"Courtyard Suite": kur kustas vīriešu modes
Vīriešu mode jau sen šķiet nejutīga pārmaiņām.. Bet pagātnes modes nedēļas pierāda, ka viss ir mainījies - kaķēdēs tas bija globālo tendenču izpausme. Šobrīd uz skatuves un reklāmas kampaņās parādās dažādu vecumu cilvēki, veikalos ir apģērbs, ko ir grūti pateikt, vai tas ir „vīrietis” vai “sieviete”, un luksusa zīmoli cenšas pielāgoties jauniešu vajadzībām, piesaistot ielas zīmolus sadarbībai. Ņemot vērā vīriešu izrādes rezultātus, mēs nolēmām runāt ar ekspertiem, lai iegūtu iekšēju skatījumu un saprastu, ko šīs pārmaiņas nozīmē modes kopumā.
Nozare ir sasniegusi pagrieziena punktu. Kaut arī vīriešu modes vienmēr ir bijusi sliktāka par sieviešu radošumu un darbības jomu, mūsdienu būtiskākās tendences tajā ir daudz pamanāmas. Tas bija vīriešu parādīt, ka dzimumu ambivalence tika deklarēta - lai gan tas, manuprāt, notika nejauši. Pēc tam, kad Frida Giannini atstāja Gucci, zīmola vadība laikus nevarēja atrast kādu no ārpuses, un šeit viens no vecajiem darbiniekiem Alessandro Michele atklāja sevi visos krāšņumos, saprotot, ka šāda iespēja notiek reizi mūžā. Vadība, tāpat kā iepriekš, vēlējās ražot džinsus un klaipus - neviens nezināja, ko gaidīt no Michele. Man ir aizdomas, ka viņš nāca klajā ar šo jēdzienu, izmantojot sagataves, kas paredzētas kādai sievietes iepriekšējai apskatei. Michele nozvejotas tendences virsotnē, pēc tam viss sāka izbalināt - bet viņš sāka milzu vilni.
Augstākais ir tas pats stāsts. Tāpat kā Gucci kolekcija, Louis Vuitton sadarbība ar Augstāko ir galvenais pierādījums tam, cik nozīmīga ir ielas mode. Tikai pirms gada modes nedēļas apmeklētāji devās uz kopējiem melnajiem tērpiem, trikotāža, lietām ar dažām asimetriskām sprādzēm. Tagad nav vispār melna, viss ir vai nu ielas apģērbā, vai arī zīmogos, kas ar to ir aktīvi flirtē. Tipisks priekšgala: kapuci, liels mētelis, merch, čības. Tai nav jābūt dizaineru lietām: kādam ir kapuci Vetements, un kāds to nedara, bet tie nav atšķirīgi. Šī ir ideāla sadarbība, kas dod labumu abiem: Parīzē ir ļoti svarīgi parādīt, kurš stāv pie mikrofona. Ja nav greznības, modes jēga nav saprotama, un Augstākā tagad ir atnākusi uz luksusa teritoriju. Tagad zīmoli, kas nodarbojas ar dizainu, izskatās smieklīgi. Tricked mode ir novecojusi.
Austrumu sabiedrība ir ļoti tradicionāla, arī ielu stils un subkultūras
Galvenā globālā tendence ir subkultūru ietekme. Stritvir ir ārkārtīgi vīrišķīga sfēra, kurā nav vietas dzimumu ambivalencei. Visi tās locekļi ieiet tradicionāli "vīriešu" teritorijā. Šeit bija cita veida maiņa: mūsdienu kostīms imitē ne tik daudz sieviešu vai vīriešu, bet musulmaņu. Mēs dzīvojam multikulturālā pasaulē, un tagad Rietumi pievērš uzmanību austrumiem: garas krekli, saspringtas bikses ar īsām biksēm - tas izrādījās saprotams dažādiem cilvēkiem, tostarp „vienkāršiem” puišiem. Austrumu sabiedrība ir arī ļoti tradicionāla, ielu stila un subkultūru.
