Dārgi bagāti: 10 modes zīmoli, kas veidoja garšu Krievijā
"Jaunas luksusa" izskats - stāvoklis, kas nav kliedzis par to augstajām cenām, lika mums atcerēties, kā veidojas spīdīgās un greznās dzīves tēls Krievijā. Saruna par to neizbēgami sākas no deviņdesmitajiem gadiem - laikmets, kad pazīstamu vēsturisko apstākļu dēļ Krievijas īpašās izvēles gaitā nonāca pircēju īpašās gaumes un vieglas naudas plūsmas, dārgi rietumu zīmoli un modes nami.
Ja jūs to reizināt ar faktu, ka 90. gadu kopums kopumā bija savdabīgs, ir saprotams, kāpēc ir parasts runāt par šiem laikiem vienlaicīgi ar prieku, maigumu un spīdumu. Krievijā valdīja divas nometnes: tā saukto intelektuālo modes pārstāvji, saskaroties ar Japānas un Beļģijas dizaineriem un dizaineriem, kas veicināja māksliniecisko sievišķību ar greznu audumu, bagātīgu dekoru un seksuāli uzsvērtu stilu palīdzību. Atceramies desmit zīmolus, kas veidoja krievu gaumi un viņu idejas par augstas klases apģērbu, un pastāstīt, kas tagad notiek ar viņiem.
Gianni Versace - laikmeta karalis. Viņš sašūva vismodernākās lietas, bija draugi ar popzvaigznēm un veicināja hedonistisku attieksmi pret dzīvi, kas sakrita ar laikmeta garu. Un, protams, bagātīgajām krievu sievietēm un viņu dzīvesbiedriem patika Versace zīds un zelts, kas sapņoja par greznību un šarms (atšķirībā no, piemēram, 90. gadu simbola minimālisma lietām - Calvin Klein). Maskavas adrese "Kuznetsky Most, 19" zināja ikvienu, kurš varētu atļauties Itālijas greznību. Šī iela bija bagātāko kapitāla pircēju Meka. Šis veikals nesen slēgts - 2014. gadā veikals pārcēlās uz Stoleshnikov Lane.
Versace jau sen ir māsas Gianni, Donatella, patronāža, bet turpina izmantot savu DNS: spīdīgas kleitas, mini svārki ar izcirtņiem, zelta čokeri, jack-up zābaki, zīda krekli ar Medusa galviņām atrodami gandrīz visās kolekcijas kolekcijās. Pārsteidzoši, ka zīmols, šķiet, ir atkārtoti integrēts mūsdienu kontekstā, nevis kurss par "jaunu komfortu". Ir loģiski, ka zīmola klienti pasaulē un Maskavā sāka pakāpeniski kļūt jaunāki, tāpēc stratēģiski gan Itālijas, gan Krievijas zīmola komandas dara visu pareizi un savlaicīgi.
Tā sauktajiem pircējiem pagājušā gadsimta beigās dārgi vīriešu tērpi bija īsta dāvana no debesīm. Sakarā ar pārāk augstiem nodokļiem un muitas nodokļiem, Maskavas mazumtirdzniecības dibinātāji veica pelēko biznesu - deklarācijās, par kurām tika importēti itāļu produkti, kostīma izmaksas nepārsniedza 50 ASV dolārus, un pēc tam tos pārdeva aptuveni divas reizes dārgāk nekā Eiropā (vidēji Eiropā). 2000-4000 dolāru). Uzņēmējdarbības biznesmeņiem izdevās pārliecināt dažus modes namus par šo tirdzniecību krievu valodā, ar neviennozīmīgiem cilvēkiem strādājot ar daļēji likumīgiem offshores. Tādējādi Maskavas mazumtirdzniecībā deviņdesmitajos gados rentabilitāte bija līdzīga naftas uzņēmumiem. Un, jo dārgāka prece bija, jo izdevīgāk bija to iegādāties.
