"Sieviešu labā": Kāpēc seksualitāte saglabājas modernajā perifērijā
Tas viss ir atkarīgs no tā, bet tas bija pēdējais nedēļa veidos, ko viņi vēlējās, un citi baidījās: sekss vairs nav neaizstājams programmas elements. Un tas, šķiet, ir oficiāli paveikts fakts. Visu četru moderno galvaspilsētu dizaineri gandrīz iznāca laukumā uz „dzimuma pārdošanas” principa, kas mums tika uzlikts gadu desmitiem - un viņi bija. Pirmajā nedēļā skanēja zvanu zvani - Ņujorkā, kur gaiši, "neveikli" drēbes piepildīja podiļus. Kāpēc, pat Tom Ford - visu to, kas ir seksīgs, piekritējs, pamanījies. Ja, piemēram, atceraties savu četrus gadus vecu kolekciju, kurā bija kleitas un topi, kas gandrīz pilnībā atklāja krūtīm, ir viegli sajust kontrastu. Jā, puritānisms, varbūt tas nav izsaukts, bet mēs neredzējām tik pieticīgu Tom Fordu.
Teksts: Yana Lukina
Londonā vadība palika aiz dramatiskās un nosacītās karaliskās šiks (acīmredzot, tas ietekmēja TV seriāla "Crown" un divu karalisko kāzu panākumus, kas nomira ar piecu mēnešu atšķirību): jūs reti varēsiet kaut ko atrast uz skrejceļa, kurā nebija iespējams skatīties uz uzņemšanu. uz Bekingemas vai Kensingtonas pils. Ko teikt, ja vissvarīgākais garderobes elements bija kleitas garums zem ceļa. Arī ziedā - piemēram, Erdem, Simone Rocha vai Richard Quinn. "Debutants" Ricardo Silence - un viņš bija ļoti atturīgs savā pirmajā kolekcijā par Lielbritānijas pīlāru Burberry.
Milānā, kur visbiežāk tika godināta seksualitāte, pat pēdējais no mohikāniem nodevās: Versace, kas nāca kopā ar floristiku, Roberto Cavalli - šī pēdējā "dzimuma apelācija" uzvarētāju minimālisma pasaulē - iegāja sportā. Un tas viss - viens no veiksmīgākajiem (saskaņā ar kritiķiem) Prada kolekciju, kas pircējus un stilistus pārvērsa par galvām ar baltām apkaklēm un pelēko džemperi.
Nevienu no labākajām sezonas kolekcijām - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - nevar saukt par atklātu. Šķiet, ka viņi seko Phoebe Faylo baušļiem - pēdējos gados sievietes ģērbšanās uz galveno piemēru nepārspīlējot. Ne vakar, ne pusaudži un skolnieces, ar kurām kaut kādā brīdī ir kļuvuši burtiski apsēsti, proti, sievietes - pieaugušie, strādājošie, neatkarīgie lēmumu pieņēmēji, kuri necieš pretējā dzimuma obligāto uzmanību. Pašlaik uzsāktais process šķiet neatgriezenisks.
Nav brīnums, ka Anthony Vaccarello, kurš palika uzticīgs sev, tikās ar Parīzi ne tik daudz, kā ar jautājumiem. Dizainers, kurš žanrā izveido “jebkurā nesaprotamā situācijā, kailām kājām”, ir visskaļākais, kurš ir bijis viņam uzticētajā modes namā, kurš ir pārdēvēts par Yves Saint Laurent uz Saint Laurent. Izrādījās gandrīz simts loki, no kuriem nozīmīga daļa bija šorti vai jebkurš cits mini, un pabeigta attēlu sērijas vākšana ļoti atklātā ķermenī. Vašingtonas Pasta modes kritiķis Robins Givans formulēja vislielāko prasību dizainerim: „Jā, sieviešu forma ir skaista, bet vai tiešām ir labs, lai aizņemtu apģērbu no zēniem, atklājot ķermeņa daļas tādā veidā, ka sieviete kļūst par“ cietām kājām ”, nevis būt veselai personai? " Un viņa piebilda, ka, lai gan YSL izvirzīja sieviešu seksualitāti, mums nevajadzētu aizmirst, ka vīrieši vienmēr bija radošie zīmola vadītāji, kas nozīmē, ka viņi joprojām bija vīriešu idejas par seksualitāti. Vai tas ir tā vērts, lai to „darbotos”, ja šīs pašas izrādes jūs tērptu tiny pusaudžu šortiņos un ieliek garās kniedes, uzrāda to visu kā „pilnvaras”?
