Bez pensionēšanās: 11 mūsdienu modes dāmas
Pēdējā laikā mēs runājām par Buddy Vinkle -86 gadus veca sieviete, kas burtiski eksplodēja Instagram ar savām bildēm, kas var radīt izredzes jebkuram jaunam un drosmīgam blogerim. "Vecums" varonis vairs nav jaunums modes modes industrijai. Leģendārais modelis Carmen Dell'Orefais joprojām darbojas un iet uz skrejceļa, Marc Jacobs Beauty apzīmē 64 gadus veco aktrise Jessica Lang kā seju un NARS kosmētikas uzņēmumu 68 gadus veco Charlotte Rampling. MAC veido kopīgu kolekciju ar Iris Apfel stila ikonu, un žurnāls Dazed & Confused to ievieto uz vāka, vecāki modeļi tiek noņemti Amerikas Apparel un Lanvin reklāmas kampaņās. Ja jūs joprojām neesat abonējis Ņujorkas emuāru Advanced Style, tas ir tā vērts tieši tagad. Ir skaidrs, ka šodienas modes vairs nav vecuma ierobežojuma ķīlnieks, un ne tikai pateicoties sieviešu dizaineriem, kuri pēc sava parauga pierāda: pēc sešdesmit dzīves, ja tas nesākas, tad noteikti nenonāk uz saulrietu. Mēs runājam par vienpadsmit vecmāmiņām, kas stāv aiz pasaules slaveniem zīmoliem (un dažreiz ne par vienu).
Alberta ferretti
Alberta Ferretti sāka savu modes karjeru 18 gadu vecumā, 1968. gadā atverot modes veikalu mazajā Itālijas pilsētā Cattolica, un pēc sešiem gadiem sāka savu zīmolu. 1988. gadā kopā ar savu brāli Ferretti dibināja uzņēmumu modes apģērbu ražošanai un izplatīšanai Aeffe S.p.A., kas šodien ietver Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic un citus. Alberta Ferretti ir plaša sabiedrība pazīstama kā klasisku sieviešu kleitu un vakara kleitu radītājs, lai gan viņas ieguldījums itāļu stilā ir daudz lielāks: 1998. gadā dizainers saņēma Itālijas prezidenta nopelniem par darbu, un 2005. gadā balvu par dzīves sasniegumiem .
Es cenšos sekot līdzi laikiem: es mīlu lasīt, es dodos uz visām filmām, klausos mūsdienu izpildītājus, turklāt es esmu ļoti sociāli aktīvs un apmeklēju gandrīz visus notikumus. Tāpēc es cenšos saprast, ko vēlas mūsdienu sievietes, kas nozīmē manus potenciālos klientus, kas dzīvo intensīvā, notikumu dzīvē. Tas viss caur sevi, es cenšos paredzēt savu klientu nākotnes vēlmes.
Betsey johnson
Jaunie gadi nemierīgajiem murgiem-vecmāmiņām Betsy Johnson bija „šūpošo sešdesmito gadu” ziedēšanas laikā, un tas daudz izskaidro. 1965. gadā Džonsons ieguva darbu Paraphernalia, Ņujorkas veikalā, kas bija viens no laikmetīgākajiem veikaliem, un ar Mary Quant un Andy Warhol viņa kļuva par revolucionārās jauniešu kustības vadītāju, ko sauc par Youthquake. 1970. gadā viņa aizgāja uz sporta apģērbu zīmola Alley Cat amatpersonu, kurai viņa saņēma prestižo Coty American Fashion Critics balvu - tad Džonsons bija tikai 29 gadus vecs, un viņa kļuva par jaunāko dizaineru, kas saņēma šo titulu.
Astoņus gadus vēlāk, pēc punku kustības, Betsy Johnson uzsāka savu apģērbu zīmolu, 1999. gadā ieguva balvu no Amerikas modes dizaineru padomes, un 2000. gadā viņai tika diagnosticēta krūts vēzis - par laimi, agrīnā stadijā. Šķita, ka šis apstāklis mudināja dizaineru virzīties uz priekšu: 2003. gadā, papildus apģērbam, Džonsons sāka ražot aksesuārus, apavus, peldkostīmus un rotaslietas, un 2009. gadā viņa saņēma nākamo balvu no Nacionālās mākslas klubu modes komitejas par viņas ieguldījumu modes. Šodien, 72 gadu vecumā, Betsy Johnson turpina rīkot regulāras izstādes Ņujorkas modes nedēļas laikā un radīt traks tērpus viņas vētraina jaunatnes garā.
