Kā Itālijas zīmoli glābj valsti no krīzes

Visa 2014. gada laikā Florencē Itālijas renesanses vēsturiskais centrs svin 60 gadu jubileju modes industrijā, kas pēc kara izvilka valsti no haosa un uz kura šodien atkal tiek piesaistītas lielas cerības. Svētku iemesls ir iespaidīgs: aiz iedzimto itāļu skaistumu smaidiem, kas tradicionāli parādīja nevainojamu garšu Le 21ème un Tommy Ton fotogrāfijās, mūsdienu Itālijas ekonomika piedzīvo lejupslīdi. Valsts nozīmīgums ir tas, ka vietējās modes industrijas atbalstam iestādes saskata ekonomiskās krīzes problēmas risinājumu. Un it īpaši Florence - pasaules mākslas centrs un pilsēta, kas pagājušā gadsimta 50. gados, pateicoties modes izstādēm Palazzo Pitti, pievērsa modes preses uzmanību no Parīzes un Milānas.

86. vīriešu modes izstādes Pitti Uomo, pašreizējā Itālijas premjerministra (bijušais Florences mērs, un kopš 1. jūlija Eiropas Savienības prezidents, definējot visas Eiropas attīstību sešus mēnešus) atklāšanas ceremonijā, Matteo Renzi sacīja: "Šodien mēs svinam 60 gadus Itālijas modes gadadiena. Ārzemēs daudziem ir dedzinoša interese par Itāliju un itāļu stilu, kura nozīme līdz mūsdienām ir bijusi par zemu novērtēta. " Daudzus gadus valdība patiesi nepietiekami novērtēja Itālijas dzīvesveidu, koncentrējoties uz ķīmijas un automobiļu rūpniecības attīstību. Šodien varas iestādes ir atgriezušās pie idejas, ka galvenās preces eksportam ir koncentrētas vietējo amatnieku rokās, kurām Florence ir tik slavena, un luksusa modes zīmoliem.

Tajā pašā laikā Renzi sola diezgan selektīvu atbalstu. Tādējādi samazinājums un bankrots daudziem modes tirgus uzņēmumiem ir neizbēgami, tomēr tie zīmoli, kas ir pierādījuši savu izturību un pievilcību, saņems atbalstu no Florences Itālijas modes centra (vad. Stefano Ricci) un Itālijas Ekonomikas un finanšu ministriju. Kas atšķir veiksmīgus uzņēmumus no pārējiem? Rūpīgs darbs ar vēsturiskajiem arhīviem - zīmoli ar ilgu vēsturi mūsdienās atdzīvina arhetipus, kurus tie radīja 50 gadu vidū un kurus viegli lasīt pa paaudzēm. Tajā pašā laikā pastāv arhetips, kas apvieno itāļu zīmolus - sarežģītas filozofijas vietā viņi piedāvā vitalitāti, spēju būt pilnībā veltītam izklaidēm vai biznesam. Man jāsaka, ka šī ideja šodien izskatās taisnīga un pievilcīga, pat ņemot vērā nogurumu no modes un lietām, kas tagad ir daudz runātas. Itāļi nekad nenogurst no skaistām lietām.

Itāļu mode pat dod izmisīgu workaholics ar iespēju iemīlēties ar dzīvi, to izskatu un apkārtējo pasauli.

20. gadsimta 50.-60. Gadu augstais itāļu modes stils, kas tika parādīts senākajā Florences Palazzo Pitti (kas kalpoja kā Medici rezidence, Lorrainas hercogu dinastija un, visbeidzot, Itālijas karaliskā ģimene), deva eiropiešiem iespēju pirmo reizi izturēties pret viņu izskatu viegli. Emilio Pucci, kurš uzbūvēja tādu pašu nosaukumu impēriju, sacīja, ka pēc kolekcijas atbrīvošanas viņš "labprāt atpūsties sākumā, un tikai tad viņš runās par turpmāko darbu." Un šajos vārdos ir Itālijas attieksmes pret dzīvi būtība, to filozofija eksportam. Itāļu mode pat dod izmisuma darbaholiķiem iespēju iemīlēties ar dzīvi, to izskatu un apkārtējo pasauli. Galu galā vietējie dizaineri jau no paša sākuma pārraida kiču, komfortu un brīvu attieksmi pret dzīvi. Pēc 60 gadiem, itāļu modes personificē pasaules greznību, seksualitāti un nosaka vienkāršu koordinātu sistēmu. Turklāt tas piedāvā konsekventi augstas kvalitātes audumus, piederumus (pogas, rāvējslēdzējus, rāvējslēdzējus) un atbalsta ražošanas tradīcijas.

