Viss ir sarežģīts: kā modes mēģina neiziet no modes
YouTube dziļumā var viegli atrast interviju ar Coco Chanelviņa deva Francijas televīzijai 1969. gadā. Lai bez šoka sasniegtu maksimumu, kas sievietēm nav iemesla atvērt mezglu ceļus un staigāt biksēs, nedarbojas no 2017. gada: šodien Chanel intonācija, dizainers, kurš reiz tika uzskatīts par novatorisku un revolucionāru no modes pasaules, šķiet ne tikai augstprātīgs, bet un reakcionārs.
"Visu laiku greznība - Birkina krokodila āda", "viltojumi - nepārprotams ļaunums" un "tikai ļoti garš, ļoti plāns klasiski skaistas sejas īpašnieks" var kļūt par supermodeli - šāda asociācijas rinda vairs nedarbojas šodien. Anti-fashion un know-browl kultūras triumfs, parastās luksusa nāve, nenovēršamā ķermeņa pozitīvā, daudzveidības un dzimumu ambivalences uzvara - tas viss notika tikai pāris gadu laikā, mūsu acu priekšā un mainīja moderno ainavu uz visiem laikiem. Mode seko sabiedrībai: stājas spēkā jaunas sociālās normas, tiek izstrādāta jauna ētika. Ir pienācis laiks redzēt, kā modes tendences tiek novērtētas no jauna leņķa, un kāpēc tie paši modes žestus izmantoja, lai radītu prieku un tagad sašutumu.
Piemēram, uzņemties sociālo atbildību. Šodien Gosh Rubchinsky tiek kavēts, lai romantizētu Gopniksu kultūru un komerciāli parazitētu sarežģītu pusaudžu problēmas. Bet atcerieties Vivienni Vestvusu ar saviem burkāniem un Rafu Simonu ar saviem formāliem - vienā reizē šo dizaineru darbs tika uztverts kā sacelšanās pret elitismu modes ziņā, un to margināla estētika tika uzskatīta par mēģinājumu pievērst uzmanību nelabvēlīgā situācijā esošu sociālo grupu problēmām.
Līdzīgas izmaiņas ir notikušas, uztverot Coco Chanel "modes noteikumus", ko viņa pirms pusgadsimta izvirzīja sabiedrības aplausi. Šodienas sabiedrībā šāda noraidījuma retorika tiek uzskatīta par nepiedienīgu: pat Karl Lagerfeld, kas labi pazīstams ar savu nesaturēšanu, pagājušajā gadā ir paklausīgs kluss un vairs neļauj sevi teikt „nevienam uz kaķeniem nav jūsu sievietes ar neinteresantajām formām” un „Adele joprojām ir nedaudz tauku, skaista seja un dievišķā balss. "
Theresa maijs bija pirmais sievietes politiķis, kurš izkļuva no viņas stingri piespraustā biznesa tērpa un izlēmīgi iepako savu aizraušanos ar modes feminisma iesaiņojumu.
2017. gadā kultūras un etniskie aizņēmumi ir diezgan atšķirīgi. Kad 1967. gadā Yves-Saint-Laurent parādīja savu Āfrikas kolekciju, kas bija moderns Āfrikas tērpu apģērbs, dizainers tika aplaudēts: viņa žests tika interpretēts kā politiskās korektivitātes izpausme un patiesa interese par Āfrikas iedzīvotāju dzīvi. Piecas desmitgades vēlāk dizaineru apsūdzības par kultūras mantojumu un cita mantojuma izmantošanu kļuva parastas. Nesenais piemērs ir 2017. gada pavasara un vasaras sezonas Marc Jacobs izstādē izmantoto dredu izmantošana, jo baltās sievietes ar popkultūras skatu tagad tiek uztvertas kā aizvainojums cīņai pret segregāciju, un moderns šovs ar zagļiem, kam trūkst cilvēktiesību ēnas , - un nekādā gadījumā nav spiesta politiskās korektivitātes dēļ. Neskatoties uz daudziem paskaidrojošiem komentāriem, Marc Jacobs, šķiet, nevarēja attaisnot sevi.
Pirms trīsdesmit gadiem un 21. gadsimta otrajā desmitgadē beigušās pieejas modes mārketingam ir ļoti indikatīvas. Ja 80. gados Kelvina Kleina taktika tika uzskatīta par revolucionāru soli, kas noveda pie šķietami nemainīga postulāta, kas „pārdod jauniešus”, tad mūsdienās nepiedienīgi jaunieši modes kampaņās nevienu pārsteigs, bet vecāku sieviešu izskats sieviešu apakšveļas reklāmā vai peldkostīmi joprojām izraisa spēcīgas publiskas debates.
