Labākais, kas notika Parīzes modes nedēļā
Olesjas vītols
Septembrī un oktobrī - karstāks laiks modes industrijai: viena pēc otras ir galvenās pasaules modes nedēļas. Mēs jau esam runājuši par interesantākajām nedēļas nedēļām Milānā, Ņujorkā un Londonā. Tagad ir pienācis laiks atcerēties labāko, kas notika Parīzē.
Chanel Show
Katru sezonu Karl Lagerfeld atjauno Parīzes Lielās pils ēkas telpas, kur viņš tradicionāli organizē ambiciozāko izstādi Parīzes modes nedēļā. Iepriekšējos šovos viņš tika uzcelts ar lielveikalu un muzeju ar laikmetīgās mākslas izstādi, šoreiz Grand Palais tika pārvērsta Parīzes ielās un Boulevard Chanel, un izstāde tika pārveidota par feministu ralliju. Tādējādi Lagerfelds savā veidā savienoja 1968. gada Parīzes notikumus ar pašreizējo taju. Bruņotas megafona Karu Delevingnes vadītie modeļi veica plakātus ar saukļiem par brīvību un vienlīdzību, pārrēķinot modernā veidā: „Padarīt modi, nevis karu,” „Feministe Mais Feminine”, „Sievietes, iet uz priekšu!”, „Esiet savs stilists "un ne tikai. Un, lai parādītu, ka feminisms skar ne tikai sievietes, jaunais vīrietis iznāca uz pjedestāla ar plakātu "Viņš Viņai".
Papildus pašreizējiem saukļiem Chanel parādīja divkāršās dūnu jakas ar platām biksēm, iegarenas jakas, psihedeliskus tai-dai drukas priekšmetus, saites, culottes, pātagas tranšejas, adītas un zamšādas lietas, caurspīdīgas kleitas un Bermudu šorti un svītrainus tērpus. Tas ir dīvaini, ka Lagerfeld neatbrīvoja T-kreklus ar saukļiem no izstādes, viņi ir pārliecināti, ka tie tiks pārdoti sekundē. Mēs noteikti būtu paņēmuši T-kreklu ar vārdiem "Boys vajadzētu saņemt grūtniecību".
Rādīt Dries Van Noten
Mēs jau esam paredzējuši, kā sešu mēnešu laikā krievu sieviešu spīdīgie žurnāli iznāks ar virsrakstiem "Karš un miers". Šīs sezonas izstādēs ir patiešām grūti pamanīt divas acīmredzamas tendences: militāro un hipiju esapismu. Abi var būt filozofiski samazināti līdz dizaineru reakcijai uz traucējošiem ģeopolitiskiem notikumiem. Viens no tiem, kas spēja uzstāties pašreizējā veidā, neizmantojot zīmola DNS, bija Beļģijas Dries van Notein. Atšķirībā no vairuma zīmoliem, Dries Van Noten vēl nav piederējis nevienam modernam konglomerātam un dizainerim kopš 80. gadiem un joprojām strādā savā estētikā, pārdodot lietas savos monobrendos un stūrakmeņos (pārdošanas punkti ap 470 visā pasaulē).
Nesenās sezonas Dries ir mazāk konceptuālas un valkājamas kolekcijas, lai paliktu virs ūdens. Tomēr tas neietekmē ne estētiku, ne kvalitāti. Dizaineris turpina strādāt ar dārgiem audumiem, piemēram, žakardu un brokātu, un izmanto Indijas roku izšuvumus. Jaunā Beļģijas kolekcija, kas veltīta meitenēm, kuras mīl festivālus no Glastonbury uz Burning Man, kurā redzamas caurspīdīgas blūzes, vasaras bombardētāji, plašas bikses, krūšturi, svītrains apģērbs un plūstošas kleitas. 2000.gadu sākumā Dries Van Noten jau strādāja ar ziedu tēmu un 70. gadu stilu, it īpaši Jimi Hendrix. To var redzēt, apmeklējot izstādi ar Dries Van Noten arhīvu kolekcijām Parīzē. Papildus visiem vēsturiskajiem apgalvojumiem izstādes finālā, modeļi gulēja uz pjedestāla, dekorēti ar mīkstu zaļo sūnu, Ophēlijas veidā, no attēla, kas bija pirms Raphaelite John Everett Millet.
Jaunākais prêt-à-porter šovs Jean Paul Gaultier
62 gadus vecais Jean-Paul Gauthier paziņoja par savu lēmumu slēgt prêt-à-porter līniju, kas pastāvēja kopš 1976. gada, un koncentrējas uz darbu ar couture kolekcijām. Visu savu karjeru laikā Gauthier bija pazīstams ar pārmērīgu teātra izjūtu un spēju pārvērst šo izrādi par izpildījumu - un galu galā dizainers izstādīja Parīzes kinoteātrī "Le Grand Rex" saskaņā ar skaistuma konkursa "Miss Jean Paul Gaultier - 2015" skriptu. Gauthiera šovs bija gods viņa darbam: bija vestes, androgyny un lina tēma - tas bija Gauthier, kurš 80. gados strādāja ar apakšveļa kā virsdrēbju koncepciju.
