Labākais, kas notika Parīzes modes nedēļā
Olesja Iva
MARŠRUĀRIS UN MARŠRUŅA - PĒC LAIKA LAIKS modes industrijai: viena pēc otras ir galvenās pasaules modes nedēļas, kurās tās atspoguļo 2016. gada rudens un ziemas kolekcijas. Mēs jau esam runājuši par interesantākajām nedēļas nedēļām Milānā, Ņujorkā un Londonā. Tagad ir pienācis laiks atcerēties labāko par to, kas notika Parīzē, kur notiek galvenās modes industrijas izstādes. Mēs sakām, kas patiešām ir noticis un kā tas var ietekmēt mūs.
Parādīt Chanel restorānā
Katru sezonu, Chanel parāda visvairāk spekulācijas: izstāde tradicionāli notiek ekstravagants rotājumi, bet šoreiz - modes redaktori, pircēji un klienti var tikai uzminēt. Pagājušajā sezonā Grand Palais tika pārbūvēta par Chanel Boulevard, un izstāde notika feministu rallija formātā. Šajā laikā Grand Palais tika pārvērsta par Parīzes brasseriju, un šie rotājumi lieliski pietuvojās jaunajai rudens-ziemas kolekcijai retrosistatikā.
Papildus ikonas, kas paredzētas mājām, Karl Lagerfeld parādīja jakas, tranšejas mēteļus un somas ar trīsdimensiju 3D elementiem, maxi svārkiem, perforētām jakas un daudzslāņu blūzes. Izrādes laikā parādījās uzliesmotas bikses, samts un chokers. Uzmanība tiek pievērsta maisiņiem, kas ir Chanel jaka (acīmredzama mezgšana Moschino virzienā), kā arī trikotāža ar ietilpīgām kabatām. Jāatzīmē, ka izstāde tika prezentēta un vairāki vīriešu attēli, kas šajā sezonā ir kļuvuši par biežiem notikumiem. Piemēram, vīriešu modeļi parādījās Rodartes izstādē Ņujorkā un Gucci Milānā, nemaz nerunājot par iespaidīgo Ben Stiller un Owen Wilson izskatu Valentīnijas Parīzes izstādē.
„Prêt-à-porter” debijas šovs Galliano par Maison Margiela
"Galliano sagrāba māju" - tas bija rakstu nosaukums par jauno kolekciju. Un tas ir taisnība, ka Džons Galliano skaidri parādīja šo šovu, kurš tagad beidzot un neatsaucami pārvalda Maison Margiela bumbu (no modes nama nosaukuma, kā mēs atceramies, viņi izvilka tā dibinātāja vārdu "Martin"). Iespējams, lomu spēlēja fakts, ka lielākā daļa pasaules kritiķu atzinīgi novērtēja Džona pirmo couture kolekciju MM un tas papildināja dizainera pašapziņu. Tātad, otrajā sieviešu kolekcijā - prêt-à-porter - mēs redzējām daudz Galliano un ļoti maz Margiela. Pat McGrath bija gandrīz klauna neona aplauzums un prezentācijas vispārējā teātra.
No bijušās Margielas mantojuma, izņemot vilnas kurpes, savītas šuves, cimdus, kas atgādina mājsaimniecību, īpašu apdari, eksperimentus ar viskoziem un dekonstruētiem audumiem. Bet uzņēmumā ar viņiem parādījās samts, militāras formas elementi, Viktorijas piedurknēm, fliteriem, leopardam un čūskas ādai - patiesībā viss, ko veido nākamās sezonas tendences, tāpēc Galliano bija laimīgs.
Pēdējā lieta, ko es atceros par šovu, ir veids, kā Galliano ātri sasprādzējās cerībā, ka viņš iznāks izstādes finālā. Tomēr, tāpat kā vecās mājās pavadītās anonimitātes dienās, neviens nāca priekšgala. Tas ir smieklīgi, ka, kamēr Galliano ir aizņemts jaunajā darba vietā, Bill Gatten ir iesaistīts viņa personiskajā zīmolā. Un man jāsaka, ka John Galliano nav labākajās rokās: jaunā kolekcija vispār nav izdevusies.
Stilības triumfs pie Givenchy šovs
Mēs dzīvojam laikmetā, kur modes pārceļ attēlu, kas savukārt ir prasmīgs stils. Brilliant stilists varēs pakāpeniski piemērot pat viduvējus apģērbus. Visspilgtākais pierādījums ir Edie Slimane fenomens Saint Laurent: viņš ir galvenais un spēcīgākais stilists, nevis dizainers. Gucci jaunais radošais direktors Alessandro Michele seko savam ceļam, un izskatās, ka Itālijas mājai būs panākumi un ātrs pārdošanas pieaugums.