Interesanti ir metamorfoze, kas izpaužas kā sievietes tēla uztvere - publiskais tēls un viņas kleita. Izmantojot Anglijas premjerministra Theresa maija piemēru, mēs jau detalizēti esam analizējuši mūsdienu varas mērci: Teresa bija varbūt pirmais sievietes politiķis, kurš spēja izkļūt no cieši piespraustās biznesa tērpas un nevainīgi iesaiņoja savu kaislību pret modes un izaicinošiem apģērbiem feminismā.
Amerikāņu žurnālists Megin Kelly, kurš intervēja Vladimiru Putinu, seko savām pēdām: viņa arī apgalvo, ka 2017.gadā sievietei ir tiesības izskatīties patvaļīgi seksīgu un tajā pašā laikā uzskatīt par nopietnu profesionālu. Turpretī ir grūti atcerēties Margaretu Thatcher, kuram uzsvērts konservatīvs un stingrs apģērbs kalpoja kā papildu pieskāriens spēcīga politiķa portretam, vai Raisa Gorbačovs, pateicoties viņas mīlestībai pret modernām tualetēm, viņai atkārtoti tika pakļauta plaši izplatīta neuzticība.
Reālā Kafka situācija ir modes pasaulē ar viltojumiem. Visa savas eksistences laikā modes dedzīgi cīnījās ar viltotiem, un pēkšņi, tikai pāris gadus, viltotība kļuva par svarīgu oficiālās modes kultūras daļu. Pirmkārt, kā parasti, Vetements jutās viss: 2016. gadā kā daļa no modes nedēļas Seulā, zīmols organizēja pop-up veikalu ar nosaukumu "Oficiālais viltojums" un pārdeva kolekciju, kuras dizainu iedvesmoja Dienvidkorejas viltojumi Vetements.
Un tas sākās: pirmkārt, Alessandro Michele aicina strādāt rudens-ziemas kolekcijā - 2016./2017. Gadā ar grafiti mākslinieks GucciGhost, kurš kļuva slavens ar ielas gleznošanu ar klasiskajiem Gucci logotipiem, un pēc tam 2017. gada kruīzu kolekcijā viņš no Gucci viltotu T-kreklu kopijām no 90. gados.
Paradokss jaunā laika garā ir tas, ka autentiski viltojumi, aicināsim tos, ir ieguvuši jauna luksusa statusu.
Pēc tam Louis Vuitton ar Supreme izveidoja kopīgu kolekciju, kuru uzsāka viltota līnija skrituļdēļiem un T-krekliem ar LV logotipu: 2000. gadā Supreme to atbrīvoja bez koordinācijas ar franču valodu. Viens no drosmīgākajiem skandāliem šajā jomā notika pavisam nesen un atkal ar Gucci. Jaunākajā kūrorta kolekcijā Michele prezentēja modeli, kura dizains gandrīz pilnībā tika aizņemts no Dapper Dan, slavenā 90. gadu Harlema drēbnieka, kurš izmantoja lielo zīmolu firmas simboliku - no Gucci līdz Louis Vuitton -, lai padarītu savus produktus bez vilcināšanās. Tas izklausās absurdi, bet tikai Michele jau ilgu laiku atvainojās par šo dubulto plagiatismu.
Paradokss jaunā laika garā ir tas, ka šie autentiskie viltojumi, tos saucam par tiem, ir ieguvuši jauna luksusa statusu: ļoti atjauninātie Gucci T-krekli no 90. gadiem kļuva par deficītu tieši pēc pārdošanas, bet cenas kolekcijai. Louis Vuitton x Supreme pārsniedz augstākos pieņēmumus. Pašreizējā modes darba kārtība neļauj izdarīt galīgus secinājumus par šo jautājumu, un viss, kas paliek, ir atvērt pārsteigumu, lai novērotu, kā šī viltus bakhānālija beigsies un kas izbeigs nebeidzamo kvaziviltoto plūsmu.
Šī dokumenta finālā es vēlos teikt, ka visi autora spriedumi un novērojumi nav pārliecinoši: jauni modes cilindri nav akmenī, un modes un jaunās sociālās kārtības attiecības visprecīzāk nosaka visaptverošais Facebook statuss "Viss ir grūti." Jāturpina.
Fotogrāfijas: Ostas, loģika
