ko dara Haider Ackermann, Rick Owens un Ray Kawakubo Comme des Garçons. No visiem viņiem, Dries van Notein, man ir novēlots. Viņa lietas patiešām ir tendētas un vērtīgas. Moderns ir dizainers, kurš ar visu konceptuāli jūtas sievietes ķermenis.
Maksājiet četrus tūkstošus eiro un izskatās kā sēne uz kājām. Vai jūs esat nopietni
Bet progresīvie zīmoli ir absolūti šķēri šo iestādi.
Viņi ir progresīvi, jo viņu lietas sakāms. Aizpildiet teikumu Tas, ko Rae Kawakubo dara, ir izcili mākslas ziņā. Tā ir manifests. Es nekad neesmu valkājis viņas lietas. Man ir tikai soma, un viņas smaržas ir mana mīļākā. Viņas jaunā kolekcija man iedvesmoja šausmu: lietas atgādināja vēža audzēju, un modeļi - "Elephant Man". Izrāde bija sieviete vienā no līdzīgām kleitām, ko es nezinu par to, cik tūkstošiem eiro - es paskatījos viņu ar šausmām. Maksājiet četrus tūkstošus eiro un izskatās kā sēne uz kājām. Vai jūs esat nopietni Ja esat Lady Gaga, tad tas ir labi. Bet Ray un viņas vīrs ir gudri uzņēmēji. Viņi izpaužas kā mākslinieki un tajā pašā laikā ieskauj sevi ar gaisa spilveniem. Viņu kabatas portfeļi un smaržas pērk visā pasaulē, un tie saglabā visu biznesu. Vēl viens veiksmīga mūžīgas dizainera piemērs ir Azzedine Alaya. Lai gan 80. un 90. gados maksimums bija dekonstrukcija, tas bija par dizainu un līdz šim nav mainījies. Viņš pat nerūpējas par izrādi, viņš var palaist garām visu sezonu: viņam ir lojāli klienti. Runājot par neglītību - Miuccia Prada vienmēr mīl spēlēt uz malas. Skaistuma uztvere ir atšķirīga ikvienam. Ugliness ir arī skaista. Es mīlu ziedus, bet varbūt jūs - nē, vai jums patīk miris zieds. Šodien ir vieta visam. Tam jābūt tolerantam. Atkal, modes diktāti vairs nepastāv. Mēs nedzīvojam 50 gados, kad bija nepieciešams valkāt noteiktu garumu, un džinsi tika uzskatīti par sacelšanās simbolu.
Jūs esat stila ikona. jūsu attēls ir iedvesmojošs. jūs varat vienkārši apbrīnot. Vai jums bija ikonas, uz kurām jūs esat orientējies un kas ietekmēja jūsu garšu?
Manas ikonas ir no kino. Bērnībā Itālijas aktrise Anna Magnani bija mans paraugs man. Tad - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Viņiem ir kaislība. Mana kino estētika ir Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, franču jaunais vilnis. Mani iedvesmoja darīt dizainu ar amerikāņu couturier Charles James darbu.
Tagad ir mazs šarms. Vai tu nepalaid garām viņu?
Šodien šarms ir apdraudēts. Es teiktu, ka šarms ir miris. Es mīlu šarms, bet viņš palika tikai uz paklāja un zvaigžņu stilistu rokās. Varbūt, ja sievietes šodien nedzīvo, šarms būtu vairāk izredžu. Pat Uma Thurman to zaudēja. Problēma ir uzmanības trūkums. Mēs to tērējam iPhone un internetā. Glamour ne vienmēr nozīmē kleitas uz grīdas. Atcerieties: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner un Katherine Hepburn vienlaikus ir klasiskas un klasiskas. Viņiem nebija stilistu, kas viņiem pastāstīja, ko valkāt. Domāju, ka šarms bija dabisks. Glamūrs bija šo sieviešu iekšienē. Glamour ir magnētisms, fantāzija. Pateicoties šarms, ir haute couture. Es domāju, ka cilvēki paliek garīgi. Tāpēc paklāji piesaista tik lielu uzmanību visā pasaulē.
Kādas mūsdienu sievietes jūs varat mērķēt?
Par Tildes Svintonu. Visi intelektuālie zīmoli izskatās ideāli. Bet tas nav par šarms - tas ir par māksliniecisku izpausmi. Chloe Sevigny un Charlotte Gainsbourg. Mūsdienu ikonas ir ideja, spēks un skaistums. Raksturs!
Kāpēc jūs visu laiku valkājat tikai melnu?
Es mīlu melnu krāsu. Tā ir tīrība, elegance un izturība. Tas ir visvairāk nomierinoša krāsa. To var valkāt no rīta līdz vakaram - un tas būs labi. Tajā es jūtos ērti, turklāt melnās drēbes var mazāk tīrīt sausā veidā. Ar balto krāsu es sāku 70. gados. Es valkāju baltās Viktorijas stila lokus: baltas mežģīnes, pērles. Es mīlu krāsas, ko viņi iekasē. Mans dzīvoklis ir krāsains! Es nedzīvoju melnā mājā, kā visi domā. Ja es saņemšu melnus ziedus, es raudīšu.
fotogrāfijas: ASVOFF