Eksporta trūkums: Kāpēc jaunais krievu stils bija modē
"Lai gan esmu lielāko publikāciju autors šajā jautājumā, Es esmu pesimistisks pravietis: krievu modes nav! Drēbēs ir krievu stils: tās ir kažokādas, dimanti, pērles, cepures, spilgtas kombinācijas un daži griezuma veidi. Es meklēju Krievijā ne virspusēju amerikāņu ietekmi 90. gadu huligānisma vidū, bet kaut ko vairāk nacionālu, plašāku, autentiskāku. Šķembu fragments nav mans mākslas darbs. Tomēr es vēlos Gaucher (Rubchinsky. - Red.) panākumi, "- teica modes vēsturnieks Aleksandrs Vasiļjevs" Plakātu pilsēta "2015. gada sākumā.
Šī dīvainā intervija radās trauksmes noskaņojuma vilnī, kas bija gaisā straujā rubļa vājināšanās dēļ. Protams, 2014. gadā sāktajai ekonomikas krīzei bija vairākas nopietnākas sekas nekā Krievijas modes industrijas grūtības. Bet tieši tāpēc, ka visi pēkšņi atcerējās, ka bagātie Krievijas klienti mūsu luksusa tirgu izveidoja par vienu no lielākajiem pasaulē un radīja apstākļus vietējo (visbiežāk lētu) zīmolu rašanai. Šis satricinošs jaunais fonds varētu sabrukt nakti, vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem bija mazāk naudas. Jautājums "Kas patiesībā ir ar modi?" Tas pēkšņi kļuva aktuāls, saistīts ar patriotismu, dalīšanos mūsu un ārvalstnieku vidū, un strauji pasliktinātais finansiālais stāvoklis vispār nepalīdzēja diskusijas eleganci.
Politika neizveido modernu darba kārtību, bet tā rada informatīvu fonu, un Krievijas un bijušās PSRS gadījumā šis fons ir ļoti jāmaksā.
Kopš tā laika ir pagājuši gandrīz divi gadi, un pasaule nav sabrukusi. Mēs sākām tērēt naudu rūpīgāk, daži zīmoli slēdza daļu no Krievijas veikaliem vai pilnībā atstāja mūsu tirgu, un & Citi stāsti vairs neparādījās tik demokrātisks zīmols (pateicoties eiro septiņdesmit sešiem). Tomēr pārdošanas apjomi TsUM pieaug, lielākā daļa cilvēku nav atteikušies no Zara un H & M sakarā ar importa aizvietošanas apsvērumiem, un krievu prēmiju zīmoli, piemēram, Aleksandrs Terekovs un Rubans, strādā tāpat kā viņi. Ne bez grūtībām, bet visi pielāgojās jaunajai realitātei, un nekas nav pārsteigts. Pārsteigums nāca no absolūti negaidītas puses: kāds domāja Aleksandrs Vasiļjevs, Krievijai pēkšņi bija skaidra un skaļa modes balss. Tik skaļi, ka tas bloķēja gandrīz visus pārējos starptautiskajā mērogā, un Rubčinskis zīme - „fragmenta fragments” - ir šīs pēkšņas triumfas priekšgalā.
Krievijai un Krievijas kultūrai vairs nav skaidras ietekmes uz to, kas notiek lielajā, modernajā zemē. Mēs pamatoti lepojamies ar to, ka Maya Plisetskaya bija Coco Chanel muzeja, un aristokrāti, kas bija aizbēguši no PSRS, kļuva par slaveniem modes modeļiem un labākajiem izšuvējiem Parīzē. Gandrīz simts gadus atpakaļ Dygilevsky “Russian Seasons” nopietni pārsteidza ne tikai baleta amatierus un profesionāļus, bet arī dizainerus, un 1976. gada Yves Saint Laurent krievu operas un baleta kolekcija joprojām atceras. Tad tas tiešām bija par kažokādām un dimantiem, par cariskās Krievijas eksotisko greznību, mantu par krūtīm, kas bija pārpildītas ar smago brokātu un zobiem.
Pēdējā šī laikmeta kolekcija bija John Galliano krievu kolekcija rudens-ziemas - 2009. gadā. Jānis izspieda attēlus no krievu un Balkānu folkloras: auksti skaistumi gāja pa daudzkrāsainiem attēliem, it kā pulveris ar smagiem Sibīrijas puteniem. Tas bija skaists un ļoti savlaicīgs pēdējais akords nostalģijā bijušajai godībai. Dažu gadu laikā pasaule gribēs citu modi, kurā nebūs vietas porcelāna pasaku princesei korsete. Un arī cara Krievija ar savu pompu tur nebūs vietas.