Rossi de Palma sarīkoja striptīzu ar vārdiem "Jūs labāk staigāt, kuce", Coco Rocha iznāca kombinācijā ar kanonisku krūšturi. Dizainers veltīja atsevišķu bloku modes redaktoriem: modeļi iznāca jaunās Grace Coddington (Vogue ASV), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karina Roitfelda (Vogue Francija) un Suzy Menkes (Vogue Worldwide) attēlos. Suzy Menkes skāra visvairāk.
Kenzo izstāde
Kenzo Carol Lim un Umberto Leon radošie režisori katru reizi organizē nestandarta šovu, kas atbilst kolekcijām. Pagājušajā sezonā zīmols sadarbojās ar David Lynch, kurš radīja šīs izstādes ainavu un skaņu. Šajā sezonā Carol un Umberto ieradās parādīt Parīzes skateru parkā, un pirms starta viņi pārraidīja monitorus dažādās valodās: "Kenzo vēlētos jums atgādināt, ka nav B plāna, lai ietaupītu visvērtīgāko, kas mums ir." Protams, tas nozīmēja planētu.
Stila joma tomēr interpretē mūsu perspektīvas savā veidā. Lielākā daļa zīmola jaunajā sezonā demonstrē valkājamas drēbes un atspoguļo 70. gadu tēmu, bet Kenzo strādā ar tehnoloģiski progresīviem materiāliem un parāda pārspīlētu formu lietas. Jaunajā sezonā dizaineri izmanto acu materiālus un džinsu, lāzera griešanu, rotā žakete ar gumiju, izveido pārlieku plaukstas bikses un kreklus ar lielām piedurknēm, midi garuma kaviāru un maxi uz grīdas garuma svārkiem. Lietas Carol un Umberto apvieno ar perforētiem piederumiem. Izgriezumi visur: asas skropstas ar mazu papēdi, čības, iepirkumu somas. Nav šaubu, ka izstāde bija veltīta nākotnes pasaulei - modeļi iznāca kibera glāzēs: šaurs, kā no Matricas, un plašs, aptverot pusi no viņu sejām, it kā no Comic Con festivāla.
Jonathan Anderson debitēja par Loewe
Pirms gada spāņu zīmols Loewe paziņoja, ka viņu jaunais radošais direktors bija viens no bezpeļņas britu dizaineriem - Jonathan Anderson. Andersona debijas šovs Loewei gaidīja gandrīz vairāk nekā jebkurš cits - tas notika UNESCO galvenajā birojā, un jūs varat bez pieticības teikt, ka Džonatana pirmā sieviešu kolekcija izrādījās spēcīga. Dizainers, kas pazīstams ar savu prasmīgo auduma apstrādi un izcirtņiem, rada skulpturālas lietas, daudzus auduma gabalus, darbus ar adīšanu, izcirtņiem uz virsmām, audumus, piesaista kimono jostas biksēm, strādā ar slapju zīdu, zamšādu (kas izskatās samts) un krāsaina āda (dzeltena, rozā, tumši zila un akvamarīns). Turklāt dizainers rāda īsus un neticami veiksmīgus rotaslietas, kas ir viegli apvienojamas, kā arī ādas čības, zābaciņi un somas, salokāmi kā fani, kā arī pītie grozi.
Rādīt COMME des GARÇONS
Izveidojot COMME des GARÇONS 70. gadu priekšvakarā, Rei Kawakubo jau desmit gadus pirms lielā izrāviena - pirmā Parīzes izstāde 1981. gadā - rafinēja savu rokrakstu. Neskatoties uz savu revolucionismu, pēc izstādes Kawakubo intervijā ar The New York Times sacīja, ka viss ir jāsāk no nulles, strādājot pie spēcīgiem attēliem, kurus neviens vēl nekad nav redzējis. Līdz šim katra Rei Kawakubo kolekcija ir jauns solis uz priekšu, veidlapu, krāsu izpēte, "darbs no nulles". Ņemot vērā mūsdienu komerciālo modeli, Kavakubo izdodas saglabāt avangarda garu un īstenot modes ideju kā mākslu.
Jaunā kolekcija COMME des GARÇONS ir kļuvusi par spēcīgu paziņojumu un pārdomu par laika un analoģijas nepārtrauktību starp 1914. un 2014. gada notikumiem. Kavakubo pārbauda sarkano krāsu, parādot lietas, kas dekorētas gan ar rozēm, gan asins traipiem. 1989. gadā Kawakubo jau izlaida kolekciju, kas radīja frāzi "sarkans - jauns melns". Šoreiz abstraktās lietas tikai uzsvēra šīs krāsas spēcīgo apokaliptisko uzlādi un modeļu frizūras atgādināja liesmas. Video no izstādes vēl nav parādījusies internetā, bet kolekciju var apskatīt šeit, kā arī klausīties tās stundas diskusiju SHOWstudio diskusijas ietvaros.