No dandy līdz macho: Katrs vīriešu seksualitātes aspekts modes ziņā
Ziņošana par virsrakstiem No vīriešu modes nedēļām vārdi „dzimumu ambivalence”, „modes dualizācija” un tamlīdzīgi ir pilni ar tiem. Acīmredzot, vīriešu modes šodien notiek spēcīga transformācija, kas atspoguļo pārmaiņas sabiedrībā pēc vīriešu seksualitātes un dzimuma identitātes jēdziena pārskatīšanas. Mēs nolēmām izdomāt, ko tas nozīmē un kā tas notika.
Nesen mēs rakstījām par seksualitātes atgriešanos sieviešu stilā, kas tagad saskaras ar feminisma idejām, nevis ar senām tradīcijām sievietēm. Izrādās, ka sievietes ir definējušas savas jaunās lomas (vai gandrīz) un sekojušas sieviešu modes. Rodas jautājums: kas notiek ar vīriešu seksualitāti, identitāti un modi? Kā šie jēdzieni ir savstarpēji saistīti un kas tie tagad ir? Vīriešu modes ambivalence liecina, ka vēl nav skaidras un nepārprotamas atbildes - un fons ir ļoti aizraujošs.
Apģērbs vienā vai otrā veidā ir iemiesota doma un tēls, kas aptver cilvēku. Neskatoties uz vēsturisko funkcionalitāti, nepieciešamība segt un aizsargāt ķermeni, apģērbu gadsimtiem ilgi ir bijis svarīgs neverbālās komunikācijas elements. Ar to mēs izpaužam savu identitāti un noskaņojumu, lasām citu cilvēku nodomus un sociālās lomas. Caur apģērbu un jo īpaši modes, mēs apzināti vai nē izpaužam savu seksualitāti, kas ir mūsu personības dabiska daļa. Šodien dzimumu identitātes jautājums ir īpaši aktuāls - bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs sapratām tās nozīmi, pateicoties ilgai cīņai par mūsu tiesībām un brīvībām.
Interesanti, ka spilgtākie eksperimenti ar dzimumu un jaunu seksualitāti tagad ir redzami vīriešu modes nedēļās, nevis sievietēs. Var pat teikt, ka sieviešu modes ziņā tas ir daļēji pagājis posms. Pēdējo piecu gadu laikā viņa ir stipri flirtējusi tradicionālo „vīriešu stilu”, androgēniju un aseksualitāti, un šobrīd strauji devās uz tradicionālās seksualitātes pārskatīšanu, pārdomājot lietas, kas uzsver sievišķību, ķermeni un ķermeņa atvēršanu. Jāatzīmē, ka vīriešu modes bija līdzīgs. Mūsdienās vīriešu mode ļauj sevi vairāk eksperimentēt, atspoguļojot situāciju sabiedrībā un aiz tās, kas ir fundamentālāki jautājumi nekā mārketings un sezonas tendences.
Ir dažāda veida idejas par to, kā izskatās vīriešu seksualitāte. Mēs varam aptuveni apzīmēt divus stabus: "dabas" un "kultūras" - abus terminus citatos. Pirmais ietver pasvītrotu vīrišķību: muskuļus, agresīvu uzvedību, spēcīga vīrieša tēlu. Saskaņā ar šo viedokli apģērbs, kas attīra vīrišķās īpašības un nav pietiekami rupjš, tiek uztverts kā bezdzimums. Otrajā stabā ir taisnība. Lūk, jo vairāk “aristokrātisks” un attīrītāks attēls, jo seksuālāks tas ir. Šajā gadījumā galveno lomu spēlē garša drēbēs. Tam jābūt pēc iespējas izsmalcinātākam. Šis sadalījums ir nosacīts. Pasaule ir pārāk sarežģīta, lai šie veidi atbilstu tīrā veidā. Ir svarīgi atcerēties, ka šobrīd vīriešu seksualitāte ir cieši saistīta ar finansiālo labklājību un brīvā laika pieejamību: jo vairāk no viena un otrā, jo vairāk laika jādomā par seksu kā estētisku parādību, un ne tikai kā primāro bioloģisko vajadzību.