Uzlabotas idejas visbiežāk rodas pagrieziena punktos vēsturē krīzes un kultūras kataklizmu laikā. Kaut arī dizaineri, piemēram, Uliana Sergeenko, kas uzplauka uz iespaidīgiem budžetiem, rīkoja plašas izstādes Parīzē, pēcpadomju telpā (izteiksme, kurai bija laiks slepkavot, tostarp sakarā ar biežu pieminēšanu Dazedā un viceprezidentā), reāla revolūcija nobriedusi, kas būtiski mainīja starptautiskās modes seju . Mēs nevaram zināt, kā mēs pieņemtu Demna Gvasalia un Gosha Rubchinsky nozarē, ja viņi parādīsies citā laikā un citā kontekstā. Bet tagad, šajā konkrētajā brīdī, tieši šie dizaineri, kas, visticamāk, pēkšņi atradās jaunās paaudzes luksusa patērētāju noskaņojumā, kas vairs neuzskatīja Dolce & Gabbanu par skaistākās iemiesojumu.
Nozīmīgo jauniešu dizaineru kolekcijās, kas uzauguši perestroikas laikmetā, nav nekas, kas atgādinātu Sv. Bazilijas katedrāles piparus un Monomahas cepuri. Viņi gatavo apģērbu, kas ir diezgan agresīvs estētikas ziņā, kurā ir saduras no patēriņa precēm ieplīsušo PSRS iedzīvotāju, un jauniešu aizrautība, kas no Ukrainas viesnīcas ir nopirkuši džinsi un visu deviņdesmito gadu vizuālo vizuālo elli, kas atkal tika atjaunināts.
Pēc kritiķu domām, tas ir savlaicīgs atgādinājums par to, kas deviņdesmitajos gados pēc padomju laika bija spēcīga negatīva nodeva: vīriešiem dārgās, slikti piemērotās tērpās, skaistās sievietēs atklātā kleita un tajā pašā laikā "guļamzonu" ielu stils. Tas nav "profesionālo skolu estētika", nevis "deviņdesmitie gadi", bet vienlaicīgi visu viršana. Sarežģītā, pat bīstamā laikā tika konstatēts, ka tika konstatēts kairināts nervs, ko a priori dizaineri no Itālijas, Francijas vai ASV nevar piedāvāt patērētājiem.
Šoreiz mēs varam piedāvāt pasaulei kaut ko aktuālāku nekā cepures ar ausu aizbāžņiem, kažokādas mēbelēm grīdā un sviedru sarkafānu.
Protams, šo tendenci nevajadzētu uzskatīt par Rubchinsky un Gvasalia kolektīvajiem centieniem, ko piemēro vienam punktam. Pirmkārt, šie dizaineri dažādām mērķauditorijām piedāvā dažādas drēbes. Skrituļslidotāju un futbola fanu estētika, kas slavēja Rubčinu, nav tik daudz kopīgu punktu ar dažādu laikmetu pārrakstīto kodu apkopojumu, ko Gvasalia piedāvā Vetements. Un, protams, vēl mazāk kopīga ar viņas postmodernu Balenciagu Demni. Ja viņiem ir kaut kas neapstrīdami kopīgs, tad tas ir Lotta Volkova. Stilists ir draugi gan ar Goshu, gan ar Demnu, viņa gan no abām izstādēm staigā, gan konsultē dizainerus, savāc attēlus no saviem šoviem un filmēšanas daļām. Visas trīs apvieno skaidra, profesionāla pieeja biznesam ar vēsu galvu: nav "biznesa krievu valodā". "Mums ir vajadzīga sistēma. Mēs vēlamies darīt to, kas mums patīk, un sistēma mums palīdz," saka Lotte.
Gan Vetements, gan Gosha Rubchinskiy tiek attēloti un pārdoti pareizajās vietās, sazināties pareizajos pircējos, ir draugi ar ietekmīgiem cilvēkiem. Viņi vēlas izgatavot apģērbu, kas tiek pārdots, un ne tikai nesaprotamā un sarežģītā krievu dvēseles nospiedumu. Un šī perestroikas un post-perestroikas rūgtuma kombinācija ar uzņēmuma kļūdainu aprēķinu par katru soli nesa augļus. Vai mēs redzējām vismaz vienu dizaineru no postpadomju telpas modes nama Balenciagas radošā vadītāja krēslā?