Kopumā vīriešu modes samazināšanās: nebija izšķirošu augsta līmeņa izrādes. Galvenā tendence ir jauns siluets, kas ir apjomīgāks visās sajūtās. Ja iepriekšējie pieci gadi, uzmanības centrā bija šaurs, bet tagad atgriežas 30, 50, 80s siluets: plašas bikses, apzināti apjomīgas jakas un jakas. Tas ir tas, ko Rafsons Simons darīja pagājušajā sezonā: viņš interpretēja grunge, parādot mega-versiju, un, gluži pretēji, saīsināja, "apsēdās" džemperi - daudzi dizaineri sekoja viņam. No mazajām tendencēm - žaketes un vaļēju apģērbu ar uzrakstiem uz muguras, šķiet, arī pateicoties Simonam un viņa sadarbībai ar Sterlingu Rubinu. Gone ir džinsi, militārais stils un bārdains vīrieši ar tetovējumiem. Uzmanības centrā ir Lumpena stils. Tā ir arī subkulturāla ietekme: šodienas modes cilvēki meklē kaut ko “īstu” tieši „cilvēku vidū”, priekšpilsētās - jaunieši vienkārši ir saistīti ar to.
Modes industrija vienmēr ir bijusi apsēsta ar jaunatni. Tas ir vecs mārketinga solis: padarīt pieaugušos pircējus ar naudu jūtamiem "sliktākiem", lai viņi, mēģinot atbrīvoties no šīs sajūtas, nopirka jūsu drēbes. Ir mainījies, ka ielas apģērbs tagad ir populārāks nekā jebkad agrāk, un šis ielas modes pieaugums sakrita ar jaunas paaudzes jauniešiem, kuri ir gatavi patērēt modi bezprecedenta mērogā. Nekad agrāk tirgū nav tik daudz bagātu vecāku bērnu. Viņi visi vēlas valkāt to, kas viņiem ir pazīstams un pazīstams: kapuci, džemperi, čības, bumbvedēji utt. Viena un tā paša daļēji sportiskā attēla popularitāte ar novirzi "gopnikā" ir Gosha Rubchinsky ietekmes rezultāts. Tajā pašā laikā šis attēls vispār nav obligāts: vairs nav neviena „standarta”, ko vajadzētu izskatīt “pareizajam” modernajam cilvēkam - mode ir tagad postmodernā skatījumā.
Man šķiet, ka dzimumu neitralitātes tendenci ir atkārtojuši tādi žurnāli kā Dazed. Šķiet, ka praksē šī ideja ir saprotama ļoti nelielam skaitam reālu modes pircēju. Alessandro Michele Gucci turpina paplašināt savu Visumu, bet es šaubos, ka zīmola klienti izskatās kā dzimumu neitrāli kā tās modeļi. Man ir aizdomas, ka tie ir piesaistīti tādām pašām lietām kā visi pārējie: mārketings un hipodroms ap zīmolu.
Vīriešu līnijai Louis Vuitton nav nekādas ietekmes uz modi, bet Augstākā - gluži pretēji
Šoreiz uz skrejceļiem bija daudz kultūru topu un saīsinātu jaku, ko Rikss Owens sāka aktīvi atbalstīt pirms trim sezonām. Tomēr es gribētu cieši sekot līdzi dizaineru interesēm, kas mani interesē. Kopumā šī sezona izskatījās diezgan "droša": neviens īsti nepiedāvāja patiešām asus, riskantus lēmumus. Man arī patika šī izrāde, Rick Owens: viņš nesniedza „valkājamāko” kolekciju, bet atkal viņš sniedza ļoti skaidru koncepciju, viņš palika uzticīgs viņa redzējumam. Es novērtēju radītājus ar savām acīm, un Owens noteikti ir viens no tiem. Bet, ja jūs vēlaties zināt, kas šobrīd notiek modes gaitā, tad sekojiet līdzi Vetements.