Kad mēs noveco, visa dzīve tiek atspoguļota mūsu sejā. Es to zināju no bērnības, tāpēc es vienmēr centos darīt tikai labu un palikt pozitīvi, izskatīties lieliski vecumā! Kad es biju jauns, es biju traks Tina Turner. Es paskatījos uz viņu un domāju: „Es gribu būt vienāds, kad es augu”. Jūs zināt, tik satriecošs, spēcīgs un palikt spēlē, neskatoties uz viņa vecumu. Kopumā šodien es cenšos būt labs paraugs jauniešiem.
Carolina herrera
Carolina Herrera jau agrīnā vecumā bija iepazinušies ar modernās šarms pasauli: viņas vecmāmiņa, plaši pazīstama sociālā dāma, bieži vien ar savu mazmeitu ieradās, lai apmeklētu augsta līmeņa draugus, pēc tam uz Balenciaga šovu. Faktiski, diezgan ilgi Herrera pati par sevi bija pazīstama kā viņas sociālā dzīve, veiksmīga laulība (1968. gadā viņa iesaistījās bagātajā mantiniekā Reinaldo Herrera un ieguva mārketinga titulu), viens no stilīgākajiem nosaukumiem saskaņā ar Starptautisko labāko apģērbu sarakstu, kuru viņa ieguva 1972.gadā, un draudzība ar tādiem māksliniekiem kā Robert Mapplethorpe un Andy Warhol, kuri gleznoja viņas portretus.
Bet, kad Diane Vreeland deva Herrerei ideju par modernu dizainu - tas notika 80. gadu rītausmā, un Upper East Side iedzīvotāji baudīja izteiksmīgas, gandrīz iedomātas kleitas. Tomēr viņas slavenākais klients bija Jacqueline Kennedy, kuru Herrera nēsāja pēdējos 12 gadus un kura meitai Carolīnai 1996. gadā izveidoja kāzu kleitu. 2004. gadā Carolina Herrera kļuva par labāko sieviešu apģērbu dizaineru pēc Amerikas modes dizaineru padomes, un 2008. gadā viņa no viņiem saņēma to pašu Jeffrey Bean balvu par "Ieguldījums modes attīstībā". Herrera jaunākā balva šodien ir Couture padomes balva par modes mākslu no Ņujorkas FIT muzeja.
Vai esmu kādreiz domājis par pensionēšanos? Bet kāpēc atmest to, ko tu patiesi mīli? Es uzaugu, ko ieskauj skaistas lietas, un man ir laba acs par modi, turklāt šī ir mana patiesā kaislība. Un skaistums pirmām kārtām atspoguļo jūsu individualitāti un iekšējo pasauli. Dažreiz jūs redzat sievieti un jūs saprotat, ka acīmredzot viņa nav ļoti skaista, bet tajā pašā laikā kaut kas viņā liek domāt: „Kas ir skaistums!” Tas nav tik daudz ārējo pievilcību, skaistums ir daudzu faktoru kombinācija: jūsu domas, garša un kaislība literatūrā un mākslā.
COMME des GARÇONS
Mūsdienu modes izskatu, kā tas ir iespējams, nevar iedomāties bez Rei Kawakubo - sievietes, kas kaut kādā veidā ietekmēja vairāk nekā vienu dizaineru paaudzi. Viņa bija pionieris daudzos veidos: radot konceptuālus modeļus neglītas skaistuma garā, eksperimentus, kas apvieno dārgu un lētu vienā attēlā, un pat izmantojot slavenus dalībniekus kā paraugus šovos. Tas viss, neskatoties uz to, ka Kavakubo nekad nav saņēmis īpašu dizaina izglītību, viņa studējis literatūru un mākslu Keio universitātē. Tomēr tas netraucēja viņai uzsākt savu biznesu 1973. gadā - Comme des Garçons zīmols, kas šodien ir 200 miljoni ASV dolāru gadā.
