Autors! Autors! 20 slaveni parfimēri: trešie pieci

Šo vārdu nevar izrunāt Sergeja Luthena klātbūtnē: viņš nekavējoties sāk nervēt, un Luthen nervozs viņa vecumā ir kaitīgs. Bet fakts ir tāds, ka angliski Kristofers Šeldrake, patiesībā, līdz 2005. gadam izveidoja visu smaržvielu formulu Sergei Lutensai: un tiem zvaniem, kurus pārdod tikai Parīzes Karaliskajā Palaisā, un tiem ģeometriski nevainojamiem ķieģeļiem, kas tiek pārdoti visā pasaulē . Luthen un Sheldrake tikās sen - 1990. gadu sākumā, kad abi strādāja Shiseido. Lutins kalpoja kā radošais direktors, un Šeldrake izveidoja (kopā ar Pierre Bourdain) Feminite du Bois austrumu koksnes smaržu. Lyutenam vienmēr bija deguns par talantu, tāpēc, atstājot Shiseido par brīvu peldēšanu, viņš ar viņu sauca Sheldrake. Kādu brīdi viss bija labi - Sheldrake eksperimentēja ar savu iecienītāko patchulu, Luthen sniedza laicīgu komponentu, un viņa vārda zīmols guva impulsu. Mans mīļais Bois de Violette, kur violets un ciedrs ir meistarīgi sajaukts, ir Sheldrake deguna darbs. Viņam arī jāsaka liels paldies par Arabie, A la Nuit un slaveno Borneo 1834. Bet 2005. gadā Sheldrake atgriezās Chanel, kur viņam izdevās strādāt jaunībā un koncentrējās uz Les Exclusifs. Viņš strādā ar Jacques Polz nāsīm nāsī un atkal paliek nedaudz ēnā. Kaut arī Coromandel (tas pats, viņa mīļākais patchouli, starp citu) un Sycomore (ciedra-sandales-muskuss-vetivera un tas viss ar tabaku, sadarbībā ar Polzhem) - tas, manuprāt, nav kauns pasniegt pēdējā spriedumā. Luthenam saskaņā ar līgumu Sheldrake vairs nevar strādāt. Mans mīļākais Sergejs Lutenss Sarrasins, kas tika izlaists 2007. gadā un ko radījis Sheldrake, parādījās tikai tāpēc, ka aromāta formula tika izveidota pirms līguma parakstīšanas ar Chanel. Tomēr ir teikts, ka pēdējo Luthen Bas de Soie izstrādāja arī Sheldeik. Bet varbūt Luthen šo formulu izvilka no tā tālajām un slepenajām tvertnēm.

Tā kā mēs runājam par Chanel, ir pienācis laiks atsaukt Jacques Polje. Kopš 1978. gada viņš ir galvenais, oficiālais un lielais zīmola deguns. Un ne kāda veida zīmols, bet tas ir zīmols, kas radīja smaržu Tour d'Effel numuru 5 un kopš tā laika nav beidzis stiprināt šī kola lieliskumu visos iespējamos veidos, reizēm pulējot un apmetot fasādi, atbrīvojot variācijas konkrētai tēmai un mainot Nicole Kidman par Audrey Thoth. Protams, Polzh arī uz šiem restaurācijas darbiem nodeva savu degunu, radot 2007. gadā Chanel Nr. 5 Eau Premiere - to pašu neroli, rozes, jasmīnu, ylang-ilangas, dzintara, vetiveru un sandalkoka, bet maigākā, maigākā un neuzbudināmākā versija. Kopumā Chanel gados Jacques Polzh izveidoja vairāk nekā 30 (!) Dažādas garšas, cenšoties uzticīgi ievērot rokrakstu mājās. Lai uzskaitītu visu, ir diezgan grūti, bet jūs, iespējams, zināt tos: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco un Coco Mademoiselle dažādos gados darbojās uz zemes iedzīvotājiem, piemēram, narkotiskām vielām, un viņiem vajadzēja smaržot ar visiem līdzekļiem. Aiz šī draudzīgā līnija, kas ir acīmredzami lakoniska, Polzha agrīnie darbi tika zaudēti jau sen, un 1970. gadā viņš sadarbībā ar Micheli Hy iepazīstināja pasauli ar Rive Gauche Yves Saint Laurent un vairākas reizes nomainīja Chanel ar Emmanuelu Ungaru (piemēram, Senso un Diva). Ikviens, kas Polzh ir, ir lielisks parfimērs vai talantīgs diplomāts (galu galā, strādājot tik daudzus gadus vienā uzņēmumā!), Smaržas maniaki var apstrīdēt stundas. Es personīgi beznosacījumu mīlu savu 31 Rue Cambon no Les Exclusifs kolekcijas, un šovasar es izturēju Cristalle Eau Verte visu laiku (2009. gadā), kas bija turpinājums Cristalle, kas tika izlaists 70. gados, lai gan tas, iespējams, bija pārāk virspusīgs kādam.