Pārsteidzoši, ka 2015. gadā vīriešu seksualitāte vai vismaz tās sabiedriskā demonstrācija paliek nedaudz pētīta teritorija. Kā to definēt? Ko tas izsaka? Kas viņai ir saistīts ar sieviešu seksualitāti un kādas ir atšķirības? Vīriešu seksualitātes jēdzieni tādā veidā, kādā ir ierasts saprast un aprakstīt sievietes, masu kultūrā gandrīz nepastāv. Viņi par to neraksta, un tēma izskatās tabu. Seksualitāte kā iezīme, īpaši pasvītrota, joprojām tiek bieži attiecināta uz sievietēm - lai gan, protams, tā ir kopīga visiem, neatkarīgi no dzimuma. Tātad, vīriešu seksualitāte mūsu prātā ir stereotipiski saistīta ar abstraktiem jēdzieniem, kas raksturo personu: vīrišķība, spēks, apņēmība, panākumi, inteliģence, vara. Tajā pašā laikā sieviešu seksualitāte vienmēr ir bijusi izteikta vizuālā, fiziskā formā, slavējot sieviešu ķermeni un tās līknes un kustības, pat ja meitene valkā vīriešu uzvalku. Domājot par sieviešu seksualitāti, daudzi no mums, iespējams, iepazīstinās Marilyn Monroe kleitu ar dziļu šķelšanos vai līdzīgu attēlu: sieviešu apģērbu vēsturē seksualitātes noteicošais faktors vienmēr ir bijis ķermeņa atvērtības un tuvuma pakāpe. Kas bija cilvēks?
Šodien mēs reti redzam vīriešus svārkos, lai gan viņu vīrieši ilgu laiku valkāja dažādās senās kultūrās: no senatnes un Ķīnas impērijas, Indijas un Tuvo Austrumu tautas. Tomēr senos laikos apģērbs galvenokārt darbojās un bija sociālā statusa rādītājs un nenosaka dzimuma identitāti. Senatne ir labs piemērs: visi valkāja tunikas. Pat XIV gadsimtā, no kurienes radusies mūsdienu apģērbu sistēma, un vīriešu un sieviešu modes atšķirības kļuva izteiktākas, lietas galvenokārt bija androgēnas. Atcerieties viduslaiku universālos upelands. Interesanti, ka šobrīd sievietes valkā masveida drēbes, slēpj ķermeni no nekaitīguma, un vīrieši, gluži pretēji, stingri legingi un tunikas ar izgriezumu krūtīs. Turklāt 15. gadsimtā vīriešu kāju garumu jau uzsvēra smailas kurpes un sāka valkāt apakšveļas priekšteci.
Erotisma parādīšanos vīriešu stilā mēs redzam 17. gadsimta beigās, attīstot manierisma idejas, kuru noskaņojums daļēji atklāj drēbes, piemēram, atvērtajā kreklā. Parādās izsmalcinātā cilvēka ideāls, un vīriešu apģērbs izpaužas kā sievišķīgāks (vismaz mūsdienīgs izskats): spilgts, piemērots siluets, milzīgs krupis un aproces, parasti vairākos mežģīņu slāņos, un kakla lente ir pilnībā mezglota ar sulīgu loku. Šīs idejas attīstīsies jau XVIII gs. Jau dandīisma vilnī, un modes atgriežas pie viņiem vairāk nekā vienu reizi: pagājušā gadsimta 60-70 gados atgriezīsies eleganta kunga tēls, kas galu galā parādīsies mūsdienu šovos.
Interesanti, kā vīriešu seksualitātes izpausme zemapziņā izpaužas modernās detaļās. Piemēram, Marcel Proust vienmēr valkāja boutonniere ar orhideju - šis ieradums aizsākās 16. gadsimtā un 19. gadsimta beigās, dekadences un simbolisma laikmetā, boutonnieres personificē slēpto seksualitāti un jutekliskumu. Ziedi kļūst par jūtu un iekāres pamošanās simbolu, un Proust nepabeigtā romānā “Jean Santey” apraksta masturbāciju, salīdzinot to ar īrisu un ceriņu skaistumu.
