Padomju stils un luksusa nāve: 8 grāmatas, lai sāktu saprast modes
modes industrija ieņem stabilu vietu mūsu dzīvē - un runu, protams, ne tikai par drēbēm skapī. Apģērbs ir globālo sociālo tendenču iemiesojums, kas nenogurstoši pēta, kā atšķirt mūsu dzīves visdažādākās parādības. Mēs esam apkopojuši dažus garlaicīgus darbus par modes teoriju, kas atvērs modes industriju no neparastas puses un dos domu par apģērba mērķi.
Roland Barth
"Fashion System"
Strukturālistu filozofs Rolands Barth faktiski deva modes zinātni ne mazāk kā, piemēram, Coco Chanel deva dizaina un stila pasauli. Francijas pirmais uzskatīja modi kā zīmju, simbolu un koncepciju sistēmu - šī pieeja vēlāk kļuva par sākumpunktu daudzām citām modes studijām.
Bart iepazīstina ar modes izpratni par mītu, kas ieņem vienu no galvenajām pozīcijām valsts patēriņa sistēmā (strukturālisma gaita lielā mērā balstās uz patēriņa sabiedrības izpēti). Filozofs apgalvo par modes apakštipiem un sadala to "ikdienā" un "pārstāvētajā". Pēdējais attiecas tikai uz spīdumu un reklāmas kampaņām, kas padara mūs sapņo un pērk. Kā šī vēlme nonāk mūsu galvās, izmantojot modes žurnālu valodu, un attēlus var apgūt no grāmatas.
Teri Agins
"Modes beigas"
Mode jau sen vairs nav prerogatīva franču couturiers un rafinēts ateljē, sava veida bagātnieku privilēģija. Modes industrija, pat ja mēs nerunājam par masu tirgu, bet par tādiem lieliem zīmoliem kā Gucci vai Balenciaga, ir apņēmusies nodrošināt pieejamību un komunikāciju ar klientiem. Taču, neskatoties uz to, ka modes maiņa galvenajā virzienā kļuva skaidri redzama tikai tagad (daļēji, protams, pateicoties sociālajiem tīkliem), šis process tika uzsākts jau sen.
Atrodiet modes dizaina migrācijas brīdi mārketinga jomā, kas palīdzēs modes kolonnistam The Wall Street Journal c 20 gadu pieredze. Teri Agiņa grāmata ir pat spiesta lasīt universitātēs - tā var atrast atbildi uz jautājumu par to, kādas pārmaiņas 20. gadsimta otrajā pusē izraisīja pašreizējo stāvokli, kā arī daudz interesantu ieskatu no modes pasaules.
Barbara Winken, Mark Hewson
"Fashion Zeitgeist: modes tendences un cikli"
Kad krekli parādās uz skrejceļiem, T-krekli ar Kino grupu, kā arī visi Raf Simona un Martin Margiela arhīvu kolekciju varianti, runā par postmodernismu. Šķiet, ka visas mūsdienu modes ir veco ideju pārstrāde.
Tātad, no kurienes nāk no tendences - vai tās īstenojas no pagātnes haosa, vai arī tās izstrādā specializētas aģentūras kopā ar ietekmētājiem, tirgotājiem un dizaineriem? Atbilde nepārprotami ir sarežģīta - modes un socioloģijas mācību grāmatas autori Barbara Winken un Marks Hewsons izvirzīja populāru teoriju par modes ciklisko raksturu, pamatojoties uz rūpīgu modes izpēti 20. gs. Beigās. Winken un Hewson izstaro Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gauthier un citus dizainerus, kuri pirmo reizi sāka strādāt ar postmodernismu, un analizēt modes fenomenu, pārveidojot savu pagātni.
Christopher Bruard un Caroline Evans
"Modes un modernitātes"
Mode un sabiedrība ir savstarpēji saistītas lietas, un šķiet, ka pēdējos divos gados par to nav nekādu šaubu. Vizītes Amerikas Savienotajās Valstīs, jaunais feminisma pieaugums, dzimumu robežas un daudz vairāk - sociālas un politiskas tendences atspoguļojas dizaineru kolekcijās. Kāpēc tas notiek - proti, kā mūsdienīgums rada modes un otrādi - savā grāmatā analizē Christopher Bruard un Carolyn Evans.
Giurgia Bartlett
"FashionEast: Ghost Wandering cauri Austrumeiropai"
Šķiet, ka PSRS nebija daudz - tostarp modes. Tas, protams, nav vispār: pat tad, ja “Parīzes tendences” tiktu uzskatītas par kapitālisma spoku atspoguļojumu, padomju teritorijā bija īpaša modes industrija, kas, atšķirībā no rietumu, nespēja īstenot ideoloģisku, bet ideoloģisku spiedienu. Dzhurdzha Bartlett par to daudz zina - un zina, cik aizraujoši ir pastāstīt par daudzām lietām: kā padomju modes attīstība pēc revolūcijas, līdz pat Savienības sabrukumam, kā Krievijas sievietes dizaineri izstrādāja pirmās dzimumu apģērbu prototipus konstruktīvisma un pat mēs atradām "sarkano Dioru" Slava Zaitsevā.
Maria Greende Arntzen
"Apģērba kods"
Vēl viena grāmata, kas izsaka modes kā vienu no patērētāju sabiedrības galvenajiem pīlāriem un modes žurnālistiku kā spēka iemiesojumu prātos un pirkšanas paradumu. Daudzos veidos Maria Greende Arntzen iet gar viena un tā paša Bart pīlāriem, ņemot vērā modes industriju kā iestādi.
Tas, kas padara šo grāmatu pārsteidzoši atšķirīgu no ideoloģiskajiem inspektoriem, ir tās modernitāte un prasmīgi iekļaujas kontekstā. Autors noliekas no piektās lielākās nozares nozares pasaulē un rada tādus jautājumus kā pārprodukcija, ietekme uz vidi un zemas algas trešās pasaules valstīs. Kā viņi saka, tas liek domāt - tostarp par to, cik daudz nevajadzīgu lietu mēs patiešām patērējam un ko tas ir pilns.
Colin McDowell
"Modes anatomija"
Grāmatu var salīdzināt tikai ar enciklopēdiju - tā ir tik rūpīga un daudzpusīga, ka tā aptver modes kā parādības. Lai gan “Anatomiju no modes” diez vai var ņemt līdzi, pateicoties iespaidīgajam izdevuma lielumam (tas vienmēr palīdzēs elektroniskajā versijā), ir iespējams saglabāt apjomu kā atsauces grāmatu. Šāda veida darbs nebūs kauns mantojumā: autors vienā vietā savāca vienu no pilnīgākajiem modes stāstiem, detalizēti analizējot tās parādības, no matiem Senajā Ēģiptē un ciešo 8. gadsimta tiesu cienītāju noslēpumu Vankienne Westwood no Punk.
Dana Thomas
"Kā grezns zaudēja savu spožumu"
Dana Thomas - žurnāliste, daudzu ziņkārīgu rūpniecisku pētījumu autore, 2008. gadā publicēja pirmo grāmatu How Luxury Lost The Luster. Toms atsakās ieliet terminus un aizraujoši stāsta par luksusa apģērbu tirgu, ielejot jokus un velosipēdus. Darbs pakāpeniski analizē to, kā modes no priviliģētās mākslas ir kļuvis par lielisku lielveikalu un kā pat modes modes nami ir kļuvuši strauji modē.
Toms ir nežēlīgi šķērso lielas bažas, izskaidrojot, kādas metodes LVMH un Kering ir guvuši peļņu, vai tas ir kulta maisa, smaržas vai slavenības attēlu izmantošana.