Greznības atgriešana: Kāpēc minimālisms lika dzīvot ilgi
Ja mūsdienu modes industrijā un tur ir cilvēks, kas spēj lasīt sabiedrības vēlmes ar gandrīz beznosacījumu precizitāti un pārraidīt tos drēbēs, tad tas ir Alessandro Michele. Tas bija viņš, kurš pirms trim gadiem uzskatīja, ka dzimumu robežas modes ziņā ir tikai arhaisks stereotips, un tajā pašā laikā drosmīgi uzsāka modes universa stratosfērā tendenci 1968. gada maija labi lasītā intelektuālā intelekta stilam.
Pakāpeniski vīnaigrete, ko Michele savās kolekcijās parādīja Gucci, kļuva arvien vairāk pildīta ar papildu sastāvdaļām: šeit jūs esat abas optiskās ilūzijas, ņemot vērā Schiaparelli 1930. gadu darbus, un atsauces uz 1970. gadu beigām un Yves Saint Laurent, un skaisto kakofiju no Āzijas , punk, 1980. un nulle. Visu šo luksusa virsotne kļuva par 2017.gada un rudens-ziemas kruīza sezonas Gucci kolekcijām 2017. gada pirmajā ceturksnī. Pirmajā gadsimta vidusskolas pārmērīgā estētika ir diezgan vienkārša, bez izšķirtspējas, un otrajā pusē tie ir pilnīgi sajaukti ar žakardiem un fliteriem, kažokādām un rhinestones.
Radošums Michele ir spilgts, bet tālu no vienīgā piemēra tam, ka mūsdienās modes zīmoli kļūst arvien pārliecināti par minimālismu, kas iezīmēja 21. gadsimta otrās desmitgades pirmo pusi. Pēdējo piecu gadu laikā mēs darījām tikai to, ko teicām par deviņdesmito gadu vidus tendenču pārdomāšanu: par Helmuta Langa un Gillesa Zandera mantojuma jauno lasīšanu, par Miuccia Prada agrīnajām kolekcijām, kuras pēc gandrīz ceturtdaļas gadsimta nav zaudējušas nekādu nozīmi, par jauno sievišķību, kas nav nepieciešama pārmērīga apdare (galu galā, pašreizējā feministiskā darba kārtība atkal nolēma, ka sievietei ir tiesības ignorēt tradicionālos skaistuma kanonus komforta labad).
Ideja sasniedza savu apogeju ar tā saukto Normcore - "modes bez modes" - parādīšanos un galu galā kļuva par čūsku, kas mazināja asti. Vārdu sakot, visu šo laiku mēs sakārtojam modi un tajā pašā laikā paši, detoksicējošu terapiju: mēs rūpīgi iztīrījām, likvidējot visu, kas bija lieks, mūsu garderobes, mēģināja pārņemt idejas par apzinātu patēriņu un iemācīties dzīvot ar minimālu apģērbu kopumu, ievērojot principu „labāk, mazāk, bet labāk. " Dizaineri, savukārt, mudināja mūs nopirkt vienu, bet perfektu, nevis desmit kleitas ar sarežģītu interjeru, un savās kolekcijās audzēt "jaunu" minimālismu - vienkārši atcerieties Phoebe Faylo par Céline un Raf Simons par Jil Sander.
"
Dizaineri mudināja mūs nopirkt desmit kleitu vietā ar sarežģītu interjeru, lai nopirktu vienu, bet perfektu
Modes žurnālisti pasludināja par sava laikmeta alternatīvā varone, kam ir pietiekami daudz rūpes un bez pacelšanas kurpes, kas nozīmē, ka viņas apģērbu dizaina funkcionalitāte un īss apraksts ir primārās vērtības. Vārdu sakot, šķita, ka minimālisms un nepieklājīgas greznības noraidīšana, kas bija raksturīga iepriekšējai desmitgadei, ilgu laiku paliks kopā ar mums un kopumā kļūtu par galvenajiem modes postulātiem, bet tas tā nav. Pēdējo sezonu kolekcijas arvien vairāk atgādina par patiesi pārsteidzošu gadu desmitiem - 1970., 1980., 2000.gados - un atkal pievēršam uzmanību apjomīgiem pleciem, ko valkā dinastijas varoņi, logomānija un apģērbs. garā "valkāt visu labāko vienlaicīgi." Šķiet, ka 2010. gada paraugu minimālisms pavēlēja dzīvot ilgi - bet kāpēc?
