Pazemojuma kultūra: Kāpēc modes ziņā ir tik daudz veidu
APRĪKOJUMA BEIGĀS FASHION PORTAL BUSINESS izlaida plašu pētījumu par Antverpenes Tēlotājmākslas akadēmijas studenta pašnāvību - viņš bija trešā gada dizaina nodaļas students no Dienvidkorejas. Akadēmija, kurā tajā laikā studēja Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk un Demna Gvasalia, ir viena no trim prestižākajām universitātēm modes industrijā - kopā ar Ņujorkas Parsonu un Londonas centrālo Saint Martins. Diemžēl pašnāvības pasaules labākajās universitātēs nav nekas neparasts: skolēni vienkārši nevar izturēt darba slodzi, konkurences atmosfēru un akadēmisko stresu. Bet jaunā korejiešu dizainera stāsts izraisīja semināru diskusiju, kas bija alus darīt vairāk nekā gadu: kas ir nepareizi ar modes industrijas uzvedības kultūru? Vai viņa ir veselīga?
Antverpenes akadēmijā ir grūti iekļūt, un vēl grūtāk ir pabeigt savu grādu projektu: ja sešdesmit vai septiņdesmit studenti ieņem pirmo dizaina gadu, tad bakalaura grāds ir ne vairāk kā divdesmit. Bez stingriem standartiem un stingras kvalitātes izglītības pārbaudes nenotiek - tas nav svarīgi, mēs runājam par apģērbu dizainu, vadīšanu vai kodolfiziku. Bet modes modes bizness ir kaut kas cits.
Autors citē akadēmijas studentus, bijušos un klātesošos, un viņi saka, ka ap trešo gadu vadītāju Valteru van Beyrendonku, „īstu kultu, radās”, un visi, kas nav starp favorītiem, tiek pakļauti pazemošanai. Dzīves favorīti arī nav cukurs: lai tiktu galā ar stresu, kas izriet no uzdevumu skaita, daudzi sāk lietot narkotikas. Teksta komentāros lasītāji atgādina savu pieredzi mācīšanās projektēšanas skolās - gan astoņdesmito gadu vidus Antverpenes akadēmijā, gan Marangoni institūtā, nullei bija līdzīgas situācijas. No daudzajiem absolventu uzņemšanas secinājumiem izriet, ka psiholoģiskais spiediens, klīniskās depresijas, darba apjoms, ko nevar fiziski apstrādāt, pastāvīgs stress un tas, ka daži cilvēki to sauc par „pazemošanas kultūru”, modes industrijā šodien neparādījās un nepazūd.
Ir daudz piemēru - kas ir no dizaineru dzīves, kas ir no modes spīduma dzīves. 2011. gadā Christoph Dekarnen, tad Balmaina vadītājs, devās uz psihiatrisko slimnīcu. Vienīgais amerikāņu redaktors Francijas Vogue, Joan-Juliet Buck, savā memuāros aprakstīja, kā viņa aizbēga uz rehabilitācijas klīniku no korporatīvajiem kariem Condé Nast - un pat tad, ja to uzskatīja par veselīgu, viņa lūdza viņai nedaudz ilgāk uzturēties klīnikā, "tāpēc viņai nebūtu jāatgriežas darbā" . Alyona Doletskaja nesenā grāmatā „Nav dzīvība, bet pasaka” stāstīja kaut ko līdzīgu: Natalja Gandurina, tajā pašā laikā krievu Vogue izdevēja, tika noņemta no sava darba uz psiho-neiroloģisko ārstu. Tomēr pati Gandurina atceras iniciatīvu aizliegt suņu klātbūtni krievu Condé Nast birojā - tā tika ieviesta pret Alyonas Doletskas huskiju.
Modes industrijā spīduma dizaineri un redaktori ir pietiekami, lai aplūkotu pašreizējo darba vidi kā dabiskās atlases mehānismu.