Man šķiet, ka sadarbība ar LV Augstāko tiesu nodeva ielu apģērbu kultūru. Es domāju, ka tas ir „kritums” Augstākajam un „win” Louis Vuitton. Galu galā vīriešu līnijai Louis Vuitton nav nekādas ietekmes uz modi, bet Augstākā - pretējā. Galvenā pretruna ir tāda, ka Louis Vuitton kā zīmols ir buržuāzijas „statusa” simbols, un Augstākajam ir būtībā jānošķir viss. Vai kāds rūpējas? Pašreizējā modeļa patiesā problēma ir tā, ka tā ir zaudējusi visu savu nozīmi. Pircēji galu galā vienkārši vēlas iegūt kaut ko, ko neviens cits nav. Presei pastāvīgi tiek stāstīts, kā modes namu klienti ir kļuvuši gudrāki, kas nozīmē, ka viņi ir kļuvuši gudrāki, viņi zina, ko un kur iegādāties. Bet tie joprojām nav analītiski piemēroti modes.
Aegisms ir iegravēts ne tikai sieviešu modes, bet arī vīriešu vidū: nesenajā izstādē Vetements bija vairāk pusmūža un vecāka gadagājuma cilvēku nekā jaunieši. No pirmā acu uzmetiena vecums parasti vairs nav faktors modeļa izvēlei, bet tā ir maldinoša iekļaušana. Patērētājam patīk redzēt pensionāri un skuvētus puišus, kas liecina par to, ka modes industrija vairs nav nepieejama Olympus, no kuras stilu vadošie skaitļi stāsta, kas ir pareizi valkāt un kas nav. Zīmoli rada iluzorisku attēlu, kurā ikviens var kļūt par modeli, modes ir pieejams ikvienam. Faktiski, protams, viss ir nepareizi. Ja jūs ieradīsieties aģentūrā ar pieaugumu, kas ir mazāks par 165, un jūsu tētis nav Džonijs Deps, tad jūs vienkārši tērēsiet naudu par ceļošanu. Modeļu bizness joprojām ir seksistisks, vecums balstās un balstās uz klasiskajiem modeļa parametriem, kas noteikti 80. gados. Viņš tikai prasmīgi aptver to ar skuvekļiem vadītiem studentiem un elegantām vecmāmiņām.
Tikmēr vīriešu un sieviešu mode jau ir apvienojusies vienā straumē: nav gandrīz nekādu atsevišķu vīriešu šovu. Paskatieties pagājušajā nedēļā Parīzē - dažas jauktas izstādes. Atkal, būtu patīkami teikt, ka tas ir ļoti progresīvs solis ceļā uz patiesu dzimumu neitralitāti, jo vīrieši šādās izstādēs bieži valkā to, ko varētu saukt par "sieviešu" apģērbiem. Bet punkts ir banāla ekonomika: vīriešu šovs nepamato viņu individuālo vērtību, puiši nebūs stāvēt līdz rītam pie Michael Kors rindā Madison avēnijā, lai nopirktu to, ko viņi parādīja šajā naktī.
Cilvēki tagad vēlas ģērbties "cilvēciski"
Virs kritiena Augstākā, varbūt tā būs, bet tas ir vēl viens stāsts. Vai esat redzējuši šādu jaunu mēmu - "Gaida"? Supreme un Louis Vuitton sadarbība ir tikai gaida: tas ir tikpat skumji, tauki un blāvi, sēž un gaida, lai jūs kaut ko darītu. Ielas modes Amerikā ir atsevišķa apakšnozare no vispārējās nozares, kurā ir viegli izveidot savu zīmolu, ir viegli to padarīt veiksmīgu un tikpat viegli izdedzināt. Tā ir arī atsevišķa tā saukto hi-pbists patēriņa kultūra (ar tās pašas nosaukuma Hypebeast nosaukumu). Pēkšņi šī "subindustrijas" galvenais spēlētājs steidzas uz galveno nozari un saka: "Puiši, vai jūs tiešām nevēlaties dot sešus tūkstošus dolāru par čemodānu? Nē? Un gaida, lai jūs sakītu. Tas ir tikai velcēšana, kā arī iespēja, cik ātri vien iespējams, samazināt „lielo motociklu” naudu.