Florences izstādes atklāšanas laikā Renzi sacīja: "Krīze vēl nav pabeigta. Viens ar viņu nevar vienoties. Krīze var būt un ir jāparāda izstādē, kā arī galvenie Florences dizaineri, kuru mājas, vēsture un iespaidīgie arhīvi nosaka interesi par itāļu modes interesēm un kuru ieguldījumu kopējā jautājumā iezīmēja īpašs projekts Firenze Hometown of Fashion. Mēs stāstām par galvenajām Itālijas mājām un to iniciatīvām: projektiem, izstādēm un vakariņām, kas paredzētas, lai atjaunotu jauno "Itālijas stilu", kas ir dzimis gadu gaitā.

Salvatore ferragamo

Ferragamo kurpes Holivudas slavenības nēsā XX gadsimta 20. gados (atcerieties vismaz Greta Garbo) un joprojām ir valkātas, dodot priekšroku apaviem, kas jau gandrīz simts gadus ir atzīmēti kā “roku darbs Itālijā”. Ferragamo ģenētiskais ģēnijs ļāva muzeja Salvatore Ferragamo komandai atvērt sezonas sezonas izstādes, neriskējot atkārtot ar eksponātu izvēli. Šejienes mākslinieka mantojums šobrīd Florencē tiek prezentēts kopā ar lielo mākslinieku darbiem - no Auguste Rodin līdz Bruce Naumann un Marina Abramovich. Izstāde tiek saukta par "Balansu", un tā sniedz detalizētu pētījumu par cilvēka, pilsētas un apavu attiecībām, kas ļauj viņam ērti staigāt - un tas ir tas, ko meklēja Salvatore. "Modernitāte ir daudz mainījusies, ietekmējot personas ar pilsētvidi mijiedarbību, mainot attieksmi pret ceļojumiem, bet eiropieši joprojām staigāja ar kājām," sacīja britu rakstnieks Wills pats un viens no projekta pieaicinātiem ekspertiem. Izstādes iespaidīga kolekcija (kuras tēma ir cilvēka ķermeņa plastmasa) un Ferragamo dizaina kolekcija, kas to atspoguļo, izstādes kurators Stefania Ricci izveidoja svarīgu projektu, kas ir atvērts pastaigām līdz 2015. gada 12. aprīlim.

Emilio pucci

Lai pievērstu uzmanību Marquis mantojumam Emilio Pucci, Emilio Pucci māja ar modes centra atbalstu radīja objektu "Monumental Pucci", kas nav mazāks par Cristo drapēriju. San Giovanni viduslaiku baptistery tika nospriegota ar audumu, kas atkārtoja Pucci “Battistero” oriģinālo šalliņu - kultūras studiju šausmu un tūristu prieku. Objekts apstiprina joks, ko Emilio Pucci var redzēt jūdžu attālumā.

Marquis Emilio Pucci, kurš 1947. gadā izlaida savu pirmo slēpošanas kostīmu, kļuva pazīstams kā izdrukas meistars. Pucci darba princips, salīdzinot ar Renesanses meistaru darbiem, cenšas nokļūt līdz ziedu būtībai: “Iedomājieties, kurus ziedus jūs sagriezāt un ielikt vāzē. Laika gaitā mainīgās krāsas ir gandrīz neiespējamas, izmantojot mākslīgās krāsvielas. uzdevums ir saglabāt dabisko paleti, izmantojot to mūsdienu modeļu izstrādē, ”- rakstīja Pucci. Viņa galvenais ārvalstu klients bija Marilyn Monroe, kura ietekme uz šo dienu ir gandrīz pamanāma nekā itāļu stila vēsture. Signor Pucci arī izstrādāja Apollo 15 kosmosa kuģa apkalpes emblēmu un bija pirmā ultra-vieglā kruīzu kolekcijas autors, kas veltīts savam mīļajam Capri - kleitas sver 700 gramus un bez problēmām bija piemērotas ceļojuma gadījumā.