Kawakubo agrīnais darbs tika saukts par “antimoda”, “detalizētu” un “Hiroshima šiks” dekonstrukcijai un pārmērīgai tumšo krāsu izmantošanai, tomēr, kā pats dizaineris atzina, „Comme des Garcons ir dāvana sievietēm, nevis līdzeklis, lai piesaistītu pretējo dzimumu” . Pēc debijas Parīzes izstādes 1981. gadā Kawakubo kļuva par vienu no galvenajiem japāņu modes vēstniekiem globālajā industrijā, un vēlāk Martins Marzela, Anne Demeulmeister un Helmut Lang atkārtoti aicināja Rei Kawakubo iedvesmas avotu. Tomēr modes joprojām ir tālu no vienīgās Kawakubo darbības jomas: 20. gs. 90. gadu sākumā dizainers izlaida SIX žurnālu, 1996. gadā kļuva par Visionaire apmeklējumu redaktoru, un kopā ar vīru Adrian Joffe atklāja Dover Street Market koncepcijas veikalu Londonā (un tad Tokijā un jaunajā York), sadarbībā ar Future Systems studiju un interjera dizaineri Takao Kawasaki, izstrādāja savu Tokijas veikala vitrīnu dizainu, 2008. gadā izstrādāja kapsulu kolekciju H&M masu tirgum un kļuva par Parīzes modes sindikāta daļu.
Nevainojams dvēsele vienmēr cenšas cīnīties ar viduvēju un netaisnības spēku, kas uzplaukst apkārt. Taču nav iespējams iesaistīties šajā cīņā, ja nejūtaties brīvi. Un es uzskatu, ka visdrošākais veids tam ir radošums. Tāpēc brīvība un vēlme lauzt noteikumus - manas enerģijas avots.
Diane von furstenberg
Diana von Furstenberg vārds ir zināms pat cilvēkiem, kas atrodas tālu no modes pasaules. 70. gados šī leģendārā sieviete kļuva slavena ar labāko Ņujorkas partiju un draugu ar visām vietējām studijām 54 no Andy Warhol līdz Jane Fort. Modes vēsturē von Fürstenberg ievēlēja savu kleitu ar smaržu - 1970. gadu vidū viņa popularizēja šo nesarežģīto trikotāžas modeli, lai Diane von Furstenberg kleita būtu gandrīz ikvienas amerikāņu sievietes garderobē, un šodien tā ir viena no Metropolitan Costume Institute izstādēm. muzeju. 1976. gada panākumu vilnī Diane fon Furstenbergs kļuva par Newsweek žurnāla vāku, 1998. gadā Diana publicē memuārus "Diane: A Signature Life".
2006. gadā viņa tika iecelta par Amerikas modes dizaineru padomes priekšsēdētāju, un tagad viņa pārrauga CFDA / Vogue modes fonda un CFDA modes inkubatora jauno dizaineru projektus, 2008. gadā viņa ieguva zvaigzni modes slavenības septītajā avēnijā Ņujorkā, 2012. gadā viņa atbrīvoja Pirmā Gap Kids bērnu apģērbu kapsulu kolekcija un 2013. gada pavasara-vasaras sezonas izstāde organizē sadarbību ar Google Glass. Tomēr Diana von Fürstenberg ir pelnījusi cieņu ne tikai par modes aktivitātēm, bet arī labdarības projektiem: viņa nodibināja filantropisko organizāciju The Diller - von Furstenberg Family Foundation, kurā 2010. gadā tika uzsākta DVF balva. Turklāt von Fürstenberg vada bezpeļņas organizāciju Vital Voices, kuras mērķis ir atbalstīt sieviešu politisko un ekonomisko attīstību visā pasaulē.
Skaistākā lieta par mums kļūst vecāka par mūsu pagātni. Faktiski, vienīgā lieta, kas mani satrauc novecošanās laikā, ir tas, kā es izskatos. Es vairs nēsāju kleitu ar smaržu, jo mana viduklis vairs nav kā meitene, un man tas nepatīk. Bet es varu lepoties, ka nekad neesmu darījis ar savu seju - ne Botox, ne pildvielas. Kopumā man patīk augt. Es esmu vecāks un laipns.
Jil sander
Viens no galvenajiem deviņdesmito gadu minimālisma atbalstītājiem Gilles Zander savu karjeru sāka no vācu žurnāla Petra amatā, un drīz 24 gadu vecumā viņa atvēra savu pirmo modes veikalu, kurā viņa pārdeva Thierry Mugler, Sonia Rykiel un savu dizainu. Gilles Zander savu zīmolu nodibināja tikai gadu vēlāk, 1968. gadā, 1975. gadā, pirmo reizi parādītas Parīzes modes nedēļā, kas diemžēl nesniedz panākumus - minimālisma stils Zander tiks pilnībā novērtēts vēlāk. Kā arī dizainera korporatīvā uzņemšana - tā saucamais sīpolu izskats, kas veidots, balstoties uz daudzpakāpju kombinācijām. Pakalpojumiem nozarei 1994. gadā Zander saņēma Vācijas Federatīvās Republikas goda rīkojumu un 1996. gadā Ņujorkā - Fashion Group balvu.