Lielo Nino Cherruti, Giorgio Armani skolotāja, dibinātais Cerruti zīmols (un viņas otrā līnija Cerruti 1881) deviņdesmitajos gados veiksmīgi konkurēja ar Brioni kostīmiem un patiesībā Giorgio Armani. Dārgie tērpi, kas ir populāri Maskavā, tika iegādāti "elites boutiques" tīklos, kuru nosaukumus jūs, visticamāk, atceraties - tie ir Trīs tauku vīriešu veikali, kas atdzimst nulles vidū Lielā Persona tīklā. Ķēdei bija liela leģenda par savu augstprātību, saskaņā ar kuru mazumtirgotājs bija Francijas pirmsrevolucionārā salona Sanktpēterburgā mantinieks. Bet tas viss izrādījās: pie Cerruti 1881, daudzi iegādājās pašas sārtinātās jakas, un līdz pat šai dienai itāļu zīmola tērpi tiek glabāti to personu garderobē, kas deviņdesmitajos gados dzīvoja labi.
Saskaņā ar zīmola oficiālo tīmekļa vietni Maskavā vēl nav oficiāla Cerruti veikala, bet tas ir Pyatigorsk. Un pats zīmols tagad nav tik populārs un vispārzināms, kā pagājušajā gadsimtā, sieviešu līnija tika slēgta 2011. gadā, bet kopumā lojālajiem faniem nekas nav mainījies - tradicionālie dārgie zīmola kapteiņa tērpi ir sašūti, jo tie ir šūti.
Rei Kawakubo ar savu zīmolu ir kļuvis par vienu no galvenajiem "japāņu", kas deviņdesmitajos un deviņdesmitajos gados satraukti Parīzi. Tieši toreiz COMME des GARÇONS popularitāte sāka strauji augt, pierādot savu piemēru, ka zīmola neparastā estētika un konceptuālisms nav šķērslis lieliem pārdošanas apjomiem. Taisnība, ka popularitāte pasaulē nekādā ziņā negarantēja panākumus konkrētajā Maskavā pēc perestroikas, bet viss izrādījās: Rodion Mamontov, pirmā Krievijas koncepcijas veikala Leform dibinātājs, kas uzsāka jaunu modes vilni Krievijai, nonāca neparastā zīmolā uz Maskavu.
Deviņdesmitajos gados COMME des GARÇONS tika pārdoti tikai tur, Povarskaya - cilvēki ar aizdomām skatījās, bet to nopirka. Tajā pašā laikā, “kontinentālajā daļā”, zīmols strauji pārvērtās par konglomerātu, radot otro, trešo un desmito rindu, atbrīvojot smaržas un piederumus. Kavakubo universe izgriezās, kad 2004. gadā dizainers atvēra Dover Street Market universālveikalu Londonā, pārdodot preces gan no sava zīmola, gan zīmoliem, kurus viņa patronē (saskaņā ar COMME des GARÇONS, piemēram, Gosha Rubchinsky).
Tas izrādījās stāsts visiem uzreiz: pateicoties daudzveidīgajām līnijām, piemēram, sporta kurpes no COMME des GARÇONS x Converse sadarbība vai students var iegādāties t-kreklu ar atpazīstamu sirdi no Play līnijas. Mazumtirgotāji uzmanīgi pērk pirmās zīmola līnijas: joprojām nav tik daudz pazinēju Maskavā un pasaulē, un šo apģērbu izmaksas ir nopietnas. Pēc tam, kad Kawakubo ir uzkrājis savu biznesu, viņš brīvi atdeva sevi, un tagad viņas prêt-à-porter kolekcijas izskatās kā anime mākslinieku fantāzijas, kas vēl ir atdzist, bet tā ir netieši saistīta ar modes komerciālo daļu: kolekcionāri un muzeji pērk lietas. .
