Sliktāk nekā zagt: Kāpēc ir pienācis laiks pārtraukt plaģiāta meklēšanu modē
1989. gadā pazemes dizainers Dapers Danpazīstams ar savu mīlestību pret hip-hop apvienošanos un logomaniju, viņš savās dizaina ūdeļu mētītē saņēma amerikāņu sportistu Diane Dixon - ar apjomīgām piedurknēm, kas dekorētas ar saīsinājumu LV. Pēc 28 gadiem līdzīga lieta parādās Gucci kruīzu kolekcijā, un internets burtiski eksplodē mēmos: vai tas ir plaģiāts vai 80. gadu leģendas plāns godinājums?
Pats Alessandro Michele, Gucci radošais direktors, apliecina, ka slavenais Dapper Dan mētelis viņam kalpoja tikai kā iedvesmas avots - nav tiešas runas aizņemšanās. Tomēr ir grūti atbrīvoties no deja vu sajūtas: kāpēc zīmolam nevajadzētu vienkārši sadarboties ar dizaineru, aicinot viņu pārdomāt savus sasniegumus mūsdienu modes kontekstā?
Pāris nedēļas pirms izstādes Miho muzejā, netālu no Kioto, vēl viens nozīmīgs nozares spēlētājs Louis Vuitton iepazīstināja ar savu kruīzu kolekciju; Mājas radošais direktors Nicolas Ghesquière strādāja pie tā kopā ar nozīmīgāko 20. gadsimta dizaineru Kansay Yamamoto. Svītras, kas rada optisko ilūziju, tāpat kā David Bowie kostīms Aladdin Sane ekskursijai, iedvesmoja japāņu kaligrāfijas izdrukas - tas viss raksta atsauces uz cilvēka kolekcijām, kas paredzēja japāņu dizaineru popularitāti Parīzē. Tomēr Louis Vuitton to neslēpj: Gheskyer sevi sauc par Yamamoto ventilatoru, kamēr japāņu mākslinieks pats sēdēja pie priekšējā rindas šovā.
Jautājums par mūsdienu modes sekundāro raksturu nozarē tiek regulāri paaugstināts. Sākot ar atklātu plaģiātu, kā sensacionālu stāstu par to, kā Zara izmantoja LA mākslinieka Tiusdija Bassena darbu bez viņas zināšanām, uz daudzu lielo un mazo zīmolu zīmju kolekcijām, izraisot domas „kaut kur mēs to jau esam redzējuši”. Pieaugot līnijai starp atklātu kopēšanu un bēdīgi slavenu iedvesmu, kļūst arvien grūtāk - runājot par to, kurš iepriekš to izmantoja vai drukāja vai sagriež, vienkāršs cilvēks ielā nav īpaši noraizējies.
Slavens žurnālists Angelo Flaccavento rakstīja vairāk nekā vienu reizi, ka mēs dzīvojam pēcreģistrācijas laikmetā - šo terminu reiz ieviesa kurators un mākslas kritiķis Nikolā Burrio. Vienkārši runājot, visa mūsdienu kultūra no modes un dizaina līdz mūzikai un mākslai ir esošo vai esošo lietu apstrāde. Gandrīz neiespējami nākt klajā ar kaut ko pilnīgi jaunu un nepieredzētu: apzināti vai nē, mākslinieki visās jomās atdarina vai interpretē to, kas tika radīts viņu priekšā.
Viena lieta ir pārstrādāt oriģinālu tā, lai dizainera rokraksts būtu uzminēts, un vēl viens, lai neapdomīgi apzīmogotu potenciālos hits, cerot, ka neviens neatcerēs sākotnējo avotu
Zināmā mērā visa modes vēsture ir saistīta ar aizņēmumu. Chanel pauda idejas par savu korporatīvo stilu à la garçonne 20. gadsimta sākumā vīriešu garderobes priekšmetos, jo īpaši ar savu mīļoto Arturu "zēnu" Kapelu. Dior nav izgudrojis slaveno corolle siluetu no nekas, bet pārstrādājis kleitu ar XIX gs. Beigu krinolīnu - XX gadsimta sākumā, modernizējot to. Skandalozo Yves Saint Laurent kolekciju 1971. gadā iedvesmoja 1940. gadu Parīzes modes un atgādināja kreisā krasta vintage veikalos atrasto kolāžu. Vivienne Westwood savos darbos bieži izmantoja atsauces uz vēsturisko tērpu, savācot vienu attēlu no dažādu laikmetu vizuālajiem gabaliem (vēlāk John Galliano aktīvi izmantotu šo metodi kā daļu no sava zīmola, un pēc tam Dior). Ideja par vīriešu ievietošanu svārkos nebija Jean-Paul Gautier - viņš aizņēmās no izcilā stilista Ray Petri.