1997.gadā Gilles Zander pārdod 75% no Prada grupas koncerna zīmola - un šeit sākas visa pagrieziena ķēde: sakarā ar domstarpībām ar Prada grupas vadītāju Patrizio Bertelli 2000. gadā, Zander zaudē amatu kā sava zīmola galvenais dizainers, atstāj un pēc tam atgriežas 2003. gadā. bet ne ilgi, gadu vēlāk, jaunais dizainers Rafs Simons ieņēma savu vietu. Tomēr Zander neiziet pazemē: 2009. gadā viņa paziņoja par modes konsultāciju uzņēmuma izveidi, kura pirmais klients ir japāņu apģērbu zīmols Uniqlo. Kopā viņi uzsāk + J līniju, kas galu galā kļuva par vienu no veiksmīgākajiem šāda veida sadarbības piemēriem. Nākamais triumfējošais atgriešanās sakņos notika 2012. gada februārī - Gilles Zander atkal kļuva par sava zīmola radošo direktoru, bet diemžēl viņa nenotika: pēc trim sezonām Zander paziņoja, ka aiziet uz "personisku iemeslu dēļ".
Iedomājos ideālo vecumu šādā veidā: dzīvot vienkāršu dzīvi, sekot manam sapnim un vienmēr atcerieties, ka visskaistākās lietas var notikt, ja jūs vienkārši pagrieziet stūri. Bet vissvarīgākais ir palikt radošs.
Prada
Jaunā mazbērnu no slavenā Mario Prada, kas jau 1913. gadā dibināja modes biznesu, Miuccia nešķiet īpaši ieinteresēta ģimenes uzņēmuma idejā. Pēc skolas beigšanas viņa iestājas Milānas Universitātē, studējot Itālijas komunistiskajā partijā, pasludina sevi par aktīvu feministu, saņem filozofisko grādu politikā un pēc tam piecus gadus darbojas kā mime Milānas Piccolo teātrī. Tomēr 1978. gadā Prada nolēma turpināt sava vectēva darbu, un kopā ar savu nākotnes vīru Patrizio Bertelli tika pieņemts, lai zīmolu novestu pie jauna. 1985. gadā viņa piedāvāja pirmo zīmola maisiņu - neilona mugursomu ar lakonisku trīsstūrveida logotipu (pretstatā logomanijai, kas nāca klajā šajos gados), un līdz 1989. gadam viņa izlaida pirmo sieviešu apģērbu kolekciju Prada vēsturē.
Pēc trim gadiem Miuccia Prada atklāj meitas zīmolu Miu Miu, kas domāts jaunākiem pircējiem, un 1996. gadā - vīriešu apģērbu līnija. 1993. gadā Prada saņēma starptautisku balvu no CFDA rokām, 2010. gadā - Turner balva, viena no prestižākajām pasaulē laikmetīgās mākslas jomā, 2013. gadā kļuva par pirmo "Starptautiskā gada dizainera" titulu ar Britu modes balvām un 2014. gadā Forbes viņu iekļāva pasaules ietekmīgāko sieviešu sarakstā. Un tas nav pilnīgs saraksts. Turklāt Miuccia Prada ir liels laikmetīgās mākslas cienītājs: Fondazione Prada galerijā notika Walter de Maria mākslinieku izstādes Michael Kaiser, Prada veikalu dizains Ņujorkā un Losandželosā strādāja kā arhitekts Rem Koolhaas, un 2013. gadā uzņēmums kopā ar mākslinieks Damien Hirst Qatarā iepazīstināja ar kopīgu mākslas projektu „Prada Oasis un Damien Hirst aptieku sulas bārs”, kas pulēja šo biznesu ar ierobežotu plexiglass somas kolekciju.
Sievietēm novecošanās jautājums ir īsta drāma, jo īpaši ņemot vērā, ka vidējais paredzamais mūža ilgums ir kļuvis daudz ilgāks. Es domāju, ka novecošanās jautājums būs izšķirošs nākotnes sabiedrībai. "Ugly" mūs piesaista un uzbudina. Atšķirībā no kino vai glezniecības reti to izmantoja kā vizuālu rīku, un šim nolūkam mans darbs bieži tika kritizēts. Pētot šo tēmu, man šķiet interesantāka nekā buržuāziskā ideja par skaistumu.