Ļaunprātīga izmantošana modes industrijā ir bijusi vairāk vai mazāk vienmēr - un pat tik ļoti iesakņojusies, ka daži sāka to uzskatīt par neatņemamu radošā procesa un "ģēniju atribūtu". „Es šeit izlasīju,” Karl Lagerfeld intervijā Francijas Numéro stāsta, ka „tagad jums ir jājautā modeļi, ja tie ir ērti. Tas ir tikai krūtis. Dizainers nevar darīt neko citu.” Tajā pašā intervijā viņš piebilst: "Ja nevēlaties, lai jūsu bikses tiktu noņemtas, dodieties nevis uz modeli, bet gan uz klosteri, tur ir pietiekami daudz vietas ikvienam." Un apsūdzības, ka viņš noteica modes industrijas darba ritmu, ko nevar uzturēt bez profesionāla apdeguma riska, izšķiroši noraida: „Absurds. Ja jums ir miljardu dolāru bizness, jums ir jāievēro. Un, ja [šis darba ritms] jums neatbilst, iet labāk eksperimentēt savā vannas istabā. "
Modes industrijā spīduma dizaineri un redaktori ir pietiekami, lai aplūkotu pašreizējo darba vidi kā sava veida dabiskās atlases mehānismu: tikai vislabāk var izturēt un neuzturēties. Šajā gadījumā visneaizsargātākie pret stresu ir pielīdzināmi „labākajiem”: spēcīga psihi un pienākuma sajūta tiek uzskatīta par profesionālu prioritāti. Bet talants, izlūkošana un vīzija faktiski izrādās sekundāri - neskatoties uz to, ka ir ironiski, ka pasaules galvenās dizaina universitātes cenšas audzināt studentus.
Vai spartas pieeja varētu dot labumu nozarei? No vienas puses, ir vajadzīgi vēlmju līderi, kā arī atbildīgie izpildītāji. No otras puses, "cieto funkcionāru" dominējošais stāvoklis (un bieži vien nesodāmība) izceļas. Starp slavenākajiem pašreizējā modes sistēmu pretiniekiem ir Raf Simons. Drīz pēc aiziešanas no Diora viņš teica Katy Horin intervijā ar modes kritiku par sistēmas žurnālu: „Problēma ir tā, ka, ja jums ir viena komanda un sešas kolekcijas gadā, nav laika domāt. Un es nevēlos strādāt bez domāšanas ".
Ko mēs varam teikt par spiedienu, kas nav modes namu radošam direktoram, bet gan jaunam darbiniekam: stilistam, jauniešu modes redaktoram, iesācējam. Tirgus ir pārspīlēts ar "junioru" amata kandidātiem: ir mazāk vajadzību pēc īpašām iemaņām (parakstīt šaušanā iesaistīto zīmolu nosaukumus, nosūtīt preses relīzes un piegādāt preces izstāžu zālēm mēneša laikā), un konkurence ir daudz lielāka. Atvērto darba vietu vakances dažreiz ir pat grūti atrast un vēl grūtāk iegūt. Vidējā spīduma redaktors saņem aptuveni piecdesmit simti burtu reklāmai par interna meklēšanu.
Ailē „The Fashion of Fashion” žurnālists Annabels Maldonado saka, ka jaunie darbinieki bieži saskaras ar draudiem un apvainojumiem, maksā viņiem ļoti maz, bet tie tiek pastāvīgi šantažēti ar atlaišanu: darba devēji neapstājas atgādināt saviem padotajiem, ka viņus ir viegli nomainīt. Maldonado atgādina, ka mēģinājumi veidot karjeru daudziem cilvēkiem beidzās ar depresiju un pat pēctraumatisku stresa traucējumu. Dažreiz stažieriem, jaunākiem redaktoriem un asistentiem ir attiecības ar darbu, kas vairāk atgādina Stokholmas sindromu.