Vēl viens piemērs lietai ar seksuāliem pārsteigumiem ir vīriešu josta. Antropologi un kostīmu vēsturnieki raksturo jostu ar jēgu, jo tas apzīmē morālu līniju, pieļaujamā ietvaru, sadalījumu augšpusē (dvēsele, elpa un prāts) un dibenu (ūdeni, instinktus un seksuālās īpašības). Siksna papildina apģērbu un var kļūt par slepkavības ieroci. Cilvēks bez drošības jostas ir cilvēks bez biksēm. Apgrieztā josta ir dzimuma simbols. Cits piemērs ir apavi un jo īpaši zābaki. Vīriešu stilā, kā vēlāk sieviešu modes stilā, zābaki pārstāv dzimumu - tie vēsturiski ir saistīti ar dabu, zirgiem un militāriem sasniegumiem, kā arī zābaki - ar pārvarēm un šķēršļiem. Tāpēc apavi ir fetišs no neatminamiem laikiem. Bet ir vairāk neskaidru lietu, piemēram, zeķes tiek uztvertas kā antiseksuāls elements, un zeķes - kā seksīgas. Vai tas ir tāpēc, ka mataini teļi ilgu laiku tika aizvērti? Tomēr šodien pat zeķes kļūst par modes priekšmetu - pietiek atgādināt pēdējo Gosha Rubchinsky šovu ar baltajām zeķēm, kas izstieptas viņa bikses kājām.
Viduslaikos, kā parasti tiek uzskatīts, Eiropas civilizācija nav īpaši rūpējusies par izskatu. Seksualitātes diskurss nebija tāds. Renesanses laikā lielāka uzmanība tika pievērsta ķermenim, jo viņi interpretēja senatnes. Mēs atveidojam idejas par seksualitāti tajās bildēs, kuras mēs esam atstājušas, kas ir vērts atcerēties, bija apritē tikai elites aprindās. Tas bija par sociālo statusu, nevis seksualitāti. XIX gs. Viktorijas estētikas flaunted drēbes, un seksualitāte joprojām ir sekundāra. Anglijas Viktorijas laikmetā seksualitātes apspiešana ir izveidojusi īpašu vīriešu reakciju - estētiku. Sarežģītākās drēbes izsmalcinātās manieres apkārtnē tika uzskatītas par vīriešu seksualitātes pīķi un lieliski apvienotas ar ērģeļiem bordelēs. Nodarbojoties ar kultūras vēsturi, ir vērts atcerēties: seksualitātes diskurss rodas tikai divdesmitajā gadsimtā. Vīriešu apģērbu sāka uztvert kā ne tikai sociālo statusu, bet arī seksualitāti. Seksualitāte ir vēlās kapitālisma kultūras iezīme. Tajā pašā laikā dabiskā seksualitāte tiek saglabāta kultūrās, kuras neietekmē rūpnieciskais kapitālisms.
Tas bija 20. gadsimtā, kas mums deva būtisku revolūciju modes un mūsu seksualitātes uztverē. Piemēram, 1920. gadu desmitgade, patiesībā, veidoja vīriešu un sieviešu modi, jo viņi ir nonākuši līdz mūsu dienām, un dzimumu lomas sāka piedzīvot ievērojamas izmaiņas. 20. gadsimta sākumā sports kļuva moderns un atdzīvināja seno ķermeņa kultu, pievienojot vērtības, kas saistītas ar vīriešu pievilcību. 20. gadsimta sākumā Anglijā un Amerikā notika pirmie kultūrisms - muskuļu masa kļūst par vīrišķības personifikāciju. Kultūrisms būs neticami populārs 50 gadu vecumā. Pietiek atcerēties kultūrisma guru Čarlza Atlasa reklāmas plakātus, kuri reklamēja savu fizisko vingrinājumu programmu ar saukļiem: "Es tev padarīšu jaunu cilvēku," "Hei, pamodies, mēs redzam jūsu ribas." Tas, kas ir zem apģērba, kļūst svarīgāks par apģērbu. Šajā laikā tiek veidota jauna macho cilvēka ideja, kas neslēpj muskuļus zem viņa drēbēm. Atlasa plakātus var uzskatīt par pirmajiem vīriešu pop seksualitātes prototipiem, kas joprojām atrodas masu apziņā, kā arī stipro alkoholisko dzērienu, gļēvu un karstu mērču reklamēšanu.
