Nepiedodams luksuss: kāpēc Couture viss ir iespējams
Pēdējā ceturtdiena Parīzē beidzās pavasaris un vasara High Fashion Week. Dioram tika parādīts nymph apdzīvots dārzs, Chanel bija desmitiem vienotu tērpi un kokteiļu izskatās, Atelier Versace atteicās parādīt un novilkt grāmatu, un Elie Saab veica kolekcijas kleitas izšūti ar kristāliem, kurā jūs varat staigāt pa Taj Mahal un nevis krata. Un tas viss. Vienas šādas lietas vidējās izmaksas svārstās no piecdesmit līdz divsimt tūkstošiem dolāru. Kāzu kleitas ir dārgākas - viņi saka, ka to cenu zīme var pārsniegt vienu miljonu. Tagad, 2017.gadā, tas izklausās kā vēstures no arhīva žurnāliem par Parīzes modes veidiem, kad sievietes satrieca ar zīdainiem, mērci vakariņām.
Bet tas viss notiek. Un, lai gan pēdējo astoņdesmit gadu laikā couture klientu skaits ir samazinājies no četrdesmit tūkstošiem līdz vairākiem simtiem cilvēku, lai gan ar aptuveni 700 miljonu ASV dolāru lielu apgrozījumu, couture pārdošana ir tikai 1% no visa modes industrijas pārdošanas apjoma, lai gan haute couture pastāvīgi tiek apglabāts, tas ir dzīvs un labi pērk. Kas pērk, kāpēc un kāpēc - tie ir neatbildēti jautājumi: ja jūsu apkārtnē nav tādu cilvēku, kas valkā šādas lietas, nav iespējams ticami iemācīties. Francijas tiesību akti neļauj ziņot par couture pārdošanu, jo tas iezīmē to kā „kuģi”, un zīmoli paši nesaka neko - ne par konkrētiem numuriem, ne par klientiem (ir versija, kuru viņi lūdz, lai slēptu savus vārdus, jo viņi baidās tie netika aplaupīti).
Šķiet, ka šī pasaule, kur drēbniekiem ir mērlente, kas slīd pāri pleciem un griestiem, kas dekorēti ar apmetumu, ir slēgta, bet tas tā nav. Couture mainās, un tas ir spiests mainīt: katru gadu arvien vairāk rodas ideoloģiski jautājumi, un kļūst arvien grūtāk padarīt šādu a priori konservatīvu apģērbu segmentu.
Haute couture datumu uzskata par 1858, kad Charles Frederick Worth atklāja savu pirmo Parīzes veikalu. Tad, protams, nevar būt nekādu jautājumu: visi saprata, kāpēc un kam ir vajadzīga couture. Couturiers valkāja ļoti bagātus klientus, nodrošinot viņiem pilnu garderobes komplektu ar cimdiem un zeķēm. Divdesmitajā gadsimtā paši Christian Dior līmeņa ēkas paši nolēma atteikt klientam kleitu vai nē, lai ne katra sieviete varētu pasūtīt apģērbu. Skrīnings notika tikai kā klientu notikumi: gan Christian Dior, gan Coco Chanel, piemēram, brauca no žurnālistiem, kas mēģināja ieskicēt modeļus no catwalk. Tad nebija prêt-à-porter, daudz mazāk tirgus, un ikviens, kas to bija uzsvēris, uzsvēra bagātību. Tagad mēs ieliekam čības pat mūsu pašu kāzās, mēs pērkam T-kreklus, nevis zīda blūzes ar jabot, un mēs lietojam lietas no Zara un H & M kopā ar Chanel lietām. Mūsdienu modes diktē sievietēm, kā viņiem vajadzētu izskatīties, bet cenšas saprast, ko šīs pašas sievietes vēlas. Tajā pašā laikā zīmola couture nodaļas joprojām pasargā klientus neparasti dārgās kleitās, un tā ir problēma - un pašiem zīmoliem.