„Pirmajā stažēšanās laikā, kas pārpildīja nepilna darba laika darbu, man tika izmaksāts apakšveļa,” atgādina Telegrammas autors par Labrīt, Karls Katja Fedorova. “Es strādāju luksusa lina zīmola PR departamentā Ņujorkā, bet tā kā man nebija darba dokumentu, viņi nevarēja man oficiāli samaksāt un man atvēlēt algu precēm. Mans uzņēmīgāks kolēģis to pārdeva eBay.Man bija neērts, tāpēc lielākā daļa tā joprojām ir neskarta mājās. žēl. "
Daudzu cilvēku trūkums padara sapņus par karjeras nākotni. „Ar labu praksi jūs iegūstat ne tikai izcilu izglītību, bet arī pieredzi, kontaktus, kādu darbu pie sava portfeļa - un tas viss, atšķirībā no universitātes, jums ir pilnīgi bez maksas,” skaidro Fjodorova. lietas, bet tajā pašā laikā zina, ka, ja kaut kas noiet greizi, jūsu priekšnieki sedz jūs. " Pieredze tiešām ir vērtīga valūta. Bet tajā pašā laikā gadījumi, kad jaunākie redaktori, lai strādātu par brīvu modes industrijā, vienlaicīgi strādā kā viesmīļi, tiekas diezgan bieži.
Annabel Maldonado saka, ka jaunie darbinieki bieži saskaras ar draudiem un apvainojumiem, viņi maksā ļoti maz, bet tos pastāvīgi šantažē atlaišana.
Ētikas un vienlaicīgi efektīvas menedžmenta piemēri joprojām pastāv - tā darbojas kā slavenās modes nami Dries Van Noten un Alaïa. Van Noten ražo tieši divas kolekcijas gadā. Katrā no tiem viņš vienmēr ietver priekšmetus ar izšuvumiem, lai nodrošinātu nodarbinātību un ienākumus izšuvējiem, kas strādā ar māju no Indijas. Dries van Noten komandā ir ierasts sazināties vienlīdzīgi, un e-pastu vietā viņi dod priekšroku dzīvai sarunai. Uzvedības kultūra Azzedine Alaya mājā bija līdzīga: viņš uztvēra darbiniekus par savu ģimeni, bieži sapulcināja tos vakariņām, lai apmainītos ar idejām, atklāti paziņoja, ka modes ritms, kas pieņemts modes ziņā, bija „neiespējams” un pat dažus gadus pārtraukt. atgūt. Taču tās ir neatkarīgas, pašpietiekamas modes nami, kas ražo tikpat daudz apģērbu, kā tās var pārdot, un nespēj gūt peļņu. Luksusa giganti, kuriem pieder lielākā daļa no Chanel mājām līdz Saint Laurent, ir sarežģītāka ar „ētisko” vadību.
Pēdējo trīsdesmit gadu laikā spīdošie budžeti ir krasi samazinājušies - daudzus miljonus dolāru izdevumus šaušanai un milzīgo zvaigžņu žurnālistu komandas no Vanity Fair kopš astoņdesmitajiem gadiem nevar iedomāties šodien. Bet darba apjoms ir palielinājies tikai tāpēc, ka nervozitāte vertikāli samazinās - no varas iestādēm līdz padotajiem. Bet, ņemot vērā stresu kā modernās modes pasaules unikālo iezīmi, tā ir naivs pārspīlējums, Tatlera galvenā redaktore Ksenia Solovyova atgādina: „Dažu tērauda uzņēmumu vadošo darbinieku problēmas 2004. gada modelī neatšķiras no mūsdienu mūsdienu. vēstules, tikšanās, padotie, kas viņus velk ar problēmām, bet tad viņiem nebija tūlītēju ziņojumapmaiņas, instagrama, un Amazon nebija mēģinājis savu tirgus daļu, kā arī jauni cilvēki Silīcija ielejā? eparatami dažādā mērā aizliegta. A jaunieši tiesības absolventi, kuri pavada nakti uz dīvāna savā birojā, tikai kādreiz kļūt par partneri? Stress ir piemērota pašreizējai dzīvei un panākumiem. Un tas arī, jātiek galā ar. "
Tomēr Solovjovs ir pārliecināts, ka ir neiespējami vienkārši palielināt darbinieku darba slodzi: „Mūsu uzņēmumā neviens ilgstoši neizspiež visu sulu. ātrāk, vispirms jums ir jāpiešķir sev tiesības palēnināt un izelpot. "
Fotogrāfijas: JieDa, Antverpenes modes nodaļa, Dries / Dogwoof
