Jauns komforts: kā sievietes pārdomā drēbes sievietēm
Cik daudz 20. gadsimta sievietes dizaineru jūs varat uzskaitīt ceļā? Ikviens, kurš nav iegremdējies jautājuma vēsturē, droši vien atcerēsies desmit vārdus pēc viņu vārda. Jebkurā gadījumā slaveno sieviešu dizaineru un viņu vīriešu kolēģu attiecība nebūs par labu pirmajam. Vēsturiski (un acīmredzamu iemeslu dēļ) izrādījās, ka kopš couture rašanās, ko noteica Čārlzs Frederiks Vorths, vīrieši dominē modes ziņā. Izņemot, iespējams, 1930. gados: Chanel, Madeleine Vionnet un Elsa Schiaparelli tika atzīti par vienu no galvenajiem Parīzes iedzīvotājiem, un Germaine Emily Krebs, kurš vēlāk ieguva pseidonīmu Madame Gre, strādāja savā studijā ar nosaukumu Alix Gre.
Nav noslēpums, ka lielākās amata vietas lielākajā daļā jomu joprojām tiek piešķirtas vīriešiem, un mūsdienu modes galveno dizaineru vidū ir arī vairāk. Taču šķiet, ka šī tendence ir mainījusies pretējā virzienā, un mēs esam pieredzējuši šīs izmaiņas ne tik sen. Aptuveni kopš britu meitenes sāka ierasties Parīzes stilā. Pirmais bija Stella McCartney un viņas palīgs, pēc tam Phoebe Faylo pēctecis, kurš atdzīvināja Chloé. Tad Filelo pārcēlās uz Céline un padarīja mazliet pazīstamo zīmolu par vienu no vēlamākajiem; Hannah MacGibbon vēlāk pievienojās viņiem. Visi viņi, protams, ir beiguši Centrālo Svēto Mārtiņu, un viņiem bija nozīmīga vispārējā kvalitāte - viņi zināja, kā veidot vienkāršus un saprotamus apģērbus, kuros viņi tikai gribēja dzīvot. Šodien viņus pievienoja arī pirms gada Nadezh Vane-Tsybulsky, kurš bija pārcēlies uz Hermes no Olsenas māsu dizaina cietoksnes ROW.
Vienā reizē Chanel nepārprotami runāja par Christian Dior darbu, sakot, ka viņš vēlas, lai nabadzīgās sievietes atgrieztos korsetā, kas nav mūsdienīgs un pēckara periodā neatbilst viņu aktīvajai sabiedriskajai dzīvei. Šis pārmetums joprojām ir aktuāls daudziem vīriešu dizaineriem, kuri ir aizrautīgi, veidojot kompleksu koncepciju: labā veidā, lai pilnībā izprastu sieviešu auditoriju un radītu piemērotus apģērbus bez vīriešu skatiena, līdz šim tikai sievietes dizainers ir spējīgs.
Atskatoties uz stāstu, jūs varat atrast daudz piemēru, kas apstiprina šo viedokli: jūs varat atcerēties Diana fon Fērstenbergu ar savu funkcionālo kleitu, agrīno Donna Karan un viņas "Septiņi vienkāršie gabali", Miuccia Prada ar savu jauno neglīta skaistuma koncepciju un Gil Zander, kurš parādīja cik spēcīgs ir emocionāls ziņojums, iespējams, ir tikai bikses vai balts krekls. Bet tieši jaunās britu sievietes, sākot no 90. gadu beigām, sāka savu ceļu, lai pārtaisītu vecās modes mājas, izvirzīja jaunus standartus. Izsmalcināts, bet praktisks modes modelis iznāca no savām rokām, reaģējot uz mūsdienu meiteņu vēlmi izskatīties skaistā ērtā apģērbā bez liekām detaļām.
Šī "neērtās vienkāršības" estētika, kas izrādījās pieprasīta un saskanīga ar laikmeta garu, ieņēma plašu, bet gandrīz neuzpildītu nišu starp augsto avangarda modeli un šķietami ikdienišķo "ielu". Un tās līderi ir meiteņu dizaineri, kuru pieeja apģērbu radīšanai atbilst Stella, Phoebe, Hannah un citu vīzijai. Tas, piemēram, Rosie Assulin. Viņas darbi dažreiz jūtas pārāk eleganti (acīmredzot, Oscar de la Renta un Albert Elbaz darbs Lanvinā), bet tas nekavējoties tiek līdzsvarots ar pareizajām proporcijām: plašas vaļīgas bikses, pārāk garas piedurknes, noliekts siluets. Ruffles ir Rosie vājums, ko viņa dažreiz var būt pārāk dedzīga, liedzot acīmredzamas līnijas īsumam un tīrībai. Bet kopumā tas ir tieši tāds piemērs, kad dizainera doma nepārtrauc lietas praktiskumu, ļaujot tam palikt funkcionālam un ērtam.