Ricardo Tishi nolēma pārlēkt uz vienu un to pašu vilcienu, spilgtinot tradicionālās seksuālās un vakara kleitas ar stilu, it kā aizņemtos no FKA zariem. Jā, šī metode ir tālu no inovatīvas, kopš pagājušā gada, bet Parīzes modes nedēļā tā izraisīja rezonansi. Tātad, grima mākslinieks Pat McGrath un viņas komanda dekorēja modeļu sejas ar akmeņiem, masīviem auskariem un deguna ornamentiem. Klusums saka, ka viņš aizņēmās ideju no Meksikas čolām, bet patiesībā tas parādījās daudz agrāk. Netika atrastas pītas un mitras virves, kas veidotas ar modeļiem ar sejas gredzeniem. Tagad iecienītākais Helsinku gatavības stils steidzas uz masām, visdrīzāk ar subkultūras dziļu neapmierinātību.
Dažādas frizūras Louis Vuitton šovā
Vēl viens mūsdienu stilistu uzvaras piemērs ir Louis Vuitton šovs, kuru atbalsta talantīgs W Magazine redaktors Marie-Amelie Sauve, palīgs Nicolas Ghesquière kopš viņa darba Balenciagā. Cienījamās mājas kolekciju pārstāvēja meitenes ar rozā matiem, nelīdzenām sprādzēm, afro frizūrām, cirtainiem matiem, sarkanvīriem, blondīnēm, brunetēm, nolaistām, īsiem un gariem matiem. Maz ticams, ka šovs būtu izrādījies tik iespaidīgs, ja tas nebūtu par drosmīgu pieeju liešanai. Savulaik Louis Vuitton kolekcija izrādījās ļoti vienkārša un valkājama: kažokādas mēteļi, mini svārki, smailes apavi, slēpošanas jakas, tweed un tā imitācija, daudzkrāsaini tērpi, piespraudes, aviatoru brilles, kā arī maisiņi kastes veidā.
Jauna seksualitāte uz skatuves Christian Dior
Jaunā Rafa Simona kolekcija Christian Dior ir kļuvusi par komerciālāko visu sava darba laikā. Pirmie attēli bija diezgan vienkārši - nedaudz melna kleita, džemperis un īss svārki, jaka un šūpulis. Tātad, Rafs atkal izklāstīja vispārējo priekšstatu par visām izstādēm modes nedēļās - valkājamību. Otrs svarīgais punkts, ko mēs redzējām filmā "Dior un Me", kas nesen tika izlaists ekrānos: ir svarīgi, lai Rafa padarītu couture valkājamas, un prêt-à-porter, lai turpinātu un pat atjaunotu šīs augstās modes idejas. Tādējādi pavasara couture kolekcija tika veltīta Deividam Bīlijam un 70. gadu psihedelikai, un jaunajā prêt-à-porter kolekcijā Raff turpināja strādāt ar tām pašām tēmām, idejām un siluetiem.
Rafs arī skaidri parādīja, kā šodien izskatās jauna seksualitāte - gan pieticīgi, gan drosmīgi. Lateksa sānjosla līdzās ar lakoniskām kleitām, psihoteliskām zeķubiksēm obtyagā - ar lakoniskām pasteļkrāsām, svārki ar izgriezumiem - ar nelielām krekliem. Turklāt Rafs aplūkoja retro-futūrisma tēmu, parādot tādas lietas kā klasisks griezums, bet šūts no acs, kas pārklāts ar spīdīgu plastmasu.
Retrofuturisms un Lady Gaga Balenciaga izstādē
Prada izstāde Milānā ļāva runāt par retro-futūrisma atgriešanos, kas nepārprotami kļūs par vienu no galvenajiem šīs un nākamā gada virzieniem. Parīzē Raf Simons un Nicolas Ghesquières strādāja šajā stilā. Tomēr Aleksandrs Vangs to spožāk interpretēja. No vienas puses, daudzi no viņa kolekcijā esošajiem siluetiem, sākot no balonu mēteļiem līdz kleitām, mucām, tika aizņemti tieši no mājas Balenciagas 50.gada arhīviem. No otras puses - barība un materiāli (metāla gredzeni, sarkanais zīds) padarīja lietas modernas un atbilstošas.
Šai izstādei ir bijusi arī stila nozīme: klasiskas, sievišķīgas un no vilnas izgatavotas lietas tika apvienotas ar rupjiem zābakiem uz plakanas un masveida pērļu aproces auskariem. Uzmanība tika pievērsta arī avangarda detaļām: laivas ir dekorētas ar kažokādām, kakla siksnas ir izgatavotas kā jostas, saktas kāzās veidotas ar mēteļiem un svārkiem, un somas un drēbes, šķiet, ir apsmidzinātas uz maisiņiem. Galvenais bija izskats uz Ladija Gagas pjedestāla: popdūma iznāca no ainas un notrieca katlu, kas atrodas viņa viesu telpas virzienā zālē.
Maskas uz Rick Owens un Undercover šoviem
"Mūsu ķermenis ir mūsu cietoksnis," Riks vēlējās pateikt jaunu monumentālu kolekciju, kas sastāv tikai no skulpturāli sagrieztām lietām. Pirmais dekoratīvo fliteru lietojums zīmola vēsturē bija pārsteidzošs. Tomēr es atceros šovu ar zelta un sudraba krekinga maskām uz modeļu sejām. Tajās meitenes izskatījās kā skulptūras vai senā teātra aktieri.
