No Malevichas līdz Bulatovam: Kas Gosha Rubchinsky iedvesmo
Gosha Rubchinsky ir saistīts galvenokārt ar "priekšpilsētu estētiku". - tomēr dizaineru iedvesmojuši ne tikai drūmi skeiteri, piecstāvu ēkas un betons, bet arī labi pazīstami „augstas mākslas” piemēri. Pēdējā modes izstāde Jekaterinburga Brīvības zālē notika slavenā padomju avangarda mākslinieka Erika Bulatova darba kontekstā - mēs runājam par viņu un citiem lieliem māksliniekiem, kurus Rubchinsky skaidri un netieši citē savās kolekcijās.
Rodčenko ir viens no tiem māksliniekiem, kuru talants ir pārāk liels vienam žanram. Padomju avangarda mākslinieks galvenokārt pazīstams kā fotogrāfs, kurš izmantoja tādas novatoriskas metodes kā neparasti leņķi un šaušanas punkti, bet bez Rodčenko foto viņš un viņa sieva Varvara Stepanova nodarbojās ar gleznošanu, priekšmetu dizainu, interjera dizainu un grafisko dizainu, darbu kino. Rubčinskis (kurš ne tikai izgudrot apģērbu, bet arī izņem grāmatas un izrāda izrādes) nepārprotami iedvesmo šovus un plakātus, ko izstrādājusi Rodčenko kopā ar Mayakovsky, draugu "reklāmas konstruktoru" kopienā. Plakāti GUM, Mosselprom, Rezinotrest, LitGIZ (ar slaveno Lilija Brika fotogrāfiju) un citām padomju organizācijām ar skaļiem vārdiem iedvesmoja tik daudzus dizainerus visā pasaulē, ka padomju propagandas masu māksla reklāmā jau tiek uzskatīta par sliktu toni - tomēr interpretācija Padomju kičs, ko izpildīja Rubčinskis, patika sabiedrībai.
2016.gada pavasara-vasaras kolekcijā ir daudz tiešu atsauci uz padomju pagātni un konstruktīvismu: Parīzes modes nedēļā dizaineris parādīja kreklus ar uzrakstu “Gatavs darbam un aizsardzībai” un T-krekli ar sirpjveida un āmura rakstu, un papildināja visus šos galvassegas sarkanā krāsā taisnstūri, zvaigznes un pārnesumi. Nav pārsteidzoši, ka tad, kad Kanye West negaidīti ieradās Maskavā, Rubčinskis viņu uzņēma Rodčenko fotogrāfiju izstādē Multimediju mākslas muzejā.
Šķiet, ka Malevičs ir tik monumentāls, ka agrāk vai vēlāk katrs mākslinieks uzsāk dialogu ar viņu - un modes industrijas citāti no klasikas ir atrodami arī studentu darbos un pazīstamajos zīmolos, piemēram, Chanel, Burberry un Maison Martin Margiela. Maitre ne tikai gleznoja, izgatavoja arhitektūras modeļus un uzrakstīja teorētiskus darbus par mākslu, bet arī izstrādāja futūristisku operu "Uzvaru pār sauli": viņas kostīmi ir piemērs dzimumu dekonstruktīvajam veidam, kas joprojām izskatās neparasts. 2017. gada rudens-ziemas kolekcijā Rubchinsky diezgan vienkārši citē 1900. gadu Suprematic kompozīcijas: džemperis ar ģeometrisku rakstu skaidri atgādina krievu avangardu, ko rietumu sabiedrība zina un mīl, un tajā pašā laikā padomus par futbola tēmu - skatiet apli iepriekš ? Šī ir bumba, ko Suprematic futbolisti pakaļ (vismaz pats Rubchinsky).
Rubčinskis zināja visu par savām estētiskajām vēlmēm un mākslinieciskajām orientācijām ilgi, pirms viņš aizveda Ray Kawakubo zem viņa spārna - un pat pirms viņš sāka ražot savas drēbes: tērpi filmai Cyril Serebrennikov “Piešķirot upuri”, ko Rubchinsky bija veidojis, jau ir līdzīgi fakts, ka desmit gadus vēlāk parādīsies podiumos un Jelcina centrā. Dizainers neslēpj faktu, ka visvairāk viņš bija iedvesmots no 90. gadiem - laiks, kad viņš pats bija pusaudzis, un lasīja žurnāli Ptyuch un Om. „Visa šī laika mākslinieciskā dzīve izauga no Novikova pulcēšanās Ļeņingradā,” dizainers paskaidroja savu simpātiju māksliniekam pirmajā (un, šķiet, pēdējā) intervijā ar Krievijas Vogu. Un es atcerējos, ka 90. gados es gribēju "patiešām, es nezinu, kas tieši, bet cilvēks no" Ohm "lapām."