Apmēram Stella McCartney un Phoebe Failo laikmetā Rosetta Getty nolēma uzsākt nopietnu dizainu pirms pusotra gada. Getty, agrāk diezgan veiksmīgs modelis, kādu laiku ražoja bērnu apģērbu. Kā parasti, Rosetta Getty zīmola izveides iemesls bija vēlme darīt lietas „par sevi”, tas ir, piemērots mūsdienu sievietes aktīvam dzīves ritmam, ērts un atdzist - nekas nav pārsteidzošs. Tomēr rezultāts bija slavējams: pazīstamie un saprotamie silueti kopā ar lielisku stilu - visi kopā izskatās ļoti garā. Pēdējā pavasara-vasaras dizaina ideju kolekcijā, kas ir labas ziņas, tas nozīmē, ka zīmola attīstība pakāpeniski virzās.
Starp iedvesmas avotiem Ryan Roach ir Kelvina Kleina 90. gadu trikotāža un 80. gadu beigās Donna Karan, un meitene aicina Ralph Lauren kā piemēru. Ryan Roach galvenokārt strādā ar kašmirs, balstoties uz rozā, cietā un smilšainā krāsā esošo pasteļu paleti, un pirms gada viņa kļuva par CFDA / Vogue modes fonda konkursa finālistu ar praktiski pirmo pilntiesīgu kolekciju. Viņa strādā ar nelielu kašmira rūpnīcu Nepālā, kuru vada vietējā sieviešu pašvaldība. Vizuāli, Ryan Roche ir ļoti līdzīgs ROW - tas pats īsums, pamata krāsas un skaļuma atskaņošana. Un arī tūlītēja vēlme iegādāties burtiski visu, tiklīdz paskatās uz grāmatu.
Preču zīme ir balstīta uz vienotu un universālu garderobes ideju. To atzīst paši radošie autori, māsas Puki un Louise Birch, kas ir tēviņš, kas padarīja miljardu valsti Tori bērza eponīmā aksesuāra zīmolā. Pilnīgi pielāgotas bikses ar pareizu 7/8 garumu. Džinsa jaka kvadrātveida, nedaudz lielizmēra. Mētelis ar plecu līniju paplašināts tieši tā, lai nepārklātu siluetu. Atklāti sakot, bērzu māsu kolekcijas ne vienmēr ir vienādas - dažas pamata lietas izskatās garlaicīgi, un dažreiz, gluži pretēji, cieš no nevajadzīgiem rotājumiem. Bet viņi neapgalvo, ka tie ir super-progresīvi dizaineri, un, ņemot vērā, ka meitenes ir strādājušas tikai divus gadus, vēl ir laiks paātrināt.
Vēl viens no jaunā viļņa dizaineriem ir Barbara Casazola, kas sākotnēji bija Brazīlijā, kura studēja Centrālajā Saint Martins Londonā un Instituto Maragoni Milānā, un tagad strādā Londonā un parādās vietējā modes nedēļā. Vienlaikus viņa dara ļoti sievišķīgas lietas, diskrētas un jutekliskas. Tendence tīrīt līnijas un kalibrētus siluetus padara viņu saistītu ar Phoebe Faylo, savukārt Barbara Cazazolai ir ļoti spēcīga paša estētiskā vīzija, kurā viņa eksperimentē, neiedziļinoties sevis atkārtošanās.
Visas šīs meitenes strādā aptuveni vienā virzienā un vizuāli ir aptuveni līdzīgas viena otrai. Bet vēl svarīgāk ir ne tik daudz, kā pieeja apģērbu dizainam, ko viņi dala. Tas, kas viņus padara par saistītām, ir vēlme paši uzvilkt drēbes, ko viņi gribētu redzēt savā garderobē. Spēja radīt skaistas lietas, kas nedzīvos atsevišķā dzīvē, ir liels talants. Nozarē, kurā ikviens vēlas iegūt izrādi ar uguņošanas ierīcēm, dažreiz trūkst godīga dizaina - pat ja nav dziļas konceptuālas domāšanas un sarežģītas struktūras, bet piemērots dzīvībai un rada drošības sajūtu. Kopumā šī ir viena no galvenajām tendencēm mūsdienu modes attīstībā, kas notiek paralēli jaunu formu meklēšanai un veco dekonstrukcijai. Sieviešu post-feministiskie dizaineri, kas ir pieņēmuši Failo un McCartney lietu, veicina svarīgu ideju par „samierināšanu sev, nevis vīriešiem”. Un mudiniet mūs sekot šim piemēram.
Fotogrāfijas: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, preču zīme