Seksualitātes izpausme modes ziņā ir tieši saistīta ar sabiedrības noteiktajām lomām. Pasaulē ar dominējošu heteroseksuālu modeli, kurā sievietes darbojās kā seksuāli objekti un vīrieši kā patērētāji, nebija runas par vīriešu seksualitāti. Pirmo reizi vīrieši bija objektīvi pret citiem vīriešiem homoseksuālā kontekstā, kas ir pilns ar pierādījumiem gan glezniecībā, gan literatūrā - ir vērts atcerēties vismaz Ženu Gēnu, ar savu apbrīnu par zagļiem, jūrniekiem, prostitūtām un kontrabandistiem. Viņa "Qur'el" filmas versijā, kas filmēta 1982. gadā Fassbindera, ir skaidri redzams, kas ir tik seksīgs par vesti un vāciņu.
Tā kā sekss ir de-sensitized, seksualitāte pakāpeniski tiek attiecināta uz vīriešiem un sievietēm kā elli. Vislielāko ieguldījumu sniedza tautas kultūra un dumpīgās jauniešu subkultūras. Holivudas šiks, krāšņi vīrišķīgi un sievišķīgi ideāli, kam piemīt zināma maksa - tas viss iezīmēja diezgan specifiskus punktus par tradicionālās seksualitātes asi, ko mēs redzam laika dzimuma simbolu un to tērpu attēlos, vai tas būtu zīda kleita uz Jean Harlow un Clark Gable kažokādas vai viena krūštura trīsdaļīgs tērps. Amerikāņu modes industrija un gatavie apģērbi ātri reaģēja uz sabiedrības pieprasījumu, uzsākot ražošanu un plaši pārdodot apģērbu kopiju no filmām.
Interesanti, ka tajā pašā laikā Krievijā, gluži pretēji, attīstās androgyniskas modes idejas. Rodčenko un Stepanova piedāvā nākotnes cilvēka uniformu, kam, pēc viņu domām, jāvalkā kombinezoni. Konstruktīvistisko standartu - universālu vīriešu uzvalku, kas dotu siltumu, pārvietošanās brīvību - raksturo vienkāršs griezums un ekonomisks auduma patēriņš. Ir pat ideja izveidot vienreizlietojamus papīra apģērbus zemniekiem. Rodčenko un Stepanova bija priekšā, jo viņu idejas paredzēja modernu. Bet, runājot par seksualitāti, protams, tas nenotika. Dizains tika izmantots funkcionalitātes un lietderības dienestam - gandrīz tāpat kā tagad. Industrializācijai bija vajadzīgi tādi centieni, ka ļoti seksualitāte un runāšana par to izskatījās kaut kas lieks un faktiski nepiemērots vai pat neiespējams.
Tajā pašā laikā Rietumos seksualitāte kļuva aktuāla, izpaužas kā manieres un apģērbs. Viena no pirmajām izpausmēm, ko pilsētvides stils un subkultūras ietekmē vīriešu modes, var tikt saukts par zut kostīmu parādīšanos 30 gadu beigās - džeza mūziķi to nosaka, un citi vīrieši to pacēla. Tomēr piecdesmitie gadi un to „nemiernieku nemierīgums” paaudze būtu jāuzskata par jauna modeļa dzimšanas un jaunās seksualitātes runāšanas definīciju. Tā kā Kanādas antropologs un rakstnieks Grant David McCracken rakstīja grāmatā "Plenitude" gadsimta vidū, "50.gados jūs esat daļa no vispārējās, vai Džeimss Deans". 50-to gadu ikonas ar neapstrīdamu seksuālo harizmu un kinoteātru turpināja piešķirt apģērbu un citus apģērba gabalus ar seksuāliem pārsteigumiem. Marlons Brando baltajā alkoholiskajā "T-kreklā" un plašās biksēs erotizēja vienkārša proletārāra tēlu; tad kurš vienkārši nebija valkājis tādu kreklu kā seksīgu priekšmetu - no pirmajiem reperiem līdz Pete Doherty.
Inerces rezultātā 50 gadu enerģija pārvērtās par 60. un 70. gadu kustību. Lai gan 60. gadi, kad atceramies seksuālo revolūciju un nudistu kustību, kailums tika uztverts kā dabiskuma un sākotnējās tīrības izpausme, vienotība ar dabu. John Lennon un Yoko Ono izpildīja šo garu, skatoties pilnīgi kaili, bet viņu mūsdienu Jim Morrison izskatījās izaicināts pat ādas biksēs. 1969. gadā Lennon un Ono plāksnes "Nepabeigtā mūzika Nr. 1: Divi jaunavas" apritē tika konfiscēti par neķītru segumu, un Morrison tika arestēts par dzimumlocekļa parādīšanu un simulējot orālo seksu koncertā Maiami. Par palaidnību viņam bija tiesības uz sešiem mēnešiem ieslodzījumu, no kura klinšu elks aizbēga uz Parīzi.