Atcerieties zīmes "Apģērbi un apavi no Itālijas"? Vicini kļuva burtiski sinonīms ar frāzi "itāļu apavi", kas nozīmē, ka jūs varat ticēt zīmolam. Deviņdesmito gadu vidū uzsāktais zīmols bija viens no pirmajiem, kas iekļuva bīstamā, bet dāsnajā Krievijas tirgū - un sasniedza āķi: pazīstamais kombinācija "Vicini, Fabi, Baldinini" ierindojās ar Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent un citiem lieliem zīmoliem. Cenu politikas atšķirību kompensēja daudzveidības trūkums Maskavā, tāpēc Vicini veikals harmoniski iederējās dārgu apavu veikalu galaktikā Tverskajā, un tas bija saistīts ar modes oriģinālāko jēdzienu - pirmās pasaules laicīgās meitenes valkāja Vicini kurpes.
Kad viss bija mazliet nokārtots, modernais plīvurs pakāpeniski aizlidoja, un tagad modes preču zīmēm vairāk ir atbildīgs Vicini piederošais modes zīmols Giuseppe Zanotti, un Vicini komanda sāka ražot modeļus mierīgāk. Apavu zīmols tomēr nepārtraukti paplašina savu klāstu - to var iegādāties daudzos veikalos, neviens nav. No kategorijas modernajiem zīmoliem, Vicini ir pārcēlies uz kategoriju "vienkārši apavi" - tomēr diezgan dārgi (reģionā 25-40 tūkstoši rubļu, ņemot vērā pašreizējo likmi).
Atjaunotais zīmols izskatās diezgan pienācīgs, ar dizainu viss ir kārtībā, bet klienti pārsvarā ir pieaugušie, nevis vismodernākie. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka tirgus tagad piedāvā milzīgu skaitu pašreizējo zīmolu ar līdzīgu cenu politiku. Taču Krievijas reģionos, kur tālu no visiem galvaspilsētā pārstāvētajiem zīmoliem ir sasniegts, Vicini kurpes joprojām ir ļoti populāras, un pieprasījums pēc tā vēl nav samazinājies.
Par to, kā Helmuts Langs mainīja deviņdesmito gadu modes modeli, jūs varat sīki izlasīt septembra tekstu Sarah Mauer uz Vogue tīmekļa vietnes. Viņš bija pirmais no talantīgajiem belgiešiem, kas divdesmitā gadsimta beigās pakāpenisku, vienkāršu un sarežģītu (visos aspektos) tērpa progresīvo modes auditoriju. Helmuta kolekcijas joprojām izskatās nozīmīgas, un ieviestie jauninājumi ir sakņojušies - piemēram, 1998. gadā viņš bija pirmais, kas atklāja raidījumu tiešsaistē. Jaunais minimālisms, jaunā seksualitāte, kas bija iecienīta gan ar supermodeliem, gan jauniešu rietumu intelektuāļu paaudzi, viss kļuva par svarīgu argumentu pirmajiem Krievijas pircējiem.
Bet jums ir jāsaprot, ka vispirms nepazīstamajam un nepietiekami labi sagatavotajam, ar šo laiku kapitāla standartiem, bija tieši tāda pati auditorija kā Dolce & Gabbana un Roberto Cavalli. Viņiem tas bija eksperiments, un viņš neapšaubāmi bija veiksmīgs un kļuva par labu ieradumu. Tajā pašā laikā zīmola liktenis diemžēl bija neveiksmīgs: 2005. gadā Helmut pārdeva Prada grupas zīmolu un atstāja modes industriju, un viņa vietu ieņēma Michael un Nicole Kolovos dizaina duets. 2014. gadā viņi arī palika, lai gan viņi spēja ļoti gudri rakstīt Helmuta Lang kodus jaunās realitātēs. Zīmola stāsts ir beidzies, un 2014. gada rudens-ziemas kolekcija ir kļuvusi par pēdējo. Mēs ceram, ka tikai uz brīdi.
Tretjakovskas pāreja, kas ir gandrīz kļuvusi par mājsaimniecības nosaukumu, ir labs piemērs tam, ka Mercury uzņēmumu grupas laika sajūta ir labi. Dolce & Gabbana nesen pārbūvēta, atklāja pirmo monobrandu Céline Krievijā, un tikai Roberto Cavalli paliek nesaprotams luksusa pīlārs, kas pārkaisa ar zeltu un zeltu. Protams, tas nav Mercury īpašā attieksme pret zīmolu, bet paša zīmola politika - Roberto Cavalli stilistiskais vektors, tāpat kā iepriekš, ietver leoparda druku, kristālus, kažokādas un stilettos.