Patiesībā zīmoliem nav īpašas izvēles: pārdod haute couture. Pārdot kādam, kam ir nauda - un daudz. Wall Street Journal raksta, ka starp ateljē esošajiem klientiem ir jaunas amerikāņu sievietes no lieliem uzņēmumiem, ir “vecās Eiropas naudas” - meitenes, ko viņu mātes ieveda haute couture studijā, un to mātes, un citas. Bet ne viena publikācija nenoliedz, ka lielākā daļa šodienas couture klientu ir no Āzijas, Krievijas, Saūda Arābijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un nesen no Indijas un Āfrikas.
Kad jūs redzat krievu oligarhu vai arābu aitu šāvienu internetā, tas gandrīz vienmēr ir haute couture un visvairāk koncentrēts: saskaņā ar The Luxonomist vidēji arābu viesi var pasūtīt desmit līdz piecpadsmit attēlus arābu klientiem. kleitas sezonā. Pat ar minimālām izmaksām, tas ir pusotrs miljons dolāru tikai haute couture - neskaitot prêt-à-porter somas, apavus un apģērbu, ko šāds klients var iegādāties papildus. Būtu dīvaini, ja viņas idejas par skaisto nebūtu vadītas, veidojot couture kolekcijas, kas sākotnēji tika izgudrotas kā uz klientiem orientēts bizness.
Tas izskaidro, kāpēc lielākā daļa haute couture kolekciju sastāv no svariem bez izšuvumiem, kas izšūti ar ziediem, atgādina Disney princeses: tie ir skaisti un saprotami skaisti, tie ir sievišķīgi tradicionāli, kas nozīmē, ka viņiem ir vieglāk pārdot klientus no valstīm, kurās ir patriarhālie ceļi - vīrieši ar ļoti tradicionālas idejas par to, kā sievietei vajadzētu izskatīties. Elie Saab un Zuhair Murad parasti izveidoja uzņēmējdarbību, un tas bija ļoti veiksmīgs: gandrīz 50% no Elie Saab pārdošanas ir haute couture, kas ietver arī kāzu kleitas - to zīmols ir aptuveni trīs simti gadā. Visi - pēc individuāla pasūtījuma. Salīdziniet ar Jean-Paul Gautier 60-80 couture klientiem: pats dizaineris šo numuru sauc, un, lai gan tas ir mazs, viņš turpina veikt vecmodīgo haute couture, kas ir vairāk par radošumu un pašizpausmi, nevis par lielāko bagātāko sieviešu modi vai gaumi.
Ko darīt šādā situācijā attiecībā uz zīmoliem, kas vēlas iesaistīties ne ar Disney, bet ar pašreizējiem modes procesiem un tajā pašā laikā nopelnīt naudu, nav skaidrs. “Haute Couture mūsu biznesam dod to, ko var saukt par luksusa būtību. Atšķirībā no naudas, ko mēs zaudējam, pateicoties couture, mēs iegūstam tēlu. Skatiet, cik daudz uzmanības kolekcijas piesaista. Tāpēc mēs parādām savas idejas,” sacīja grupas īpašnieks Bernards Arnauds zīmoli LVMH, kas ietver, piemēram, Christian Dior.
Bet tas ir tikai daļēji taisnība. Neviens no lielākajiem zīmoliem nevar atļauties pārdot haute couture pārdošanas apjomus, un, kad pēc Simona izbraukšanas no tā paša Dior, tie samazinājās par aptuveni 1%, visi par to rakstīja. Lai neatteiktos no neveiksmes un netiktu sabojātas viņu reputācijas, zīmoli ir spiesti vērst savu čūsku un līdzsvaru starp tām pašām tilla kleitām un kaut ko modernu, bet valkājamu. Atkal, Dior tagad ir nomājis Maria Grace Curie no Valentino, kurš bija slavens ar savu veiksmīgo couture stilu - jūs noteikti redzējāt viņa izšūtās kleitas un minimālisma vāciņus. Kyurie saka, ka viņa "cenšas atrast līdzsvaru starp fantāziju un tirdzniecību" - un viņa dara visas tās pašas kleitas fejas, līdzsvarojot tās ar klasiskiem "Dior" tērpiem. Un Pierpaolo Piccioli, kas palika Valentīno, izrādījās minimālisma un parādīja ļoti skaistu lakonisku lietu kolekciju. Un, lai gan kritiķi slavē viņa darbu, nav skaidrs, vai risks bija pamatots: pieprasījums pēc izšuvušām kleitām šajā cenu segmentā ir daudz augstāks nekā arhitektūras komersantiem.
Kas notiek tagad, atgriežas pie runas par couture lomu mūsdienu rūpniecības koordinātu sistēmā. Masveidā par to runāja pēc pirmās Rafa Simona kolekcijas Christian Dior. Tad dizaineris parādīja, ka kleitas ir pazīstamas ikvienam no sērijas „Planētas stilīgākā sieviete”, bet viņš arī pievienoja vienkāršus valkājamas tērpus, mēteļus, apvalku kleitas - un daudzus. Pārskati presē bija atšķirīgi - no entuziasma līdz „Tas nav haute couture!”. Šāda Simona pieeja iezīmēja strauju pārmaiņu pēc krinolīnu laikmeta (no vienas puses) un tīras jaunrades (no otras puses), kas pateicoties John Galliano, Alexander McQueen (kaut arī viņš nebija oficiāls cirvis), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier un citi pazīstami dizaineri ir definējuši pēdējo desmitgažu haute couture izskatu.
Ar viņiem couture tiešām bija zīmola ideju kvintesence, domas un iedvesmas avots. Tagad, no veciem laikiem šajā garā, tikai Gotye un Galliano strādā Maison Margiela. Džons padara mākslas kolekcijas ar dažādiem panākumiem, un zīmola Renzo Rosso īpašnieks to dara: viņš gribēja nolīgt mākslinieku un iznomāt viņu, radot sava veida izņēmumu pašreizējam stāvoklim. Bet tas, kas notiek kopš 2010. gada sākuma, skaidri norāda uz komerciālu vektoru: viss nodalījums ar ļoti dārgu un ilgu ražošanas ciklu ražošanas zīmoliem ir pārāk nerentabls, ja to nevar nopelnīt. Turklāt, prêt-à-porter turpina vērsties pie izmaksām un snieguma līmeņa līdz couture, un tā zīmols ļauj izdarīt tikai uzsvēra attiecīgo - jebkurā gadījumā - daudz modernāku nekā faktiskais.
Izrādās, ka haute couture sākas ar pamatiem, bet ar grozījumu, ka pusgads ir pagājis, un mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē. Jautājums par to, ko zīmols, kas apgalvo, ka tas ir visdraudzīgākais modes pasaulē, var un nevar darīt šajā segmentā, nav īsti apģērbs. No vienas puses, nevienam nav morālu tiesību izteikt pretenzijas couture zīmoliem, kas godīgi vērsti uz klientiem no Āfrikas, Āzijas un Austrumu valstīm: uzņēmumiem ir jāiegulda nauda, kā arī viņu lasījumā haute couture joprojām ir izcilu roku tehniķu demonstrācija. No otras puses, tam nav nekas kopīgs ar šodienas darba kārtību, un moderns zīmols, ja tas ir patiešām moderns, nevar atļauties atgriezties. Tātad vēsturiskās modes nami pastāv starp šo āmuru un alivi, pārdodot kleitas par automašīnu cenu. Mūsdienās jaunie zīmoli, piemēram, Zuhair Murad, jūtas daudz ērtāk, viņi nekavējoties aizņēma ļoti šauru nišu, un viņiem nav jāuztraucas par to, vai modes prese tos uzskata par labas garšas iemiesojumu. Un galu galā, nekas nepareizs ar kleitām arābu princesēm.
fotogrāfijas: Atelier Versace, Metropolitan Mākslas muzejs, Viktorijas un Alberta muzejs