Nākamajā desmitgadē Londonas jaunatnes skatuves un veselu jaunu nepārdomātu subkultūru plūsmu, no kurām katra pati saprata seksualitāti, kļuva par tendenču veidotāju. 70. gadu punkcijas „galvenā mītne” kalpoja kā Sex Shop Kings Road, kur Vivienne Westwood un Malcolm McLaren pārdeva lateksa kleitas, pārsējus, saplēstas acu zeķes, atkritumu maisiņus, suņu kaklasiksnas, pīrsingus un rupjus zābakus. Martens. Tajā pašā laikā sievišķā vīriešu tēls atgriezās uz skatuves - sava veida dandyisma laikmeta reinkarnācija. Piemēram, Sex-symbol un Roxy Music solists Brian Ferry uzskatīja, ka sievietes vīrieši ir eleganti vīrieši ar smalku garšu un pielāgotajiem mērci. Brian pats valkāja baltu smokingu un runāja par sevi tikai kā "orhideju uz blāvas zemes" (Proust, hello).
No visa glamroka viļņa (no kurienes nāca Ferry), Marks Bolans un, protams, Deivids Botijs demonstrēja spilgtāko visu jauno seksualitāti. Par flirtēšanu ar dzimumu runā ne tikai albuma "Diamond Dogs", kurā Bowie attēlots ar suņa ķermeni un skaidri redzamu ģenitāliju, vāka noformējums. Rolands Barths salīdzinās savu citu kanonisko tēlu Zigiju Stardustu ar savu upuri, kurš atdzīvināja cilvēci. Tad David Bowie bija "vairāk nekā cilvēks - ideja": viņam sekoja androgynisku zēnu pūlis ar savvaļas make-up, valkājot platformas kurpes, cieši pieguļošas džemperi un spalvu.
Androgyny dažās aprindās agrāk bija modē. Daudzi iepriekš minētie britu estētiski 19. gadsimta beigās vienkārši nedomāja par "sievišķību", "vīrišķību", kad viņš ieradās apģērbu. Pēc mūsdienu standartiem tie ir diezgan androgēni. Lai gan mūsdienu vēlme izvēlēties apģērbu, neņemot vērā stereotipus un dzimumu, ir saprotama, fakts, ka šobrīd vīrieši mēģina uz sieviešu lietām, ir emancipējoša tendence, un patriarhālā diskursā to uztver kā homoseksuālu. Tajā pašā laikā homofobija kaitē gan homoseksuāļiem, gan atvērtā domāšanas heteroseksuāļiem, kuri nevar brīvi izvēlēties savas drēbes. Ja cilvēks liek lietām, kas ir izrakstīts sievietēm, viņš piedzīvos pilno homofobiskās agresijas spēku.
70. gados vīriešiem ir iespēja metamorfozi. Vēl viens svarīgs šā laika skaitlis būs Esquire mākslas direktors Žans-Pauls Labs, kura idejas lielā mērā noteiks 80. gadu modes. Laika stila guru piedāvāja vīriešiem apkarot seksuālos kompleksus ar apģērbu. Hood pats bija īss un augsto papēžu vietā viņš valkāja apavus un čības ar īpašu dizainu, kas ietvēra slēptu platformu. Pēc viņa domām, parasts amerikāņu cilvēks tērpās pretīgi. Tā vietā, lai ierastos apģērbus, viņš ieteica valkāt jaka ar pakaramiem, uzsvērt vidukli un apvienot arī vilnas jakas ar lielgabarīta jaka. Savā kolonnā ar Esquire padomiem viņš stāsta, kā vīrieši uzlabo savu izskatu ar dažādiem trikiem: platformas, pleci un pat zobu protēzes - norādot jaunus principus vīriešu silueta modelēšanai.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
80-to gadu modes izmantoja vēl vienu ekstrēmu vīriešu seksualitātes interpretāciju - spēku, kas izteikts bicepsu tilpumā. Šķiet, ka ir izveidotas jakas ar hipertrofētām plecu pleciem, lai sēdētu labi uz laikmeta varoņiem. Vispopulārākais māksla - kino - pārraida tāda spēcīga puika tēlu, kurš var piecelties par sevi un kuru neviena sieviete nevar pretoties. Nav pārsteidzoši, ka laikmeta galvenie seksa simboli bija puiši ar spēcīgiem dūrieniem, kurus vadīja Arnolds Švarzeneggers, Sylvester Stallone un Dolph Lundgren.