Pētera Dundas mājas radošā vadītāja ierodoties uz amata, gandrīz nekas nemainīsies, tāpēc mēs varam tikai pārliecināties, ka dažas Maskavas meitenes vēl joprojām nevēlas kleita "greznībā" no galvas līdz kājām. Pirmais zīmola veikals Maskavā parādījās 2004. gadā, kur tas joprojām darbojas. Iepriekšminēto iemeslu dēļ ir tas, ka viņi dodas uz izteikti elegantiem vakara tērpiem, augstpapēžu apaviem līdz debesīm un kažokādām, kas izšūti ar akmeņiem. Un tas atkal pierāda, ka deviņdesmitajos gados izveidotās luksusa koncepcijas Krievijā joprojām ir dzīvas. Tikai deviņdesmitajos gados tā bija modē, un tagad tā pārliecinoši virzās uz sekulārām subkultūrām.
Yoji Yamamoto bija otrais sensacionālais atklājums astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, veidojot Ray Kawakubo Parīzes un Japānas vilnis. Savos melnajos apģērba gabalos, kas bija līdzīgi piesietiem auduma gabaliem, un kleitas, kas bija sarežģītas grieztas uz plānām siksnām, bohēmi un radošs inteliģents, un pēc tām bija dažas Holivudas aktrises no A saraksta. Maskavā Japānas dekonstruktīvisma lietas sākotnēji tika pārdotas galvaspilsētas Džeimsa un Centrālā universālveikala orientierī. 2000. gadā Stoleshnikov Lane tika atvērts vadošais kuģis, kas tomēr pastāvēja tikai īsu laiku - nebija tik daudz patieso zīmola fanu, kā gaidīts.
Izrādījās, ka Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto un Maison Margiela faniem kopā ar Dries Van Noten Maskavā ir apmēram tāds pats. Tas nav visizplatītākais cilvēku slānis, kas nevēlas, lai cenu atzītu labi pazīstams logotips, bet atzīšana viņiem ir zināmā mērā svarīga. Otrā zīmola līnija - Y-3 - aug un attīstās, to pašu var teikt par galveno Yohji Yamamoto, kas, pretēji 2009. gadā paziņotajam bankrotam, ir diezgan labi un, saskaņā ar Yamamoto, aktīvi piesaista jauniešus. Un jā, tagad japāņu dizainers ir 72 gadus vecs, pilns ar spēku un veselību, un viņa drēbes jau nēsā visi - gan vecmodīgi mākslinieki, gan vienkārši bagāti studenti, kas dod priekšroku visam citam.
Dries Van Nothen bija viens no slavenākajiem "Antverpenes Sešiem" - dizaineru kopums, Antverpenes Karaliskās Tēlotājmākslas akadēmijas absolventi, kas 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā kļuva par Beļģijas avangarda viļņa dibinātājiem. Bet no sešiem, tikai Dries spēja saglabāt un attīstīt savu nosaukumu, kas bija oriģināls, tādā veidā, kādā tas sākotnēji tika radīts. Dries Van Noten vēl nepieder nevienam konglomerātam, neražo kosmētiku, nerada parfimērijas pārdošanas galveno kasieri, bet liek to uz apģērbiem, kas tiek pārdoti ierobežotā skaitā veikalu - un tas ir labi.