Ir daudz līdzīgu piemēru, bet neviens no tiem nemazina minēto dizaineru autoritāti. Kas tad atšķir tos no Vetementiem, kas ne tikai kopa ielīmē ne tikai Martin Margiela kolekcijas no 20. gs. 90. gadiem, bet pat jahtas, kuras Julia Roberts varone bija „Pretty Woman”? Vai arī no Balmain, kas 2015.gada pavasara-vasaras kolekcijā parāda tērpu tieši tāpat kā 1998.gada Givenchy couture kolekcijā? Vai arī no tiem pašiem Gucci, kas veica brilles par savu jaunāko kruīzu kolekciju, tāpat kā Goldie Hawn filmā "Overboard"?
Citāti, ieskaitot tiešu, ir normāla. Taču viena lieta ir pārstrādāt oriģinālu tā, lai dizainera rokraksts būtu uzminēts, un vēl viens, lai neapdomīgi apzīmogotu potenciālos hits, cerot, ka neviens neatcerēs sākotnējo avotu. Paņemiet Prada Fall-Winter 2014/2015 kolekciju - tā izskatījās kā mūsdienīga filmas Bitter Petra Von Kant pārtaisīšana, sākot ar izdrukas un krāsu kombinācijām un beidzot ar tādiem aksesuāriem kā zīda lentes, kas piesietas ap kaklu. Bet tas būtu netaisnīgi pārmest Miuccia Prada ar kopēšanu: par visu līdzīgo iezīmju dizainera darbu izskatās kā kvalitatīva pārdomāšana.
Patiesībā, pats Alessandro Michele no savas skatīšanās uz modes arēnā tika uztverts vairāk kā talantīgs stilists, kurš savāca atbilstošus attēlus no esošajām lietām, tikai nedaudz papildinot tos ar literātiem. Un pat viņa ideja izlaist modeļus t-krekliem un Gucci džemperiem, it kā tā atrastos drupās ar viltojumiem, šķita asprātīgs paziņojums par sākotnējās vērtības tēmu mūsdienu modernajā darba kārtībā.
Pirms dažiem gadiem parādījās Phoebe Failo stāsts, kas Céline kolekcijā 2013. gada rudenī-ziemā kopēja Geoffrey Beene dizainu, kas izveidots pirms desmit gadiem. Prasības pret nepārprotami talantīgu dizaineru var pasniegt tādus pašus kā Michele, ja tiek izmantota Dapper Dan “peeped” izveide. Tomēr Filelo uzticības kredīts nemazinājās savlaicīgi. Neizslēdziet Michele. Tiek uzskatīts, ka pēdējais oriģinālais desmitgade, kas radīja jaunu, svaigu un ne agrāku stilu, bija deviņdesmitie gadi: viss, kas vēlāk notika modes dizaina jomā, bija atsauču un citātu apkopojums.
Modernais patērētājs vispār neprasa dizainera oriģinalitāti - bieži vien HYIP zīmola radītais apzīmējums vai tendenču ievērošana kļūst arvien svarīgāka.
Daļēji šāds stāvoklis var būt saistīts ar strauju interesi par modes zīmoliem ar nosaukumu un vēsturi: 1990. gados tieši tādi tirgotāji kā Bernard Arnaud un Francois-Henri Pino apņēmās atdzīvināt novecojušās modes mājas. Radošo vadītāju vietā tika uzņemti jauni daudzsološi puiši, kuru uzdevums bija pārstrādāt viņiem uzticētā zīmola mantojumu, padarot to saskaņā ar savu estētisko redzējumu. Laika gaitā šī pieeja kļuva par pamatu dizaineru radošumam, darbojoties ne tikai kā algas darbinieki, bet arī radot kolekcijas saviem zīmoliem. Šodien visi aizņemas - tikai kvalitātes līmenis ir atšķirīgs.
Tikmēr mūsdienīgs patērētājs vispār neprasa dizainera oriģinalitāti - bieži vien HYIP zīmola radītais apzīmējums vai tendenču ievērošana kļūst daudz svarīgāka. Maz ticams, ka vairums vidusmēra cilvēku zina, kas ir Dapper Dan, un kāpēc Michele radīto mēteli nevar saukt par radošā idejas lidojumu.
Mūsdienās mode ir 90% uzņēmumu un tikai 10% radošuma, tāpēc gandrīz katram zīmolam galvenā prioritāte ir pārdot produktu, nevis radīt izcilu ideju, kas dzīvos cauri gadam. To, kas pēdējos piecos vai septiņos gados ir noticis modes ziņā, var raksturot pazīstamā interneta meme "unikālais oriģināls ir nožēlojama parodija." Tomēr, lai to visu ārstētu, ir vērts ar mazliet humora: galu galā vienmēr ir iespēja izrakt to pašu oriģinālu eBay.
FOTOGRĀFIJAS: Balenciaga, Getty attēli (1), Vetements