Galvenie, kas apvienoja abu vīriešu konsistences materiālos rādītājus - izteikti naudas un muskuļu ekvivalentā - bija hip-hoperi. 80. gados, pēc dziesmas "My adidas", apavi un zelta ķēde ap kaklu kļuva par jaunu vienotu, kas simbolizē panākumus, reperi meistari apgūst luksusa zīmolus. Lielākajā daļā modes preču zīmju deviņdesmito gadu sākumā un 2000.gadu sākumā viņi pievērsīsies vienkāršai, pārbaudītai un efektīvai „dzimuma pārdošanas” formulai - dizaineri un tirgotāji sāk izmantot vīriešu seksualitāti, lai pārdotu gan vīriešu, gan sieviešu lietas. Ļoti erotizēts vīriešu tēls tajā laikā ir biežs tirdzniecības dzinējs: pietiek ar atcerēties, kā Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli un D & G strādāja kopā ar viņu. Angļu valodā pat parādījās īpašs termins - hunkvertising, apzīmējot vīrieša ķermeņa objektivitāti reklāmā.
Cilvēks īsās vietās un ar tukša krāšņuma reklāmu tiek uztverts kā homoseksuāls, jo līdz nesenam vīriešu ķermeņa tēlam nav pieņemts viņu pārstāvēt kā seksīgu. Sociālajam statusam bija daudz lielāka nozīme nekā fizioloģiskajiem parametriem. Nosacīti seksuāli tiek uzskatīts par ļoti kreklu un tērpu, jo statuss ir seksuāls, nevis ķermenis kā tāds. Uzsvars uz vīriešu fiziskumu heteroseksuālajās aprindās ir saistīts ar homoseksualitāti, galvenokārt tāpēc, ka tas ir margināls. Vēl viens jautājums ir par to, kā Krievijas vīriešu tēls septiņdesmito gadu spilgti rozā žaketēs attiecas uz viņu tradicionālistiskajiem uzskatiem. Tā ir īpaša parādība, un tā ir saistīta ar procesiem, kas ir diezgan politiski plašā nozīmē nekā ar dzimumu. Tas ir piemērs, kā pielāgoties PSRS sabrukumam un daudzveidībai, kas parādījās apģērbu veikalu plauktos.
Protams, vīriešu iebildumi ir nevis dzimumu līdzsvara tiesības, bet gan mārketinga un kapitālisma ideja. Tajā pašā laikā vairākuma prātos neapbruņota vīriešu ķermeņa uzskats tiek uztverts homoseksuālā veidā vai kā satīrs. Labs piemērs ir Old Spice reklāma ar Isaiah Mustafa par balto zirgu vai karstajiem itāļiem Kraft mērcē. David Janatasio, žurnālists un raksta "Hunkvertising: Vīriešu reklāma reklāma" autors, saka, ka vīrieši uztver vīriešu objektivitāti ar humoru, jo neviens no viņiem neatzīst, ka sievietes tiešām var iedomāties vīriešus seksuālās fantāzijās.
Vivienne Vestvuda reiz teica, ka modes pamatā ir fakts, ka galu galā tu esi kails. Pēdējie vīriešu modes nedēļas izrādes šo viedokli ir interpretējušas burtiski. No kailām torsām, caurspīdīgām un acu lietām līdz Rick Owens izstādei. Rick ir atbrīvojis modeļus vaļīgās kombinezonos, kas demonstrē neapbruņotus penises. Krievijas internets izrādījās īpaši jutīgs pret izstādi: „Kur pasaule iet un kāpēc izstāde ir vispār?”, „Eiropa cenšas nojaukt vērtības un vispārpieņemtas uzvedības normas”, „Nav kolekcijas, acīmredzot radītāji to apzinās, tāpēc viņi parādīja modeļu ģenitālijas” - Tas ir modes? Tas ir neglītums !!! " Mildestākajā gadījumā - "Slikta garša".