Deviņdesmitajos gados konceptuālo dizaineru pirkšana sakarā ar maskaviešu garšas izvēli bija riskants bizness, bet Dries Van Noten, iespējams, ir visredzamākais kompromiss. Slavenā Beļģijas drēbes ir pietiekami sarežģītas, lai tās būtu atpazīstamas starp cienītājiem un tajā pašā laikā pietiekami spilgti un netālu no klasiskās, lai netraucētu pirmos klientus. Pirmais Dries Van Noten cēla precīzi Leformu, kur cilvēki, kas ir zinoši par šo tēmu, joprojām bieži „seko Dries”. Nākamais bija TsUM. Vienkārši nav nekādas jēgas pārvadāt zīmolu citiem veikaliem, labi, katru otro Maskavas garderobi, iespējams, ir spilgti mēteļi un potītes zābaki ar zemu stabilu papēdi, pateicoties dāsnu pārdošanu. Stilistiski viss, ko Dries Van Notein dara, ir tas, ko sauc par tūlītējo klasiku. Jūs varat meklēt aktuālu kleitu, ko esat iegādājies pirms divdesmit gadiem, un samta bikses no rudens-ziemas kolekcijas. Var tikai minēt, kā dizainers izdodas to pārvērst no sezonas uz sezonu.
Pirmās Maskavas veikala atklāšanu 1997. gadā, kas joprojām strādā tieši ar Krieviju bez starpniekiem, personīgi uzrauga Džons Galliano. Turklāt, iespējams, jūs nevarat turpināt: sulainā estētika un pasvītrotā Galliano kolekciju seksualitāte devās deviņdesmito gadu beigās un nulles vietā. Atcerieties reklāmas attēlus ar eļļu, kas pārkaisa ar miecētiem pusdaļīgiem Christian Dior modeļiem - un jūs sapratīsiet, cik veiksmīgi tas bija atvērt zīmola mono zīmola veikalu Maskavā.
Uz Avito jūs joprojām varat atrast maisiņus ar Christian Dior monogrammas audeklu, bet pats zīmols nav atpakaļ - John Galliano tika atlaists, un Rafs Simons atstāja, bet pēc trīs gadu darba mājās viņam izdevās „dot Jil Sander” pamatīgi: kā kristietis pats iecerējis 1947. gadā, zīmola klienti kļuva par kibernoziegumu princesi. Lakoniskās formas, novatoriski materiāli, lateksa zābaki, pilnīgi pārskatītas zīmola klasika, jaunas somas un jaunais Dior - dibinātāja nosaukums pamazām pazūd no zīmola nosaukuma, tikai pēdējais vārds paliek. Un tagad Rafaēla Diora spēki - tas ir modes.
Pirms divdesmit gadiem MMM, kā arī daži no iepriekš minētajiem zīmoliem, kļuva par reālu noietu tiem, kuri netika piesaistīti aitas kažokādām uz grīdas ar asām zābakām. No paša sākuma Maison Margiela Krievijā lietas noritēja labi, un zīmola galvenais veikals kādu laiku pat darbojās Sanktpēterburgā. Pārsteidzoši, ka vairumam Krievijas klientu tas joprojām ir dīvains un nišas produkts. Indikators šeit ir Maison Martin Margiela x H & M kolekcija: spilgti un spīdīgi konfektes, kas ātri nokļuvušas, bet zīda asimetriskās kleitas uz sliedēm notika vēl nepieredzētas dienas.
Zīmola dvēsele patiesībā bija pats Martin, kurš divdesmit gadus palika anonīms, nesazinājās ar presi un pat neparādīja savu seju. Taču 2009. gadā viņš atstāja savu zīmolu, ko iegādājās OTB grupa, un tādas lietas sākās ar zīmolu, kuru dibinātājs pats nevarēja atļauties. Piemēram, zīmola arsenālā parādījās parfimērija, kas vienmēr runā par komercializāciju. Pagājušajā gadā komandā notika komandas maiņa: anonīmu dizaineru grupas vietā Džons Galliano tika iecelts par Maisona Margielas dizainu. Viņa estētika ir tieši pretējā modes pole, kas izraisīja gan pārsteigumu, gan karstas diskusijas. Nav zināms, kā „labas vecās MMM” fani iepriecinās Džona darbu ilgtermiņā. Lai gan kašmira turtleneckas ar diviem zīmola valdziņiem MM6 līnijas aizmugurē nav aizgājušas.
FOTOGRĀFIJAS: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
