Milānas modes nedēļa: Bottega Veneta, Emilio Pucci un Jil Sander šovi

Itālijas žurnālists Anna Battista turpina komentēt "Look At Me" par ievērojamākajām Milānas modes nedēļas izstādēm.

Bottega Veneta SS 2012

Skatiet demonstrāciju pilnībā.

Ne visi to atceras, bet itāļu modes ziedēšanas laikā tekstilizstrādājumu uzņēmumu produkti tika uzskatīti par svarīgākajiem iedvesmas avotiem. Tomēr laika gaitā kļuva lētāk importēt audumus no citām valstīm, un Itālijas tekstilrūpniecības rūpnīcas zaudēja ne tikai to nozīmi, bet arī uzņēmējdarbību. Thomas Mayer, Bottega Veneta vadītājs, it kā atgādina mums par agrāko tekstilizstrādājumu nozīmi viņa kolekcijā, kur katrs priekšmets ir augstas kvalitātes un perfekts izpildījums.

Kolekcija atveras ar bagātīgu krāsu korsete - zaļu un violetu. Tad kļūst skaidrs, ka Meieram ir kaut kas pieejams ikvienam. Kolekcijā ietilpst dažādas bikšu uzvalki un individuālie priekšmeti: 60. gadu trikotāžas džemperi, džinsi un džinsa jakas ar iespiestām atlokām, radot neticamus optiskos efektus (šāds jaka var būt lielisks ilgtermiņa ieguldījums naudu), vienkāršas, bet labi izgatavotas zīda priekšauti kleitas ar vinila ieliktņiem un tunikas kleitām ar ādas un plastmasas svītrām. Kolekcijā pastāv līdzāspastāvīgi eleganti un gadījuma priekšmeti - tas bija visprecīzāk izteikts beigās, kad parādījās plankumainas šifona kleitas un apelsīnu-sarkani džinsi ar tumši sarkanu virsmu, piemēram, kā caftans.

Kopumā kolekcijā dominē jaunais gars, bet audumu izvēle (no zīda, šifona un ādas līdz caurspīdīgai plastmasai) un dekoratīvās daļas (pērles, izšuvumi un ģeometriski raksti uz peldkostīmiem un kleitu mazu kvadrātu formā) runā par pieredzi, briedumu un zināšanas

Krāsu izvēlē Mayer, iespējams, bija iedvesmojis gleznas, bet dažreiz - it īpaši gofrētu krāsainu organza kleitu gadījumā - iedvesma, šķiet, nāk no Capucci. Tehnoloģiju ziņā kolekcija tika veidota ļoti labi. Dažas lietas pat liek mums aizmirst par leģendārajiem Bottega Veneta piederumiem, piemēram, matēta ādas krokodilu maisiņiem, strausiem un ķirzakām ar slaveno aušanu. Spriežot pēc auditorijas, kas izstādes beigās ieskauj Meieru, lielākā daļa žurnālistu bija gatavi tam piekrist.

Emilio Pucci SS 2012

Skatiet demonstrāciju pilnībā.

Brīnišķīga modes nama atgriešana vienmēr ir viegls uzdevums. Emilio Pucci gadījumā sarežģītība izskatās tikai kosmiskā. Marquise mantojums ietver dažādas lietas, kas ir piepildītas ar Vidusjūras gars un slavenās daudzkrāsainas izdrukas. Līdz šim Peter Dundas šo uzdevumu risināja, bet jaunākā kolekcija ir nedaudz neapmierinoša.

Meistarība noteikti ir redzama 2012. gada pavasara-vasaras kolekcijā. Taču vairums lietu, kurās dominē čigānu mežģīņu topi, atverot vēderu, garās svārki, zīda kombinācijas kleitas, trikotāžas caftans, ar biksēm vai bermudas kombināciju kombinācijā ar krekliem, uz kuriem slavens drukas rotā, izraisa jauktas jūtas: turklāt ka viņi līdzsvaro elegances un kiča robežas, viņi vienkārši izskatās novecojuši. Bija skaidra kļūda pievienot vairāk nekā vienu Pucci izdruku vienai lietai, kā rezultātā radās neglīts mozaīkas efekts uz virsmām un šalli. Vēl viena kļūda bija galvaskausa motīvs uz mini-apvalkiem ar kristāliskām mini-kleitām un tilla virsotnēm (Mārtiņš Pucci ir jāgriežas savā zārkā).

Dundas saka, ka viņš ir parādā Brigitte Bardot čigānu motīviem. Bet uzsvars uz sievišķību, ievērojamu veļas vietu un labas griezuma trūkumu noteikti sabojāja kolekciju. Varbūt, ja Dundas vēlētos palikt uzticīgs Pucci mantojumam, kolekcijai būtu mazāk banāla bohēmija un gudrākas idejas (Pucci radīja Vivar izdruku, ko pārsteidza tā paša nosaukuma salas skats no lidmašīnas, tā kā par ģeogrāfisku iedvesmas avotu, Pēteris?).