Reakcija uz šovu parādīja sabiedrības neaizsargātību. Jebkurā gadījumā vīriešu kailais ķermenis joprojām ir tabu. Suzy Bubble raksta: „Izrāde nodrošināja sev spēcīgu informācijas vāku. Tomēr es esmu pārliecināts, ka šis žests bija par brīvību. Rick Owens lietas būtu izskatījušās dīvaini, ja apakšveļa no tiem būtu iestrēdzis.” Guy Tribei no The New York Times komentēja šo šovu: „Neskatoties uz to, ka mēs esam pieraduši attēlot ģenitālijas kultūrā, filmās un mākslā, izrādījās, ka mēs esam viegli satriekti, un Rick Owens šovs paliks vēsturē. mēs reti redzam izrādi, parādot mums miesu, Owens kungs norādīja, cik maza mūsu zināšanas par to, ko mēs saucam par vīrišķību.
Vīriešu dzimumloceklis ir mūsdienu Eiropas, Amerikas un Krievijas kultūras tabu. Kaila fona attēls tiek uztverts kā pornogrāfisks, tas ir neķītrs un aizliegts, nosodīts. Vērtības ir mainījušās laika gaitā. Tomēr līdz šim šīs idejas noteica vīrieši kā attiecīgo produktu galvenie patērētāji. Slavenais feminists Andrea Dvorkin rakstīja, ka pati sekss tiek definēts kā tas, ko cilvēks dara ar savu peni. Tādējādi kails dzimumloceklis tiek uztverts kā aptuvens dzimuma iemiesojums. Augsta mode ir cieši saistīta ar seksualitāti, bet šī tirgus noteikumi nozīmē daļu no teātra, tādas ķermeņa slēpšanas ar apģērbu palīdzību, lai tā tiktu uztverta kā “skaista” un “seksuāla”. Vīriešu ekspozīcija šeit ir avangarda solis, kas ir precīzi paredzēts vardarbīgai reakcijai.
Rikss Owenss pats saka, ka iedarbība ir cilvēka vienkāršākais un visvienkāršākais žests. Bet kailums izsit, tas patiešām ir liels spēks. No vienas puses, Rikam modeļa kails ķermenis ir līdzīgs antīka skulptūras kailajam ķermenim. No otras puses - viņa žestu varētu novērtēt kā velcēšanu. Tomēr šķiet, ka Riks joprojām cīnās par vīriešu dzimumorgānu normālu uztveri. Un šeit viņš nav viens pats. Nesen, 2015. gada pavasara-vasaras kolekcijas prezentācijā, acne ārstēja cilvēkus ar canapés dzimumlocekļa veidā, un pirms gada Walter Van Beyrendonk rotāja apavus ar dzimumlocekļa attēliem. Tikmēr kristieši turpina sacelties pret Tom Ford rotaslietas dzimumlocekļa krustu veidā, kas pārdod dažādos izmēros par 790 ASV dolāriem.
Runājot par pusi kailu modeļiem Owens šovā, daudzi ir aizmirsuši, ka paša liešana bija ļoti androgēna - vairums modeļu izskatījās sievišķīgi. Šeit mēs atrodam vēl vienu svarīgu vīriešu šovu iezīmi - ļoti dzimumu ambivalenci. Dizaineri izrāda gan meitenes, gan vīriešus izstādē un stāsta mums, ka modes veids ir vienāds ikvienam. Divas izstādes notika Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, Nr. 21, Kenzo. Tātad, Rafs Simons parādīja tieši tādus pašus attēlus meitenēm un vīriešiem.
Tomēr komerciālais zīmols Gucci bija interesantākais. Viņas jaunais radošais direktors Alessandro Michele izlaida abu dzimumu modeļus androgēnās kleitās: bija grūti atšķirt, kas bija kurš. Vīrieši un meitenes valkāja caurspīdīgas blūzes ar lokiem, plašām biksēm un mežģīnēm. Gucci vienmēr ir izplatījis seksualitāti modē, un šī izstāde bija rādītājs tam, kas notiek 2015. gadā. Tiesa, krievu auditorija, īpaši sievietes, atkal reaģēja sāpīgi. Viņi raksta uz sieviete.ru: „Geji valda pasauli”, „Kas ir šausmas. Es esmu tikai šokā. Ja tikai tas mums nesasniedza,” „Kur ir vīrišķība? . Gucci līdzīgi domājošie cilvēki par savu mīlestību pret greznu seksualitāti - Versace - jaunajā sezonā, it kā reaģējot uz šo, ļāva sev atainot klasisko 2000.gadu metrosexual, kurš tagad nēsā cieši pieguļošu jakas kleitu un baltas zeķubikses.