Atceroties šo laikmetu, Rubčinskis rīkoja izstādi bijušajā Sanktpēterburgas Telekomunikāciju darbinieku kultūras namā - tieši šeit Novikovs un viņa draugi rīkoja pirmās tehno partijas Krievijā, kurās Mamysevs-Monro dejoja kā karaliene. No visiem māksliniekiem vienā vai otrā veidā, ko minējis dizaineris, Novikovs un viņa līdzstrādnieki (starp tiem Sergejs "Āfrika" Bugajevs, Džordžs Gurjanovs un viņa kolēģi "Kino" grupā) ir tuvāk Rubčinskim laikā un garā: līdz viņa vēlākam laikam hobiji neoakadēmisms Novikovs aktīvi apvienojās popkultūras un padomju pazemes darbos, kā arī grupas "Jaunie mākslinieki" locekļi, kuri mīlēja ekstravagantus apģērbus, sapņoja par apģērbu Comme des Garçons.
2015. gadā Rubchinsky veltīja visu slaveno Novikova sērijas "Horizons" kolekciju: uz T-krekliem, T-krekliem, džemperiem un cepurēm ir viegli redzēt citātus no piramīdu, Saules un pingvīnu darbiem. Viņi izskatās diezgan organiski - varbūt tāpēc, ka sākotnējā tie visi ir audumi. “Lupatas”, kā Novikovs viņus aicināja, labvēlīgi atšķīrās no tradicionālajiem gleznainajiem darbiem, jo tās varēja viegli pārvietot no izstādes uz izstādi -, kamēr citi pazemes darbinieki velk pa ielu ar nestuvēm, liekot nevajadzīgu uzmanību, Novikovs salokīja audekli koferī un efektīvi izvērsa izstādi dažu minūšu laikā. Vai jūs vēlētos, lai Rubchinsky firmas Novikov apģērbs? Protams: aplūkojiet tērpus, kuros mākslinieki filmēja filmā "Assa" un dokumentālo filmu "Zero Object".
Viens no sociālās mākslas dibinātājiem - virzienam, kas ir ironisks padomju simbolikā un patosā - tagad dzīvo Francijā un joprojām ir pārsteidzoši moderns mākslinieks (varbūt tikai tāpēc, ka viņš nav dzīvojis padomju estētikā). Kā saka Rubčinskis, kurš tikās ar Bulatovu Francijas mākslas dzīvesvietā, viņš ir „tālu no konservatīva mākslinieka, kas dzīvo pagātnē - gluži pretēji, viņš dzīvo nākotnē”. Nav pārsteidzoši, ka Bulatovs ļāva Rubčinskij veikt kolekciju, kas balstīta uz darbu „Pēkšņi draugs - ienaidnieks”, kas vēl nav publiskots. Saskaņā ar Rubčinsku, šis attēls iemieso sabiedrības stāvokli šodien: "Laiks tik ātri, ka dažreiz jums nav laika, lai noskaidrotu, kas notiek: draugs pēkšņi kļūst par ienaidnieku, un ienaidnieks kļūst par draugu."
Bulatova gleznas ir viegli atpazīstamas ar meistarīgu lidmašīnas apstrādi un plakātu grafikas plankumiem: mākslinieks iegulda plakanus uzrakstus un saukļus ainavā, piemēram, "Es dzīvoju - es redzu" vai "Slava CPSU". „Dīvaini, ārzemniekam ir vieglāk redzēt šo vizuālo tēlu, un vārda nozīme tiks tulkota, ja nepieciešams,” skaidro Bulatova rietumu sabiedrības interese viņa darbos ar uzrakstiem krievu valodā. Varbūt tas var izskaidrot arī rietumu pircēju un modes kritiķu silto attieksmi pret Rubchinsky - un rezervētu interesi par Krieviju, kur lielākā daļa dizainera citātu neprasa tulkojumu, bet gluži pretēji, ir sāpīgi pazīstami.
Fotogrāfijas: Maskavas grāmatas, MoMA, Gosha Rubchinskiy, Timur Novikov, KM20, Renesanses biedrība, Preses dienests