Sonia rykiel
Krievu-rumāņu izcelsmes sarkanās mātes zvērs Sonia Rykiel modes pasaulē saņēma titulu "karalienes trikotāža". Stāsts par pašmācīgu dizaineru ir tikpat vecs kā pasaule: grūtniecība, viņa nevarēja atrast piemērotu kleitu, kurā viņa būtu "skaistākā grūtniece pasaulē", un tāpēc nolēma izveidot sev tādu. Starp citu, Rykiels kļuva par vienu no pirmajiem dizaineriem, kas piedāvāja sievietēm apģērbu. Pēc vairāku gadu darba viņas vīra, Laura, veikalā Sonia Rykiel 1968. gadā atver savu veikalu, kur viņš sāka pārdot gatavus apģērbus un kļūst par vienu no gatavās kustības pionieriem Parīzē.
Sonia Rykiel savu zīmolu veidoja uz idejas par komfortablu modes modeli, ņemot vērā, ka sievietes var justies brīvas un vienkārši baudīt dzīvi: trikotāžas džemperi, vienkāršas grieztas kleitas, culottes. Un 1974. gadā, pirms Japānas un Beļģijas dekonstruktīvisti ieradās Parīzes modes skatījumā, Rykiel prezentēja priekšmetu kolekciju ar šuvēm, neapstrādātas malas un vaļēju trikotāžu. 1983. gadā dizainerei tika piešķirts Francijas Kultūras ministrijas Mākslas un literatūras ordenis, un pēc diviem gadiem - Goda leģiona ordenis. 2012. gadā, 81 gadu vecumā, Sonia Rykiel sniedz publisku paziņojumu: viņa jau 15 gadus ir cietusi no Parkinsona slimības, un stāsta par to grāmatā „N'oubliez pas que je joue”.
Manuprāt, sievietēm tiešām ir nepieciešama elegance un izsmalcinātība. Baudelaire reiz teica: „Jums būs jāapklājas ar zeltīšanu, lai jūs pielūgtu”, un tieši to sievietēm ir jādara. Dabīgums ir plakans, tukšs un neglīts. Es patiesi ticu, ka šodien kosmētiskā ķirurģija sievietēm ir nepieciešama gadsimta laikā, kad mēs tik bailamies no novecošanas.
Vera wang
Amerikāņu ķīniešu izcelsmes dizainers izveidoja kāzu kleitu radīšanas vārdu - katrs students to zina. Kopš bērnības Vera Wong visu savu brīvo laiku veltīja slidošanai - meitene piedalījās vairākos konkursos un pat kaut kādā veidā parādījās žurnālā Sports Illustrated. Tomēr pēc tam, kad viņa netika pārcelta uz olimpisko komandu, Wong nolemj veltīt modes un doties strādāt kā vecākais modes redaktors modes bībelē - amerikāņu Vogue, starp citu, kļūstot par vienu no jaunākajiem žurnāla vēstures redaktoriem. Atstājot šo pozīciju, viņa pievienojas Ralph Lauren dizaina komandai.
Pāris gadus vēlāk, gatavojoties savām kāzām, Wong saprot, ka kāzu nozare kā nozare patiesībā nepastāv, un ne viens modes dizainers dara kleitu, kas atbilst mūsdienu līgavu cerībām. Un šeit ir spilgta ideja - radīt vislielākās kāzu kleitas! 1990. gadā Vera Wong atvēra pirmo veikalu Madison Avenue, uzņēmums, kas šodien ir pieaudzis līdz modes impērijas lielumam un kura ienākumi tiek lēsti 1 miljards ASV dolāru mēnesī. Starp citu, Wong neaizmirsās par savu jaunības aizrautību - viņa radīja tērpus tādiem skeiteriem kā Michelle Kwan un Evan Lysacek, un sudraba medaļu Nancy Kerrigan pat uzstājās Vera Wang kostīmā Olimpiskajās spēlēs 1994. gadā. Šai aktivitātei 2009. gadā Vera Wong nonāca ASV slidošanas slavas zālē.
Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.
Norma Kamali
Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Pāris gadus pēc laulības šķiršanas Kamali izveido zīmolu OMO - saīsinājumu On My Own, kas ir simbolisks.
Radošas brīvības laikmetā modes un tajā pašā laikā veselīga ķermeņa kulta uzplaukumā Kamali nolemj ražot apģērbu, kas atbilstu laikam: fundamentāli jaunu stilu peldkostīmi ar ļoti augstu bikini līniju, topi un vakara kleitas, kas izgatavotas no vilnas, kas agrāk bija tikai sporta radīšanai. čības uz platformas, ko vēlāk kopēja daudzi dizaineri (jūs zināt, ko mēs domājam). Starp citu, tas bija Kamali, kurš kļuva par slavenā sarkanā peldkostīma autoru, kurā Farra Fawcett rada Čārlija eņģeļu plakātu - tagad šis postenis glabājas Nacionālajā Amerikas vēstures muzejā Smithsonian Institution. Deviņdesmito gadu beigās Norma Kamali kļuva par pirmo modes dizaineri, kas uzsāka savu eBay veikalu (tas bija pāris gadus pirms Net-A-Porter.com dibināšanas). Šodien Kamali turpina uzlabot ne tikai savu zīmolu, bet arī savu ķermeni - kā dizainers atzīst, ka neviena viņas diena nevar iztikt bez sporta treniņa. Ko mēs vēlamies.
Ja mūsu nozare ir tieši saistīta ar skaistuma jēdzienu, tad arī veselības aprūpei jākļūst par nozīmīgu tās daļu. Es ļoti satraucu, ka modeļi izskatās tik izsmelti. Vienlaikus ir iespējas, kā palikt plānas un veselīgas, jums tikai tas jādara saprātīgi. Sievietei ir jābūt uguns acīs, bieziem spīdīgiem matiem un mirdzošai ādai. Bads ir slikts. Patiesi greznība ir būt veselīgam.
Vivienne westwood
Punk Grandma Vivienne Westwood dzimis nelielā kurpnieka un kokvilnas fabrikas strādnieka ģimenē. Kad Vivien bija 17 gadus vecs, viņas ģimene pārcēlās uz Londonas priekšpilsētu, un Vivien iekļūst vietējā mākslas skolā, lai studētu dizainu un rotaslietas. Tomēr pēc skolas beigšanas viņa dodas strādāt par vienkāršu pamatskolas skolotāju, jo, pēc paša domām, "meitene no darba klases nebija iespēja ielauzties mākslas pasaulē." Lai kaut kādā veidā izkļūtu no nabadzības, Vivienne apprecas ar Dereku Vestwoodu, ar kuru viņš pāris gadu laikā atšķiras un tiekas ar Malcolmu McLarenu - vēlāk - Sex Pistols vadītāju un vīru, kurš patiesībā atvēra Londonā apakškultūru pasauli. 1971.gadā Maclaren atvēra „Let It Rock” veikalu Kings Road (nosaukumi mainījās vairākas reizes), kurā Westwood pārdod apģērbu ar savu vārdu, iedvesmojoties no velosipēdistiem, fetišistiem un prostitūtām. Drīz veikals iegūst slavu starp mazajiem Londonas jauniešiem un kļūst par kulta vietu laika punku kustībai.
Tā bija punk-iedvesmota estētika, kas Viviennes Vestvudas veidotāju veidoja kā dizaineru un radīja savu slavu modes jomā. Tomēr Vestvuda ir ne tikai izcils nemiernieks no modes, bet arī ievērojams politiskais aktīvists. Viņa ir vairākkārt runājusi, atbalstot pilsoniskās tiesības un brīvības, 2005. gadā kopā ar britu grupu pilsoņu interešu aizsardzībai Liberty izlaida virkni T-krekli ar saukli "Es neesmu terorists, lūdzu, neaizturiet mani", un 2008. gadā piedalījās lielāko kampaņu kodolieroču atbruņošanai. Turklāt Westwood ir strādājis nepārtraukti ar Ētikas modes Āfriku, atbrīvojot somas, no kurām ieņēmumi palīdz Nairobi slūmu sievietēm, 2013. gadā izlaida kolekciju, kas veltīta amerikāņu Chelsea Manning, kas bija iesaistīts WikiLeaks skandālā. Vivienne Westwood sadarbojas ar PETA, aktīvi atbalsta mežu saglabāšanu uz planētas, saprātīgu saldūdens patēriņu, un pirms vairākiem gadiem organizēja aktīvo pretestību propagandas kustībai, kuras mērķis ir novērst klimata pārmaiņas.
Šodien visi izskatās kā kloni, un vienīgie cilvēki, kas patiešām izceļas uz ielas, ir mana vecuma cilvēki. Es pamanīju tikai tos, kas nav līdzīgi citiem, un bieži viņi ir aptuveni 70 gadus veci. Bet jaunieši lielākoties ir konformisti, neviens nevēlas domāt savā veidā. Mēs bijām apmācīti būt neciešamiem pircējiem - un tagad mēs visu patērējam bez pasākuma.