Patiesībā, lai saprastu, kāpēc tagad pārpilnība un apzināta greznība atgriežas pie modes, ir lietderīgi atcerēties pagātni. Ja mēs iedomājamies minimālisma periodus un nosacītu "maksimālismu" shēmā veidā, tas izskatīsies kā vienots sinusoidāls vilnis ar aptuveni desmit gadu intervāliem. Tas, protams, nenozīmē, ka katrs modernais laikmets tika identificēts ar noteiktu vienotu stilu: piemēram, 20. gadsimta divdesmitajos gados mēs ar vienādiem panākumiem saistāmies gan ar šanela priekšgalu, gan ar meitenes, kas apdarinātas bārkstis, bet 1930. gados - ar Madeleine Vionnet un Madame Gre izcili vienkāršajām kleitām un Elsa Šiaparelli ekscentrisko pārmērīgo sirreālismu. Iemesls, kāpēc katra jauna dizaineru paaudze (un reizēm gandrīz vienlaicīgi) centās mazināt iepriekšējā stilistiskos un vizuālos kanonus, bija modes būtība kā parādība, tās mērķis - radīt sabiedrības interesi, piedāvājot tai kaut ko jaunu.
Bieži vien tā ir interese par jaunumu, kas liek mums patērēt modi, kas padara šo teritoriju saistītu ar izklaides industriju. Tā kā drēbes vairs nebija tikai drēbes un sāka veidot virkni nozīmi, kas saistīta ar īpašnieka sociālo un finansiālo stāvokli, viņa dzīves paradumiem un pat politisko pozīciju, pastāvīga izmaiņu un atjauninājumu iespēja ir kļuvusi par galveno modes virzītājspēku.
Tātad, pirmās feminisma vilnis, meitenes lielā mērā atteicās nolaist korsetes, smagās svārkus un cepures, izraisot to lēmumu, ka ir daudz ērtāk dzīvot aktīvā dzīvesveidā saīsinātās kleitas bez pārāk daudz apdares, un parasti viņi nevēlas būt tikai skaisti tērpies. vīriešiem Atgriešanos pie kanoniskās sievišķības tēla nākošajā desmitgadē noteica Holivudas pieaugošā popularitāte, kas 1930. gados sāka veidot lielas naudas summas filmu industrijai (un tajā pašā laikā piesaistīt ievērojamus dizainerus darbam).
Modes žurnālisti pasludināja par sava laikmeta alternatīvā varone dzimšanu, kam ir pietiekami daudz rūpes un bez pacelšanas kurpes
Vēl vairāk. Pāreja no 1950. gadu apzinātās luksusa līdz 1960. gadu īsumam bija, kā mēs zinām, iedvesmojusi jaunas modes patērētāju paaudzes vēlme atteikties no iepriekšējās paaudzes ideāliem un veidot savu vizuālo kodu, kurā vienkāršs vienkāršs siluetu plāns un netradicionālu materiālus apģērbu radīšanai. Yves Saint-Laurent pasludināja savu atgriešanos teātra stilā kā savu sensacionālo 1971. gada kolekciju Libération / Quarante (kas, starp citu, bija ļoti atšķirīgs no tā, ko dizaineris bija darījis), iedvesmojoties no 1940. gadu un radot sašutumu godājamās sabiedrības vidū. Svētais Laurents - apzināti vai nē - noteica jaunā vektora modeli, ko viņa sekoja visā 70. gados: izmantojot apzinātu kiču, atklājot īstu vai gatavu greznību, lai sagrautu buržuāzisko modes un mierīgā vecā dizaina simbolus.
Šādā veidā pašizpausme, jaunā paaudze redzēja iespēju izvairīties no aizvien pieaugošās trauksmes sajūtas - no nepārtraukta kara Vjetnamā, 1973. gada naftas krīzes un spriedzes pasaulē 1970. gadu beigās un 1980. gadu sākumā. Turklāt, jo augstāks bezdarba līmenis, jo aktīvāk cilvēki meklēja patēriņu, un vairāk modes preču zīmoli viņus motivēja veikt pirkumus.
Fashion sāka pārvērsties par pilntiesīgu izklaides industrijas daļu, kas pārdeva ne tikai apģērbu, bet arī jaunas identitātes ideju un kļuva par ērtu escapisma formu, kas varēja nomākt trauksmi un radīt labklājības izskatu. Neatkarīgi bagāts nouveau riche kļuva par jauniem imitācijas modeļiem, realitāte rāda kā “bagātīgo un slaveno” dzīvesveids - super populāri „Kardashian ģimenes” priekšgājēji, un „tas ir pārāk” jēdziens pazuda no ikdienas dzīves apģērbu kontekstā. Apsēstība ar statusu daudziem ir kļuvusi par vienu no noteicošajām vērtībām dzīvē, tā sasniegšanas veidi ir sekundāri. 1980. gadu beigas sabiedrība tikās ar savu rasi patēriņam, kā izrādījās, ka iepirkšanās 24 stundas diennaktī nav laimes garantija.