Kad pirms gada atklājās patiesība par Harvey Weinstein, kuram bija citu apsūdzību ķēde, izrādījās, ka viens no uzmācīgajiem bija vairāki top fotogrāfi, tostarp Mario Testino un Bruce Weber. Šķiet tik daudz sliktāk, bet situāciju aizēnoja izpratne par to, ka baumas par ne visiem profesionālo nozares darbinieku piedzīvojumiem ilgu laiku turpinājās.
Ņemot to vērā, pati ideja par pievilcību nonāca pie pārdomu dzirnavām, kuras modes industrijā tika prezentētas arī primitīvai shēmai: parādīt dobu, uzsvērt vidukli. Līdz šim, tā sauktajiem modes ekspertiem var ieteikt nēsāt kaut ko meitenēm ar mazām vai, gluži pretēji, lielām krūtīm, šaurām vai platām gurniem, citiem vārdiem sakot, “slēpt trūkumus”. Aegisms, ķermeņa negatīvs, jebkurš ar izskatu saistīts komplekss - mēs nebūsim viltīgi, modes industrijai ir bijis roku visu. Modes gadiem ilgi ir guvis labumu no „skaistuma standarta” neveselīgās propagandas, tagad kritiķi saka, ka viņam vajadzētu atvainoties.
Mārketinga pētījumi pastāvīgi informē zīmolus par tūkstošgades attiecībām ar dzimumu: katrs desmitais cilvēks nav saistīts ar dzimušo dzimumu; un kopumā dzimums ir „spektrs”. Šai informācijai ir nepieciešama padziļināta stratēģiju pārskatīšana un stereotipu novēršana, kas ietver seksualitāti savā “hetero” prezentācijā. Viens no pirmajiem atbildēja Gucci - un galu galā nonāca starp Millennials iecienītākajiem zīmoliem. Kā Jess Cartner-Morley rakstīja The Guardian: „Dažreiz drēbes izskatās kā geekies, reizēm greznas, reizēm sportiskas, reizēm teātra. Vienīgais zīmols nespēj būt seksīgs. Un es neatceros vienu zīmolu, kas ir pieaudzis līdz Gucci izmēram tā ir mērķtiecīgi nesaistīta ar seksu. ”
Arābu valstu ietekme ir arī korekcija. Piemēram, mazumtirdzniecības gigants Net-A-Porter, šodien ir atsevišķa cilne "Modest". Svārki zem ceļgala un grīdas, garās piedurknes, augsta apkakle, tunikas. Šķiet, ka pat bandanas, kabatas lakatiņu un "mantilles" pārpilnība, ko pagātne rāda, izrādījās bagāta (ar pārklātu galvu, piemēram, bija gan Tom Ford, gan Emilia Wickstead modeļi), neuzkrītoši norādot uz vēlmi iepriecināt Tuvo Austrumu reģionu.
Visbeidzot, garastāvokļa maiņa starp slavenībām. Mūsu acu priekšā Viktors Bekhems no Posh Spice pagriezās no mini un WAG bustier topos un uzliesmojuši džinsi uz minimālisma ventilatoru. Viņa atteicās no saviem nežēlīgajiem apģērbiem Lady Gaga. Šonedēļ viņa ieradās amerikāņu Elle vakarā maigā uzvalkā Marc Jacobs, paskaidrojot, ka viņa bija pati. Cate Blanchett nesen gandrīz pilnībā pārgāja uz kostīmiem - un nē, tas nav saistīts ar Le Smoking jau ilgu laiku.
Nu, Megan Markle, protams. Vai kāds patīk vai nē, hercogienei, kas spēj palielināt zīmola pārdošanas apjomu par simts reizēm (kā tas notika ar Skotijas zīmola Strathberry), ir tieša ietekme uz modi. Tagad viņai ir maz ticams, ka viņš valkā ultraskaņas bikses un caurspīdīgu blūzi - un šis jautājums nav tikai karaļa protokolā.
Iepriekšējās modes nedēļas ir parādījušas, ka modes pasaule apgūst labas formas noteikumus. Bet problēma ir tā, ka neviens nepieprasīja atcelt seksualitāti un māksliniecisko sacelšanos. Ja sieviete lūdz cieņu, tas nenozīmē, ka viņai ir jāpiedāvā „apsargāt”.
FOTOGRĀFIJAS: Getty Images (2)