Izrādes beigās kļuva skaidrs, ka labākais bija ventilators, kas izrotāts ar leģendāro Pucci izdruku, kas tika izplatīts visiem skatītājiem, starp kuriem, starp citu, bija Anna Dello Russo, kas bija tērpušies šim nolūkam zilā krāsā, kas izgatavota no spalvām ar to pašu galviņu - vai Moulin Rouge, vai vistas sadarbība. Piedodiet viņiem, Pucci, jo viņi nezina, ko viņi dara.

Jil Sander SS 2012

Skatiet demonstrāciju pilnībā.

Aplūkojot Jil Sander šovu, kino un mākslas cienītājiem ir jūtama pazīstamā teritorijā, kaut kur starp Arpeleli dārza rotājumiem Manā tēviņā Jacques Tati, Masoča kluba kubisma interjers Elio Petri desmitajā upurī un sarkanā dzeltenā krāsā - zilā Mondrian kompozīcija. Baltās dekorācijās bija dobumi, kas piepildīti ar melnu, zilu un dzeltenu grants, kas radīja ideālu fonu Rafs Simona darbiem.

Izstāde tika atklāta ar virkni baltas, slaidas kleitas bez apkakles, radot asociācijas ar māsām un kleitas mēteļi, kas dekorēti ar maziem klipiem uz muguras. Tad sāka dominēt spa vai skaistumkopšanas salona noskaņojums (iedomājieties, ka Claudia Cardinale kā neapstrādāta spa darbiniece "8 1/2" Fellini - kaut kas tamlīdzīgs). Drukā ar fluorescējošu vai brokātu paisliju uz rozā, zaļā vai zilā fona vai aizmugurē bez fona dod lietas vieglumam un rotaļīgumam, bet veidlapas paliek vairāk vai mazāk stingras: kleitas zem ceļa ir apvienotas ar mežģīņu apaviem uz teļa vidus.

Otrā kolekcijas daļa tika atvērta ar baltām un zilām biksēm un svārkiem, zaļā-violeta zilā kleita, kas iegūta viduklī, un džemperi ar intarsiju, skaidri iedvesmoti no Pikaso keramikas (daudzas pateicības viņa ģimenei izlaidumos, tāpēc neviens autortiesību pārkāpums un plaģiāts nebija) . Galīgajā daļā tika prezentētas spilgtas, baltas strapes un kokvilnas kleitas ar gariem svārkiem, kas veltītas minimālisma līgavām Jil Sander.

Jāatzīmē, ka griezums tika izmantots, lai sniegtu jutekliskumu kopā ar arhitektūras vai optisko elementu: dažreiz stingrās konservatīvās kleitas bija izgrieztas aizmugurē, un jakas bija noņemamas daļas priekšā. Perforētie trikotāžas džemperi un plyetya atgādināja Manas tēva Arpeles villa vārtus, un tumši zilā kleita tika apvienota ar jaka ar asimetrisku pogas izvietojumu, kas kopā izskatījās kā uzvalks.

Kino noskaņojumu nebija iespējams ne pamanīt - ne tikai mūzikā, kas ietvēra daudzas melodijas no 60. gadu filmām, bet arī tādās detaļās kā Stephen Jones cepures. Džonss, kurš pirmo reizi strādāja kopā ar Simonu, iepazīstināja ar neparastām kokvilnas cepurēm ar nulles plīvuriem, liekot daudziem skatītājiem domāt par to izcelsmi: daži to sauca par plīvuru slēpošanas cepurēm, un daži bija plīvuri, kaut arī viņi kaut kādā veidā atgādināja formu mājas turbāns Madame Arpel filmā Tati.

Kopumā izstāde un kolekcija pilnībā pauda to, ko visi saista ar Jil Sander, proti, vienkāršību, minimālismu, tīrību un kaislību modernisma veidā. Filmā Tati galvenie varoņi, tehnoloģiju mīlošā Arpele ģimene, dzīvo automatizētā un mehanizētā mājā un ieskauj sevi ar minimālisma mēbelēm. Džerards, Arpeles dēls, mīl pavadīt laiku kopā ar tēvoci Monsieur Hulot, kurš dzīvo vecā mājā un dod priekšroku tradicionālajam dzīvesveidam un apģērbam. Simons var būt nedaudz līdzīgs Hulotam, jo viņš dzīvo divējādā pasaulē, bet viņa noslēpums nav pretoties mūsdienīgumam, bet gan izmantot un rūpīgi sajaukt tradicionālās un modernās tendences vienādā mērā.