Šķiet, ka tās lomu spēlēja arī tas, cik neglīta Krievija tagad izskatās politiskā nozīmē. Sabiedrība vienmēr ir paticējusi cīnītājus par taisnīgumu, kuri cenšas satricināt sapuvušo sistēmu - atcerieties vismaz Navalny, Pavlensky un Pussy Riot popularitāti angļu valodas presē. Šajā kontekstā dizaineri arī daļēji tiek uztverti kā mākslinieki, kas reaģē uz vardarbību ar mākslu. Vadošie saukļi par Rubčinskis T-krekliem un pārspīlēto padomju skolēnu formu Vetements izskatās kā draudīgs brīdinājums apstākļos, kad arvien biežāk tiek runāts par totalitārā režīma atgriešanos. Izšūti uz Ukrainas zīmola Maria Hitcher kleitām, citāts no Zemfiras dziesmas „Tur ir šāds šautenes” izklausās daudz traģiskāk nekā tad, ja tas būtu izšūti itāļu kolekcijās.
Vēl viens ukraiņu, Yulia Efimchuk, dara lietas ar drukāšanu „Kungs, palīdziet man izdzīvot šīs mirstīgās mīlestības vidū” - slavenais graffiti frāze Berlīnes mūrī, kur skūpsti Erich Honecker un Leonīda Brežņeva skūpsti. Mākslinieks Slava Mogutin dodas uz pjedestāla Hood by Air, nevis tāpēc, ka viņš ir skaists un tetovējums, bet 1995. gadā viņš aizbēga no homofobiskas Krievijas, kur viņš tika apspiests. Nē, politika nerada modernu darba kārtību, bet tā rada informācijas fonu, un Krievijas un bijušās PSRS gadījumā šis fons ir ļoti apsūdzēts. Mūsu mūsdienu kultūras produkti tagad nevar tikt uztverti vakuumā.
Tas, ka Krievija ir kļuvusi interesanta ikvienam, ir pamanāma visur. Pircēji no citām valstīm ir gatavi iegādāties, piemēram, ar kirilicas uzrakstiem - tādi ir iepriekš minētie zīmoli, kauna staigāšana un Ukrainas Poustovit. Šī parādība ir pieaugusi tik daudz, ka vietās ar lētiem T-krekliem ir atsevišķas sadaļas lietām ar uzrakstiem noslēpumainā krievu valodā (tur var atrast interesantas kopijas ar izdrukas "I love vodka" un "Angela"). No otras puses, uzraksti par Krieviju angļu valodā nav sliktāki. Vogue.com veltīja atsevišķu iezīmi džemperiem, ko Vsevolod "Sever" Cherepanov izgudroja - aģentūras Lumpen modelis, kas piedalījās izstādēs Vetements un Gosha Rubchinskiy. Viņš pasūtīja vairākus eksemplārus ar uzrakstu "Krievu mafijas jaunā pasaule", un, tiklīdz viņa Instagram tika parādīta fotogrāfija, pasūtījumi nokrita uz viņu, lielākā daļa no tiem bija no Austrālijas un ASV. Izrādījās, ka pasaulē ir daudz cilvēku, kas vēlas pievienoties „krievu mafijai” - tagad to neapzinās bandīti no 90. gadiem, bet moderno dizaineru vilnis ar spožākajiem apģērbiem tirgū. Jums nevajadzētu atcerēties „Zemfira” sporta kreklus - jūs tikko dzirdējāt par tiem.
Var runāt par stilizācijas un parazitisma uzvaru postpadomju mantojumā - tas nav svarīgi. Neatkarīgi no tā, cik ilgi notiks krievu godības minūte starptautiskajā modes tirgū. Mums ir tas, kas mums ir: padomju un post-perestroikas neveiksme Krievijā ir kļuvusi par vienu no spēcīgākajiem vēstījumiem mūsdienu industrijā, un šoreiz mēs varam piedāvāt pasaulei kaut ko aktuālāku nekā cepures ar auskariem, kažokādas mēbelēm uz grīdas un sviedriem sarafāniem.
Fotogrāfijas: Gorkijas kinostudija, Yulia Yefimtchuk +
