Kas valkā couture un kāpēc atdzīvina vecās modes mājas
Runājiet par lietderību couture pastāvēšana tautas kultūras laikmetā pēc katras augstās modes nedēļas Parīzē. Turklāt viena pēc couture māju atdzimšana, tiklīdz tā tika iegrimta aizmirstībā, tikai tos uzsilda. Pēc reanimācijas Vionnet un Schiaparelli vēl divi goda modes nami deva iespēju uz otru dzīvi, kas, šķiet, mūžīgi paliek muzeja ekspozīciju lepnums. Runa ir par Charles James un Paul Poiret, kas pirms gadsimta mainīja tērpu vēsturi. Jean-Paul Gautier pievienoja iemeslus sarunai, kas šoruden slēdza prêt-à-porter līniju un pievērsās tikai couture. Mēs saprotam, kāpēc tas notiek un kam tas viss vajadzīgs.
Šķiet, ka kaut kas cits negaidīts varētu notikt ar mūsdienu modi ar savu demokrātiju un spēcīgu aizspriedumu pret ielas kultūru nekā atgriešanos pie pamatiem, tas ir, uz couture. Šodien, zīmoli, īpaši sports, aizstāv saprātīgu materiālu patēriņu, pircēji sarežģītās situācijas laikmetā pasaulē un krīze ir pakļauti ekonomikai un Foxmere. Couture ietver arī desmitiem metru nepiedienīgu dārgu audumu, kilogramus apdares, nepraktiskus dizainus, tūkstošiem stundu roku darbu - viss vienota apģērba labad. Tomēr tikai pēdējo sešu mēnešu laikā kļuva zināms par vēl divu couture māju tuvāko atgriešanos. Pirmajā maijā pēc Metropolitana muzeja Kostīmu institūta ikgadējās bumbas, šoreiz veltīta galvenajam amerikāņu couturieram Čārljam Džeimsam, kļuva zināmi viņa zīmola atdzimšanas plāni. Filmu mogulis Harvey Weinstein uzņēmās finansiālo atbildību par augšāmcelšanos no mirušajiem, un viņa sieva Georgina Chapman (nepilna laika dizainere Marchesa) un viņas brālis Edvards bija dizaina komandas vadītājs. Tikai pirms nedēļas internetā izplatījās ziņas: franču uzņēmējs Arnaud de Lummen, pašreizējais Paul Poiret īpašnieks, nodod kompānijai izsoli, kas beigsies 28. novembrī. Tā rezultātā mājai ar vairāk nekā gadsimtu vēsturi ir jāiet jaunās rokās un pēc optimistiska scenārija jāatrod otra dzīve.
Kad Jennifer Lawrence 2013. gada janvārī parādījās Zelta globosā, viņai jautāja, kādu kleitu viņa valkā. Dženifers atbildēja: "Tas ir kristietis Diors. Man nav ne jausmas, ko tas nozīmē, bet man bija jāatbild šādi." Starp citu, tā bija kleita no Raf Simons debijas kolekcijas Dior. Pārpratums ir skaidrs: kādam ir jēga uzņēmumiem tērēt milzīgas naudas summas, lai parādītu haute couture kolekcijas, no kuras gūtā peļņa labākajā gadījumā būs 10%? Kas iegādāsies kleitas par cenu 20 000 eiro vai vairāk? Tomēr modernai tilta virsmai ir tramplīns. Kaut arī tas ir mazs. Mūsdienās pasaulē ir nedaudz vairāk nekā 2000 haute couture klientu, galvenokārt no Tuvajiem Austrumiem, no Ķīnas un, kas to apšaubītu, Krievijā.
Grezns dekors un izšuvumi Art Deco garā var vismaz dažādot kopējo priekšstatu ar minimālisma, sporta un normore dominēšanu
Ir skaidrs, ka viņu dēļ ne viena māja netiks finansiāli tālu. Bet šodien couture lielākoties ir tēla stāsts, kura mērķis ir saglabāt krāšņo vēsturisko kontekstu ap zīmolu. Visas šīs demokratizācijas spēles couture čības un Viktor & Rolf "pirts" kolekcijas veidā ir tikai veids, kā satricināt veco modes modeli. „Couture” ir “uzvarējis” prêt-à-porter kolekcijas, smaržas un aksesuāri, un šeit tas ir uzņēmēju rokās, ka viņi spēlē vārdu, ko visi zina, pat ja jaunākā kolekcija ar zīmolu sākās pirms pusgadsimta - piemēram, Paul Poiret vai Charles James.
Šo shēmu pieņēma Schiaparelli, un tagad, tikai gadu pēc pirmās Marco Zanini kolekcijas, zīmols gatavosies ražot smaržas, un tad jūs redzēsiet, ka parādīsies prêt-à-porter. Uzņēmēji, kuru rokās ir uzņēmumi ar ilgu vēsturi, pamatoti sagaida, ka pazīstams vārds piesaistīs ne tikai sabiedrības uzmanību, bet arī naudu. Pirmkārt, protams, jums ir jāstrādā pie tēla, proti, jāatbrīvo pāris haute couture kolekcijas, pat ja tas būs dārgi. Bet tad pārbūvētais mājas tēls būs vairāk nekā darbs pretējā virzienā.
Rodas jautājums: cik svarīgi šodien ir šie zīmoli, vismaz no vizuālā viedokļa? Maz ticams, ka Čārlza Džeimsas viduklis pārklāti korseti un milzīgie krinolīni izskatīsies adekvāti. Bet jaunizveidotais zīmols var strādāt ar absolūtu sievišķību un kļūt par klasiskā skaistuma dziedātāju, ieņemot vietu, kas tika izlaista modes hierarhijā ar Oscar de la Renta nāvi.
„Poiret pieder pie to dizaineru kategorijas, kuru darbi nekad nav novecojuši. Jo īpaši ņemot vērā to, cik mūsdienās ir savstarpēji saistīta māksla un modes, es varu teikt ar pārliecību, ka tagad ir pienācis laiks Paul Poiret atgriezties mājā,” Arnaud de Lummen komentēja viņa lēmumu. Paul Poiret savā laikā piedāvāja daudzas revolucionāras idejas: no vairāk brīviem tiešajiem siluetiem līdz lietām, ko iedvesmojuši austrumu estētika, kas noteica orientāciju uz austrumiem un aizraušanos ar „gurķu” izdruku (paisley). Protams, šodien šāds revolucionārs izsauks smaidošu smaidu. Tomēr greznais dekors un izšuvumi Art Deco Paul Poiret garā var vismaz dažādot kopējo priekšstatu par minimālisma, sporta un normas dominēšanu.
Arī citas 20. gadsimta sākumā esošās ēkas nevar lepoties ar vieglu likteni, bet pirms mūsu acīm viņi atgriezās un ļoti veiksmīgi atradās talantīgu uzņēmēju un dizaineru rokās. Vionnet tika likts uz Gogh Ashkenazi un Hussein Chalayan, Schiaparelli - talantīgu dizaineru Marco Zanini kājām (cerams, ziņojumi par viņa aiziešanu no mājām ir tikai baumas) un Diego Della Valle, Tod's grupas vadītāja, kurai šodien pieder māja. Atgriešanās un jaunās Schiaparelli un Vionnet kolekcijas ir saistītas ar intensīvu entuziasmu. Piemēram, šodien Šiaparelli kolekcijas izskatās kā svaigā gaisa elpa, un tajās nav anahronisma. „Schiaparelli atdzimšanas mērķis ir piedāvāt modernu zīmolu, kas personificētu sapņus, mākslu un izsmalcinātību vienā pudelē,” teica Diego Della Valle par mājas atsākšanas priekšvakarā. „Viņam nevajadzētu iesaistīties bezgalīgā peļņas un pārdošanas sacensībās, pietiek vienkārši ir tēls. "
Acīmredzot, „tikai tēls” ir pietiekams Jean-Paul Gautier, kurš 2015. gada Parīzes pavasara-vasaras modes nedēļā parādīja atvadu kolekciju prêt-à-porter. No šī brīža viņš iesaistīsies tikai couture, un kā finanšu gaisa spilvens viņam ir smaržu līnija. „Man patīk strādāt par haute couture kolekcijām, jo es varu radīt un izteikt garšu tajās. Bez tam, man ir brīvība eksperimentēt,” nesenajā intervijā teica Gauthiers. “Domas par to, kā padarīt lietas komerciāli veiksmīgas viņi apspieda mani un neatstāja radošu brīvību, un man vienkārši nebija laika un spēka, lai patiešām radītu. "
Loewes vēsture ir lielisks piemērs tam, kā neveiksmes saskaņā ar visiem loģikas likumiem galu galā ļauj jums uzvarēt jackpotā
Tomēr dažu māju, piemēram, Carven, Balmain vai Rochas, atdzimšana parasti notiek bez haute couture. Jaunie un progresīvie radošie režisori palīdzēja viņiem atgriezties pie galvenās nozares, un, lai gan šiem zīmoliem nav daudz ko darīt ar dibinātājiem un šodien, viņu komerciālie panākumi ir acīmredzami. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir daudzsološā Loewe namu sadarbība ar britu ģēniju Džonatanu Andersonu. Kopumā Loewe stāsts ir ļoti ziņkārīgs, kaut kādā veidā pat izņēmuma.