Pagrieziena punkts bija 1987. gada 19. oktobra „Melnā pirmdiena” - straujš un maksimālais valūtas tirgus sabrukums, ko sauc par 1990. gadu ekonomiskās krīzes prologu. Modes reakcija uz nestabilo finansiālo situāciju pasaulē, pagriežot 180 grādus, sāka uzskatīt, ka tās bagātība parādās dominējošā situācijā, modes preču patēriņa līmenis samazinājās, un dizaineri reaģēja uz izmaiņām, piedāvājot klientiem stingru minimālismu. Phil Thornton, žurnālists ar seju, deviņdesmito gadu sākumā rakstīja: "1980. gadu pārpilnība bija beigusies, un kļuva skaidrs, kāda ambicioza vēlme ģērbties tādā veidā, lai uzlabotu savu sociālo stāvokli, varētu būt tukša un apšaubāma spēle."
Tomēr pagrieziens uz jaunu kursu sāka parādīties 90. gadu otrajā pusē, kad franču modes nami sāka uzaicināt jaunus un ambiciozus dizainerus kā radošus vadītājus, kuri nebija ieinteresēti spēlēt atbilstoši minimālisma noteikumiem. Ņemot vērā vēsturiskos zīmolus, uzņēmēji, kurus vadīja Bernard Arnaud un Francois Henri-Pino, nolēma modi pārveidot par pilntiesīgu līdzekli pelnīt naudu, un šim nolūkam bija nepieciešams pārvērst modes skates izklaides šovos, un lietas, kas parādītas uz ceļiem uz sapņu objektiem vēlme iegūt, kas mudinātu sabiedrību iegādāties smaržas, aksesuārus un citas sīkas lietas. Ekonomiskās lejupslīdes beigas 2001. gadā un pāreja uz vienu no „fattest” desmitgadēm, kas ērti sēdēja uz milzīgas naftas akas, kļuva par lielisku pamatu, lai atjaunotu modes pārpilnību: nopirkt, lai būtu laimīgs.
Tātad, šodien mēs atkal un atkal dzirdam par atgriešanos ne tikai 1980. gadā, ne nulles, bet nākamās sezonas galveno tendenču sarakstā ir samts, žakards kopā ar apjomīgiem pleciem, fliteriem un krāsainiem kažokādiem. Daļēji viss var tikt samazināts līdz faktam, ka cilvēki vienkārši ir noguruši no 2010. gada snobiskā minimālisma, kas kopš 1990. gadiem ir saistījis tos ar tādiem maksimāliem kā "ja tu vari novērtēt šādu intelektuālo modi, tad jūs esat pietiekami gudrs un progresīvs." Bet, protams, tas nav tikai tas.
Ja mēs uzskatām modi kā escapisma veidu, ko tas kaut kādā veidā izpaužas visā vēsturē, mēs varam pieņemt, ka šodien mēs atkal cenšamies slēpt aiz skarbās realitātes aiz spilgta, katrā ziņā, apģērbā. Kad pasaulē viens briesmīgs notikums notiek pēc otra un gandrīz neviens jūtas simtprocentīgi uzticams nākotnei, kad bažas par modes un materiālajām vērtībām atkāpjas no sabiedrības uzmanības perifērijas, zīmoliem ir jāmeklē jauni veidi, kā piesaistīt auditoriju.
Dizaineri rada īslaicīgu prieka un labklājības priekšstatu, motivējot cilvēkus iegādāties ne tikai lietas, bet arī daļu no endorfīniem. Patērētāji, savukārt, ir gatavi ieiet spēlē - vienkārši tāpēc, ka dažreiz ir vieglāk un lietderīgāk slēpt zem ārējā optimisma kupola, nevis apgrūtināt to, ko mēs nevaram mainīt. Mūsdienu paaudzes etiķešu greznība un centieni nav tik daudz vēlēšanās pēc acīmredzama patēriņa, kā ironiska spēle ar statusa jēdzieniem, mēģinājums smieties krīzes situācijā vai vienkārši vēlme uzlikt masku.
Fotogrāfijas: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), laukums, ārpus baltas krāsas