"Monumental Pucci" - cieņu viņa darbam un itāļu modes firmas "Florences centrs" taktiskajam solim, kas vērsts uz mājas vēsturi un likteni. Solis ir spēcīgs, lai gan ar hashtag #monumentalpucci var būt vairāk fotoattēlu.

Gucci

Māja ar visai neskaidru vēsturi, kas sākās kā uzņēmums bagāžas maisiņu ražošanai. Gucci ir pazīstams ar savu veiksmīgo uzņēmējdarbības modeli, un tas pieder Florence un nodrošina iespaidīgu darba vietu skaitu vietējiem amatniekiem. Kopā ar Pitti Immagine 60. gadadienu, modes nams svin savu nominālo 110 gadu jubileju. Jāatzīmē, ka, atšķirībā no Pucci, uzņēmums devās ceļā pa daudz brutālākiem ekonomiskiem priekšmetstikliņiem, kas, neskatoties uz visu, atnesa Gucci līdz vienam no atpazīstamākajiem un tradicionālajiem itāļu zīmoliem. Šodien zīmols, ko vada radošais direktors Frida Giannini, joprojām personiski apliecina greznību. Gucci no sezonas uz sezonu prasa arvien vairāk jaunu pircēju un darbinieku.

Kā daļa no Firenze Hometown of Fashion programmas, Gucci muzejs organizē gaismas izstādi, un tajā pašā laikā tiek rīkota izstāde "Femminilità Radicale", kas veltīta 60. un 70. gadu beigu radikālai feministiskajai mākslai, kuras pēdas ir diezgan grūti redzēt mājas kolekcijās. Tomēr Alinas Šaposhnikovas skulptūras atspoguļo „trauslas ķermeņa” jēdzienu, ko amatnieki, kas strādā mājās, zina par pirmo, un ko var redzēt izstādē.

Ermanno scervino

Ermanno Scervino māja starp Florentīnu ir viena no jaunākajām - tā tika dibināta 2000. gadā un debitēja ar sieviešu kolekciju Milānas modes nedēļā 2003. gadā. Īsā laikā Ermanno izveidoja impēriju ar peļņu 100 miljonu eiro gadā un vairākām apģērbu līnijām: sieviešu, vīriešu, bērnu, apakšveļas un peldkostīmiem. To galvenie tirgi šodien, izņemot Eiropu, ir Austrumu valstis: Krievija, Ukraina, Azerbaidžāna, Japāna un Koreja. Mājas dibinātājs Ermanno Daelli ir reta florentiešu dizainere, kas turpina vadīt savu augošo impēriju, neatstājot pilsētu. Tādas lietas kā Ermanno Scervino valkā gan Asia Argento, gan Kim Kardashian. Sakarā ar to, ka Ermanno turpina strādāt, viņa mājai nevajadzētu piesaistīt papildu intereses, piesaistot tradīcijas vai vēsturi. Pietiek ar to, ka jubilejas Pomo Uomo ietvaros dizainers sniedza greznu uzņemšanu Fort Belvederē, kas neilgi pirms tam palīdzēja noņemt savu draugu Kanyi West mūziķa kāzām. Instagram Susie Menkes apstiprina: Kanye bija reģistratūrā, viņš pauda cieņu pret dizaineri un tādējādi apstiprināja zīmola nozīmi, neskatoties uz viņa jaunatni, kas joprojām veidots ap patriotisko moto "Made in Italy".

Itālijas modes kredo ir roku darbs, tas ir grūti, bet atalgojošs darbs; mērķis ir klientu apmierinātība, dzīves garša. Skaidri definētās vīriešu un sieviešu lomas, kurām Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani un daudzi citi strādāja, kā arī personiskās stila definīcija kā ģimenes paaudzē uzkrāto ģimenes bagātību, ietver itāļu vīriešu, meiteņu, vectēvu mūžīgās svaiguma un dabiskuma noslēpumu. un matron. Viņu pat visnopietnākajos un sarežģītākajos apģērbos nav pārmērīga pedantrija. Tas ir jāatceras, aplūkojot itāļu ielas stila fotogrāfijas. Protams, kamēr ir jāuzsver modes namu dzīvīgums, atsaucoties uz muzeja eksponātiem, tas nozīmē, ka krīze vēl nav pārvarēta. Bet vismaz viņi neslēpj viņu.

 Fotogrāfijas: Pitti immagine uomo