Ir grūti runāt par tendencēm šodien. Jau ilgu laiku jūs varat runāt par izdilis džinsiem, sporta jakas, saukļiem par T-krekliem, bet tas nav jēgas - lietas kļuva pārmērīgi dārgas. Cilvēki tagad vēlas tērēt "cilvēcīgi". Šajā kontekstā divas galvenās Parīzes izstādes bija Vetements un Jean Paul Gaultier. Vetements, jo Demna lieliski jutās laika nervā. Tas nav šovs, bet Mayakovsky “Slapjoties sabiedrības garšas sejā”, paziņojums, ka haute couture ir miris. Un aiz viņa, Gauthier ir vienkārša un saprotama atbilde, ka viņi saka, nē, mans draugs, nesteidzieties mūs aprakt - jūs vienkārši vēlaties dzīvot. Ikviens patiešām vienkārši vēlas dzīvot un valkāt jaukas, komfortablas lietas. Bet es baidos, ka tas nav liktenis.
Visbiežāk es atceros Balenciagas šovu: ir interesanti skatīties T-kreklus virs mēteļiem un jaciņām, bet tas nepaliek tālu, kā tas izrādījās uz skrejceļa, un tas paliks tur. Man šķiet, ka Balenciaga un Vetements ir tikai jautri: viņi pelna naudu un piesaista uzmanību. Politiskā vai ideoloģiskā fona meklējumi viss nav obligāts. Es esmu tikpat mierīgs par kopīgo kolekciju Supreme un Louis Vuitton: tas ir interesanti, ka šāda zīmola „atjaunošana” notiek mūsu acu priekšā, bet man šķiet, ka joprojām ir mājas, kas paliktu par spīti auditorijas atjaunošanai. Lanvins izrādījās daudz labāks: tas kļuva jaunāks, gaišāks, liberālāks - un tas gāja bez šoka.
Stilistiski, man patika Kenzo: Leon un Lim apvienoja sieviešu un vīriešu šovus, visi bija tērpušies džemperos zem ceļgala un īsās jakas. Tas ir reti, kā man šķiet, tas ir gadījums, kad dzimumu modes izskats ir valkājams. Man šķiet, ka tādas lietas kā tās, kas bija uz Michele izstādēm, ir tikai parādīt - tās nav veikalos. Tas ir, tie var būt, bet tie tiek pasniegti pavisam citā veidā nekā uz pjedestāla.
Vīriešu modes zaudē sievietes: es domāju, ka mēs joprojām nesaņemsim tradicionālās bikses, jaka un kreklu
Pašlaik jaunākais attēls ir lielizmēra krekls, vaļīgas bikses ar pazeminātu roku caurumu, bez klasiska griezuma jaka - viss ir apjomīgs, vienkāršs, it kā tu būtu nomodā šajā, bet nekādā veidā nēsā. Plus, spēle ar formām: jakas un džemperi var būt super īsi vai super-ilgi, nav kaut kas vidējs. Saskaņā ar manām jūtām, Streetvir nāks nekas pāris gadalaikos, kā arī hipersaites, kas šobrīd ir tendences. Drīzumā atgriezīsies divi tūkstoši vīriešu, par to, ka atriebība, par kuru viņi jau sen ir runājuši sieviešu stilā: 80. gadi tika uzvarēti, 90. gadi tika uzvarēti - tikai nulles palika. Zero vīriešu modes ziņā - tā ir greznība, piemēram, Philip Plane, tās ir jostas ar sprādzēm, krokodila somas, viss ir dārgs vai bagāts. Taču kopumā vīriešu vīriešu modes tendences nedarbojas kā sievietes veidā: nevar teikt, ka kāds ir pēkšņi atkarīgs, piemēram, 1980. gados. Drīzāk viena konkrēta lieta, piemēram, parki vai izdilis džinsi.
Vīriešu modes zaudē sievietes: es domāju, ka mēs joprojām nesaņemsim tradicionālās bikses, jaka un kreklu. Problēmas ir stereotipos: lielākā daļa vīriešu nepatīk krāsas, viņiem ir vieglāk ģērbties melnā un tumši zilā krāsā, lai dotos uz džinsiem ar ādas jaka vai treniņtērpu - spriežot pēc Krievijas. Mums nav pat pašu dizaineru, kas tērptu vīriešus, jo vienkārši nav neviena, kas pērk savus kolekcijas.
Vāks: Facebook / Louis Vuitton