Apģērbu zīmols ir pieaudzis no ādas amatnieku kooperatīva, kas dibināts 1846. gadā Madridē. Pēc 26 gadiem viņš kļuva par vācu ādas lietu meistara Enrique Loeve Rossberg vadītāju - viņš deva savu uzņēmuma nosaukumu. Līdz 20. gadsimta otrajai pusei Loewe nodarbojās tikai ar ādas izstrādājumu ražošanu, līdz 1965. gadam tika prezentēta pirmā prêt-à-porter kolekcija. 1996. gadā Loewe gaidīja nopietnas pārmaiņas - zīmols nopirka vienu no lielākajiem modes konglomerātiem LVMH un sāka veidot jaunu tendenču zīmolu. Tiesa, ne pilnīgi veiksmīga: jaunais radošais direktors Narciso Rodriguez, kas vairākus gadus strādājis Loewē, devās strādāt pie savām kolekcijām. Jose Enrique Onya vadībā Loewe sāka ciest zaudējumus, un nākamais mājas vadītājs - talantīgs, bet ne ļoti moderns Stuart Weavers - beidzot pārcēlās uz treneri.
Šeit LVMH bija negaidīts uzbrukums - viņi iecēla vienu no nekomerciālākajiem britu dizaineriem Jonathan Anderson (kura īpašais zīmols LVMH nopirka tās iepakojumā neilgi pirms), tika iecelts par vadošo komandu Ločē, kas bija pārspriegums, no kura tie jau bija kratīti no putekļiem. Pirmās divas kolekcijas, kas tika atbrīvotas no viņa puses (vīrieši un sievietes), jaunajā sezonā bija, ja ne visinteresantākās, tad noteikti skāra top-5. Jā, Loewe ir lielisks piemērs tam, kā no pirmā acu uzmetiena neizdodas visi loģikas likumi, un lēmums galu galā ļauj jums uzspēlēt Jackpot.
Vēl viens labs restartēšanas piemērs ir Skotijas Pringle. 1815. gadā Robert Pringle dibinātais zīmols specializējās vienīgi vilnas zeķu un apakšveļas ražošanā. Pēdējo divdesmit gadu laikā tas ir radikāli mainījies un pēkšņi kļuvis moderns. Tajā pašā laikā līdz 2000.gadu sākumam uzņēmums bija gandrīz gadsimta vecs aizmiršana un tika uzskatīts par zīmolu “pensionāriem”. Jaunā vadība ir mainījusi koncepciju un stratēģiju, un atdzīvināšanas misija tika uzticēta dizainerim Alistairam Carr. Nesen Carr turpināja jauno mākslas režisoru Massimo Nikosiju, kas debitēja 2014. gada pavasara-vasaras sezonā, un 19. gadsimtā, Skotijas Pringles sasniegums bija Argyll dimanta rakstu veidošana un dvīņu komplekta izgudrojums, šodien tie ir eksperimenti ar 3D drukāšanu, darbu ar zinātnieku un inženieri Ričardu Beketu, tehnoloģisko trikotāžas izstrādājumu (teksturēta, gofrēta, salātu), perforētas merino vilnas, mīksta kā kašmira, neilona.
Nostalģija ir valsts, kurā modes pasaule nav pakļauta mazam līmenim. Jebkura iespēja personīgi ieraudzīt laiku, kas ir pusgadsimtu vai vairāk, izraisa satraukumu. Neatkarīgi no tā, cik daudz runā par couture neizdevīgumu, ir kaut kas, ko pateikties tiem, kas apņemas atdzīvināt pagātnes mājas. Katra māja ir modes vēstures lappuse, kas ir neatgriezeniski pārņemta un aizmirsta laika gaitā, tiklīdz zīmols vairs nedarbojas. Muzeju un privāto arhīvu mantojums ir lieliski piemērots šauram ieinteresēto un profesionālo cilvēku lokam. Lielākā daļa modes ir kaut kas, kas darbojas šeit un tagad. Tomēr, izmantojot vēsturi un meistarīgo darbu ar arhīviem, ir vieglāk redzēt tagadni un lasīt tendences. Ja atjaunināto zīmolu dizains kļūst tīrāks - acīmredzot, minimālisms ir modē, ja tas ir vienkāršāks - komforts, ja tas ir avangards - zvans - laiks, lai atbrīvotos. Tieši tagad mēs esam liecinieki pārsteidzošam un retam atdzimšanas laikam duci aizmirsto zīmju; brīdī, kad stāsts kļūst taustāms, un tas noteikti ir vērts atcerēties.
Fotogrāfijas: Metropolitan Mākslas muzejs, Loewe, Schiaparelli