Jūnijs Takahashi, Undercover zīmola autors, devās vēl tālāk un pievienoja savu šovu sociālajam kontekstam. Tātad, modeļi sāka braukt uz sāniem ar rupju plastmasas maskām no plastikas ķirurģijas biroja. Meiteņu sejas tika saspiestas, it kā viņi tikko būtu rinoplastika, mainītu lūpu un vaigu kaulu formu. Ņemot vērā to, ka vairums zīmola apģērbu modeļu ir paredzēti cienījamajām sievietēm, apakšteksts nebija pat ambivalents, bet trīskāršs. Kā Style.com pareizi norādīja, "šķita, ka jaunās meitenes bija kā nobriedušas sievietes, kas tikko bija operētas, lai atgūtu jaunību."
Dažādu grims Сéline
Jaunā Phoebe Failo kolekcija par Céline izraisīja entuziasmu un pozitīvu vērtējumu kritiku vidū. Phoebe palika uzticīgs darbam ar jaunām drēbnieku metodēm (daudzas lietas bija apzināti "nepabeigtas") un materiāliem (caurums vilna). Ar visiem jauninājumiem dizaineris parādīja valkājamu kolekciju, kas vēlreiz parādīja, kā mūsdienu sieviete izskatās un jūtas laikmeta garā. Ir ērti sliponi, praktiski pircēju un plecu somas, dzīvnieku izdrukas un vienkrāsaini piederumi, lakoniskas kleitas un vakarkleitas lina stilā, krekli un svārki zem ceļgala, trikotāžas kleitas un kombinezoni. Vēl viens svarīgs punkts parādīt - dažādas grims. Katrs modelis tika izgatavots ar individuālu kosmētiku, kas piemērota konkrētam apģērbam. Tātad Phoebe parādīja, ka viņas lietas var būt indivīds, nevis universāla pieeja.
Mobilās ainavas Kenzo izstādē
Kenzo radošie režisori Carol Lim un Umberto Leon, kas strādā pie kolekcijas, skaidri prognozē, kā no izstādes filmētais materiāls izskatīsies Instagram. Pagājušajā sezonā izstāde norisinājās slidotavas parkā, kur tika ievietoti milzīgi ekrāni ar sveicieniem dažādās valodās, kā rezultātā gandrīz viss video tika augšupielādēts uz šo nedēļu no Kenzo. Šogad viņi izveidoja mobilos hologrāfiskos rotājumus, kas kopā ar modeļiem pārvietojās visā izstādē. Konstrukcijas tika kontrolētas, izmantojot Wi-Fi.
Kolekcijas kodols bija lietas, kas paredzētas brīvdabas aktivitātēm un slāņošanai: anoraki un pončos tika apvienoti ar midi svārkiem un taisni grieztiem bikses, apjomīgas jakas ar vieglām kleitas. Kā dizaineri saka, ja sega nokļūst sava klienta rokās, viņa var viegli noņemt svārku vai jaka. Uzmanība jāpievērš vāciņiem un šallēm, kas brūvēti ap galvu arābu valodā. Ne bez tradicionālajām Kenzo lietām ar spilgtiem izdrukas, kā arī valkātām un komerciālām lietām: gaiši kroku svārki un bikšu uzvalki.
Krūtiņas Jacquemus, Lemaire, Acne un Saint-Laurent šovos
Ja pirms mēneša visi Rick Owens šovā apsprieda neapbruņotus zem jostas modeļus, tad pēc Parīzes modes nedēļas sieviešu kolekciju izstādēs bija tā sauktie nipeļi. Džakemusa, Aknes un Saint-Laurenta izstādē kailās krūtis mirdzēja, izsakot jautājumu par viņas uztveri un tiesībām atklāt viņu publiski. Lemaire lielākoties parādīja apjomīgas lietas, slēpjot skaitli, bet iekļāva kolekcijā "tit somas" - somas sieviešu krūšu veidā. Šajā ziņā interesantākais bija Džūmus šovs. Viņš iekļāva visvairāk lokus, kas atklāja krūtīm. Tomēr viņa kolekcija ir interesanta arī no dizaina ideju viedokļa. Jaunajā sezonā viņš strādāja ar konceptuālismu, un, spriežot pēc viņas, Maison Margiela bija diezgan nepareizs radošais direktors. Tātad, Džūmuss aizgāja ar griezuma deformāciju ar sirreālām detaļām uz apģērba. Nav brīnums, jo dizainerim ir pieredze ar COMME des GARÇONS. Modeļi gāja uz basām kājām, viņu sejas bija vai nu pārklātas ar kartona maskām, vai arī pārklātas ar citiem portretiem. Jāatzīmē arī apģērbu gabali un lietu silueti: tie izskatījās kā bērna izgriezti no kartona. Diemžēl video no Jacquemus izstādes par tukšām krūtīm nav redzams: ierakstu ir cenzējis YouTube.
Fotogrāfijas: Getty attēli