Daudzi Angelo Flacavento un Suzy Menkes kritiķi atzīmē, ka lielākā daļa zīmoliem, tostarp Hermès vai Saint Laurent, izmanto izsmalcinātu jauniešu tēlu, kurš dod priekšroku neitrālam un ērtam apģērbam, nevis brutālam cilvēkam. Iespējams, ka sakritība, un varbūt ne, bet 2015. gads, šķiet, atdzīvina 1970. gadu ar savu androgēniju un vīriešu un sieviešu feminizāciju. „Līdz šim neiespējamības dēļ plānie, augstie un ārpus vecuma modeļi kļūst par instrumentiem, kas mudina mūs iegādāties,” raksta Flacavento. Umit Benan, Pigalle, kā arī vairāki Londonas šovi, kas vienmēr ir bijuši slaveni ar skaistuma daudzveidību, izceļas ar fonu: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Šeit mēs redzam subkultūru brutālu puisi, kas bieži ir saliekti un noskūsti, kas izskatās tikpat drosmīgi uzliesmojumos un acu t-kreklā.
Atgriezties uz pasvītrotās sieviešu seksualitātes kalpošanu kā spēka demonstrāciju var uzskatīt par “fondant feminisma” kontekstu, kas liecina, ka sievietēm ir tiesības kontrolēt savu seksualitāti un uzsvērt to, kā to vēlas. Vai tas pats runā par vīriešu seksuālo brīvību? Vai viņiem ir kaut kas cīnīties? Izrādās, ka jā: šodien vīrieši tiek sašķelti arī stereotipu ietvaros. Viņiem vēl ir jācīnās par tiesībām parādīt savu ķermeni un slīdēt sevi reklāmai, nebaidoties no idiotu vai narcīšu izskatīšanas, par tiesībām valkāt lokus un blūzes, kā tas bija 17. gadsimtā, ja vēlaties. Patiesībā tas viss ir vīriešu drosmes izpausme, kas vienmēr ir bijusi seksuāla.
Jean Cocteau nēsāja četras pogas uz piedurknēm, un XX gadsimta sākumā tas izskatījās kā dumpīgs žests. "Nav drosmes, neievērojot noteikumus," viņš teica. Seksualitāte tās tīrā formā ir kompleksu trūkums: lai varētu gan izģērbties, gan gluži pretēji, sagatavoties. Nav noslēpums, ka daudziem cilvēkiem valkāt dimensiju drēbes nav mazāk apburošs žests nekā publiski parādīt savu ķermeni vai vismaz daļu no tā. Savā rakstā par iD Greg French raksta, ka „vīriešu modes seksualitāte ir sakņojusies seksuālajā brīvībā. Pārkāpjot noteikumus: valkājot bikses ar svārkiem, sajaucot melnbaltus un spilgtas krāsas. vārda brīvība nekā sūknējama prese. " Ar šo mēs nevaram vienoties un neatceramies Deivida Linača (Nicolas Cage) filmas “Wild at Heart” galveno varoni. Kad viņam tiek teikts, ka viņš izskatās kā klauns, viņš atbild: "Jūs zināt, šī čūska-ādas jaka. Man tas ir manas individualitātes un ticības personīgajai brīvībai simbols, zēns."
Izrādās, ka vīriešiem, kuri gadsimtiem ilgi ir ķēdējušies tradicionālajās lomās, ir daudz ko mācīties no sievietēm, kas tagad stāv par tiesībām būt pašiem un izskatīties pēc vēlēšanās. Pirmkārt - drosme mācīties un pārraidīt savu seksualitāti ne tikai konservatīvā, „vīrišķā” veidā. Varbūt pēc tam vīriešu izstādēs un reklāmā parādīsies arī dažādi vīriešu skaistumi. Piemēri, piemēram, 67 gadus vecā Mihaila Baryshnikova piedalīšanās Rag & Bone reklamēšanā vai vīriešu šovs Umit Benan, jau dod tam cerību. Kā viņi saka, garš ceļš.
Ilustrācijas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, izmantojot Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone