Kas notika ar haute couture un kam tas vajadzīgs

Parīzē beidzās Haute couture Fashion Week pavasara-vasaras sezona, kas izrādījās bagāta ar ievērojamiem notikumiem. Šeit Marco Dzanini parādīja debijas kolekciju Schiaparelli, un Vionnet demonstrēja Husseina Šalajana radīto de-crochet līniju. Tradicionālie tirgus dalībnieki, Chanel un Dior, arī sajaucās ar mūsu ziņu plūsmām: viņu šovos modeļi devās uz elegantām vakarklejām ar čības, kas ir precedents. Mēs nolēmām saprast, kāda ir reālā haute couture, kas notiek ar šo iestādi 21. gadsimtā, un kāpēc parastajiem cilvēkiem tas ir vajadzīgs.

Īsumā, haute couture ir tas, kas sākās modes pašreizējā nozīmē. Šo terminu ieviesa angļu dizainers Charles Frederick Worth, kura kolekcijas tika uzšūtas Parīzē 19. gadsimta vidū. Stingra rāmja couture ieguva simts gadus. 1945. gadā ietekmīgākā franču organizācija Chambre Syndicale de la Haute Couture nolēma, ka, lai kļūtu par vadošo, jums ir jāveic pāris vienkāršas manipulācijas. Piemēram, atveriet savu ateljē Parīzē, īrējiet vismaz 15 cilvēkus pilna laika un šūt apģērbu privātiem klientiem ar furnitūru, kā arī - kā nelielu bonusu - parādīt 25 lokus ikdienas dzīvei un vakarā Parīzes Haute Couture nedēļas laikā divas reizes gadā . Pēc šī saraksta izlasīšanas jūs nebūs pārsteigti, ka tagad ir aptuveni 10 locekļi no Haute Couture grupas: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela un citi. Ir vairāki viesmākslinieki, kas sekoja nedaudz mazāk stingriem noteikumiem un varēja iekļūt oficiālajā couture nedēļas grafikā. Tie ir, piemēram, Atelier Versace, Rad Hourani un Viktors un Rolfs. Tajā pašā laikā pret-a-porte rāda divsimt zīmes - izrādās, ka haute couture ir diezgan miris. Nez, cik mazs ir Chambre Syndicale de la Haute Couture dalībnieku saraksts, lai oficiāli atzītu nezināmu couture.

Kad šis process sākās? 1950. un 60. gados, kad drēbes sāka drukāt. Privātpersonu pasūtījumu turētāji, slēguši savas mājas vai pārgāja uz gatavu apģērbu, tikai tāpēc, ka viņi nevarēja izturēt cenu cenu. 1990. gadu sākumā lielākā daļa atlikušo zīmogu bija parādos. Tad sākās izmaiņas visā procesā, kas notiek ap couture, ateljē strādājošo darbinieku saturu un šovu. Agrāk couture noteica gada tendences un bija galvenais dizainera ienākumu avots. Tagad ir grūti pateikt, ka nākamā Giorgio Armani Prive vai Elie Saab kolekcija, kas veltīta a) 1920. gadam; b) austrumos; c) 1960. gadā, nosaka visas tendences. Kā kleitas ar jostu somas un Chanel čības un Maison Martin Margiela tetovē apģērbu, ko mēs redzējām pagājušajā nedēļā? Viņi atkal nenosaka tendences vai aizstāv tās. Drīzāk tas ir galīgais pierādījums tam, ka šodienas kultūra dominē tagad. Kas attiecas uz ienākumiem, viss ir vienkāršs: gatavs apģērbs, aksesuāri un parfimērija dod uzņēmumiem daudz vairāk naudas nekā 30 roku šūtas kleitas, kuras tērējat naudu, lai parādītu tikpat slavenības reklāmas maksu.

21. gadsimta haute couture ir drīzāk mārketinga stāsts lielām modes mājām, kas ir veids, kā dot cilvēkiem pasaku, ko sākotnēji solīja modes industrija. Iegūstiet vismaz Chanel. Karla Lagerfeldas maksimālismam šķiet neierobežots: viņa defili tiek turēti ap aisbergu, telpā, kas dekorēta zem planētas pēc apokalipsijas un mežā. Ikviens ierodas, lai redzētu izrādi no Alexa Chung un Inés de la Fressange uz Liliju Allenu un Audrey Tautou. Viņu fotogrāfijas skatās tūkstošiem vienkāršu meiteņu - un nē, nē, jā, un viņi iegādāsies pudeli aromātu Nr. 5 vai, ja tie ir racionāli, soma vai kurpes. Tas pats stāsts ar apģērbu. Rafaona Simona kolekcijas Diora kleita, ko Jennifer Lawrence ziedoja Oskariem, kļuva par vienu no 2013. gada populārākajām mēmām. Kas nav labākā reklāmas kampaņa Instagram un Facebook dienās? Ko mēs varam teikt par tradicionālāko šāda veida mārketinga gadījumu - slavenības sarkanajā paklājā un slavenībām izstādes pirmajā rindā, kas atrodas neskaitāmos Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine atzinumā iekļauto labāko sarakstos, proti, sastapties .

Protams, tas ir muļķīgi uzskatīt haute couture tik viennozīmīgi: galu galā tas palīdz saglabāt tradīcijas un rokdarbus, kas ir īpaši svarīgi laikos, kad H & M, Topshop un Zara pārpludināja burtiski visu. Pateicoties couture, vecie tehniķi iegūst dzīvi un nesteidzās lietišķās mākslas muzeja arhīvos. Saskaņā ar zīmola preses zīmogiem, piemēram, Givenchy, viena haute couture kleita jāizveido 1-2 tūkstoši stundu. Un, starp citu, lielāko daļu laika šīs kleitas neražo parastie dekoratori vai zīmola mežģīņu veidotāji, bet meistari no maziem vintage ateljēžiem, piemēram, mirdzošā L'Ecole Lesage Paris ateljē vai Maison Lemarié ziedu un spalvu ateljē. Šādiem maziem, veciem haute couture uzņēmumiem viens no nedaudzajiem veidiem, kā doties darbā desmitiem cilvēku un nodot savas prasmes no paaudzes paaudzē.

Nav iespējams droši pateikt, vai haute couture gaida brīnišķīgu nākotni: mēs drīzāk redzam sava veida stagnāciju. Augsto modes nedēļa ilgst aptuveni trīs dienas, un tā ir piepildīta ar 20 izstādēm, no kurām nedaudz vairāk nekā puse ir oficiāli atzītas: tās ir iepriekšminētās Chambre Syndicale de la Haute Couture dalībnieku izstādes. Ņemiet vērā, ka krievu Yulia Yanina un Ulyana Sergeenko šovs nav oficiālajā grafikā, kas nozīmē, ka augstās modes sindikāts tos neatzīst, un tam ir objektīvi iemesli. Pat divi desmiti šovu kļūst par izciliem informācijas kanāliem: vienmēr ir daudz runāt par couture nedēļu. That Givenchy aizver couture līniju, tad Viktors un Rolfs atgriežas ar pirmo couture kolekciju 15 gadus. Šajā sezonā starp augstvērtīgiem notikumiem piedalījās Marco Zanini debija Schiaparelli - starp citu - diezgan veiksmīga, un Huseina Šalajana demogrāfiskā līnija Vionnetam. Problēma ir tāda, ka modes nedēļas no haute couture gandrīz nepapildina ar jauniem nosaukumiem - talantīgiem jauniem dizaineriem: ir pārāk dārgi ietvert couture zīmolu. Atcerieties holandietis Iris van Herpen piemēru: viņa sāka ar haute couture drēbēm, bet tagad viņa dodas uz gatavu apģērbu. Acīmredzot tuvākajā nākotnē couture izstādes tiks uztvertas kā mārketinga instruments. Bet ko.