Šī dāma, viena no pasaules slavenākajiem parfimēriem, faktiski ir mūsu tautietis. Sofija ir dzimis 1945. gadā Baltkrievijā, un tas ir pilnīgi nesaprotami, kas viņai būtu bijis PSRS, ja viņas ģimene nebūtu spējusi ar āķi vai ķeksīti pārvietoties vispirms uz Poliju un pēc tam uz Ameriku. Ja tas nebūtu noticis, pasaule, iespējams, nebūtu pazīstama ar tādām smaržām kā Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent un Eternity Calvin Klein - vai arī tās būtu pilnīgi atšķirīgas. Elizabetam Teiloram Sofija Groysmana izgatavoja dimantus un rubīnus un baltos dimantus. Pāris reizes viņa pasūtīja smaržu Nancy Reagan personīgi. Groismanam ir īpaša iezīme, kas ļauj viņas rokrakstam uzminēt pat neprofesionāļiem: viņa uzreiz padara pamatnes piezīmes, negaidot, kamēr tās vairs nepazūd, un augšējās notis izpūš vējš, lai jūs varētu uzreiz klausīties viņas kompozīcijas. Vēl viena nianse: Sophia Groisman nepanes nekādu unisex, un līdz šim nesen izvairījās no citrusaugļu piezīmju pievienošanas sieviešu smaržvielām. Tāpēc 90. gadi ar minimālismu nebija viņas labākie laiki. Viņa nav gluži sēdējusi, bet 10 gadu laikā to nedarīja. Pour Femme par Bvlgari (1994), Yvresse par Yves Saint Laurent (1993) un Tentations for Paloma Picasso (1996), protams, paliks atmiņā par jutīgākajām cilvēces smaržām, bet tagad mums ir daudz vairāk iespēju izmēģināt nežēlīgos! (2007) par Frederiku Malu un Parīzēni Yves Saint Laurent. Nežēlīgos!, Starp citu, citrusu skaņas, un vairāk nekā pārliecinoši. Tomēr laiks aizņem savu ceļu, un lielais Tresors rītdien nebūs modes.

Es mīlu šo parfimēriju bez nosacījumiem un viņa jaunāko gabalu - Wonderwood par Comme des Garcons, kas smaržo kā visi koki pasaulē - es varu ieelpot kā eliksīrs, stāvot Maskavas satiksmes sastrēgumos. Saskaņā ar CDG koncepciju šis aromāts ir arī unisex. Tomēr daudzi uzskata viņu par vīrišķāku nekā sievišķīgu: viņš ir pārāk kokains. Bet man šķiet, ka tā ir tikpat seksīga kā meitene viņas drauga kreklā. Nu, tas ir ļoti seksīgi.

Antoine Lī, kurš absolvējis Givaudan Smaržas skolu un tagad ieņem savu alma mater galveno maģistru, parasti ir spēcīga CDG mīlestība. Viņš par šo zīmolu ir izteicis savu neatkarību no tirgus prasībām un pats par sevi apzinājis šo šaubīgo darbu, daudzas garšas: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: greipfrūts (2008), zelts Commes des Garcons 888 (2008) un Daphne par Daphne Guinness (2009). Antoine Lee arī cieši sadarbojas ar „brīvību mīlošo oranžo Republiku”: viņš ir Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006) autors, Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, līdzautore kopā ar Antoine Mezondier) un daži citi diezgan huligānu triki vienā un tajā pašā veidā. Bet tas viss, protams, ir dvēselei. Un uzņēmumam Antoine Lee padara Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, Daniela André) un smaržu, ko es ieteiktu visiem vīriešiem pirms atbildīgā datuma - Z Zegna Extreme Ermenegildo Zegna (2007). Lai gan ir, protams, viņš un Gucci Rush for Men (2000).

Pārmetot Antoine Lee, es varu tikai nodrošināt bezpeļņas mēģinājumus atgūt bijušo Salvador Dali krāšņumu - 2000.gadu vidū viņš šim zīmolam veica vairākus vienlīdz blāvus aromātus. Bet, manuprāt, tas ir gadījums, kad zīmola vadītājiem jāuzņemas atbildība.

Sieviešu leģenda, kas ieguva 2005. gada Oskara smaržu - Francois Coty balvu un izveidoja vairāk nekā 50 gadu ilgu darbu šajā nozarē vairāk nekā 50 smaržvielām, no kurām puse pelna apbrīnu, bet otra puse - vismaz uzmanība. Sophie patīk nedaudz putekļus no smaržvielām, gandrīz visām no tām ir mīksts samtains, tāpēc viņi mīl viņu tik daudz mājās ar bagātīgu vēsturi, piemēram, Givenchy māju, par kuru Sophie ir izdarījusi vairākus rezultātus pēc kārtas - Organza (1996), Organza First Light (2004), ļoti neatvairāma Sievietes (ar Dominique Ropion un Carlos Benen) un viņa vasaras versija Ļoti neatvairāms Soleil d'Ete (2007). Ar Benenu viņi izlaida premjeru Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophie jaunākais aromāts, Beauty for Calvin Klein, mani neiedvesmoja, bet tas neietekmē iepriekšējos sasniegumus. Man patīk viņas Guerlain Cologne du 68 - smarža, kas 2006. gadā tika izlaista ierobežotā izdevumā mājas jubilejai, un, manuprāt, ir lielisks piemērs slavenās „Herleniada” mūsdienu interpretācijai, un man patīk Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie veica vēl vairāk sporta un gaismas smaržu Joop un Jil Sander, bet, manuprāt, sports un vieglums nav tās priekšmets. Organza viņa bija lieliska. Sophie reiz teica, ka šīs smaržas iedvesma bija Vivien Leigh un Premier Jour, baltā un baltā krējuma burkas tēls. Kas būtu domājis.

^{Yana Zubtsova 15 gadus strādāja par žurnālu Domovoy un Harpers Bazaar skaistuma direktoru, bija Vogue īpašā redaktore, viņa karjeras laikā apmeklēja aptuveni 1869 jauno smaržu prezentācijas un intervēja gandrīz visus mūsdienu galveno smaržu. Neskatoties uz lielo pieredzi smaržu ražošanas nozarē (gan pozitīvi, gan negatīvi), mīl smaržvielas. Pašlaik viņš ir žurnāla "Sex & The City" galvenā redaktora vietnieks.}