Kā atjaunojas 20. gadsimta otrās puses leģendārās modes nami
slēgts citādi Kaut kāda iemesla dēļ leģendāriem zīmoliem joprojām ir milzīgs potenciāls, pateicoties kam piesaista jaunus investorus. Tādējādi leģendārās Paul Poiret modes nams, kas slēgts 1930. gadā, nesen tika pārdots franču uzņēmējam Arnaud de Lummen internetā izsolē, kas ilgst līdz 28. novembrim. Mēs jau esam rakstījuši par to, kā atjaunojas 20. gadsimta sākuma leģendārās modes nami. Tagad mēs stāstīsim vēl piecus stāstus par pagājušā gadsimta otrajā pusē izveidoto māju atdzīvināšanu, kuru atsākšana bija ilgi gaidīta vai, gluži pretēji, negaidīta.
Delpozo
Spāņu dizainers Jesús Del Poco 1974. gadā nodibināja vīriešu apģērbu zīmolu, atverot nelielu ateljē Madrides centrā, un pēc sešiem gadiem viņš uzsāka sieviešu līniju. Del Poco drīzāk strādāja par dvēseli, nevis naudas un slavas labā, balstoties uz Spānijas priekšgājēju, XX gadsimta sākuma modes dizaineru tradīcijām: Mariano Fortuny-Madrazo un Cristobal Balenciaga. Viņi bija revolucionāri: Balenciaga izgudroja kleitas maisu, veidoja ģeometriju un strādāja ar skulpturālu griezumu, un Fortune patentēja plisēšanas tehniku 1909. gadā un izveidoja slaveno kleitu "delphos". Del Pozo aizņēmās un izstrādāja savas idejas. Tātad nozīmīgas lietas viņa zīmolam kļuva volumetriskas lietas, kas izgatavotas ar arhitektūras precizitāti. Dizainers nav centies panākt starptautisku atpazīstamību un zīmola paplašināšanu, viņš vēlējās pavadīt laiku, veidojot tērpus teātra izrādēm un filmām, piemēram, Pedro Almodovara filmām.
Tāpat kā daudzi nākotnes domāšanas dizaineri, Del Pozo atbalstīja zīmola rentabilitāti, ražojot parfimēriju, ko viņš iesaistīja 90. gados. Cita starpā 2003. gadā Del Pozo nodibināja organizāciju, kas atbalstīja jaunus spāņu dizainerus, kas palīdzēja aptuveni sešdesmit studentiem uzsākt karjeru modes industrijā. Viņa dzīves laikā viņš pamanīja zīmola pašreizējo radošo vadītāju, spāņu un izglītības arhitekta Josepa Fontu, kurš vadīja māju pēc Del Pozo nāves.
Fontam bija pieredze veiksmīgi pārvaldīt savu zīmolu aiz muguras, un viņš rūpīgi aplūkoja Delpozo. Ar savu ierašanos uzņēmums tiek pārorientēts uz globālo tirgu, kuram tā radikāli maina savu radošo un mārketinga politiku. Fonts ieveda zīmolu jaunā līmenī; Kompleksā arhitektūras dizaina, dārgu audumu un romantisku siluetu kombinācija ātri atjaunoja zīmolu. Viņa popularitāte un prestižs aug strauji, bet Delpozo radošā komanda neapstājas.
Carven
Vēl nesen Carven modes nams bija labāk pazīstams kā smaržu un pulksteņu ražotājs nekā apģērbs. Tas nav pārsteidzoši: pirmais smaržas Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, kuru viņas radīja 1946. gadā un pārpublicēja 2013. gadā pēc jaunā mākslas vadītāja, pēckara periodā bija neticami populāra un lidoja simtiem flakonu ap Parīzi. Franču pārsteigums bija aromāts, kas apvieno bergamotes, jasmīna, sandalkoka, vetivera un muskusa notis. Sākotnēji Madame Carmen de Tommaso ateljē specializējās ne tikai smaržās, bet arī sieviešu haute couture apģērbā.
Carmen de Tommaso dibināts 1945. gadā, zīmols protestēja pret Dior kolekciju formālismu un briedumu. Madame Carmen atzīmēja, ka tirgū ir brīva niša - apģērbs jaunām meitenēm. Ņemot šo ideju, Madame ieguva aktrisi Lesliju Karonu un Ēģiptes princesi kā klientus. Izšūšana un lietu apdare kļuva par mājas īpašo zīmi, bet 20. gadsimta vidū ideja par sporta priekšmetu izveidi viņam nebija sveša. Piemēram, Madame radīja couture lietas slēpošanai un tenisam. Turklāt viņa pasūtījumu sarakstā bija aviokompānijas Air France veidlapa, viņa izveidoja kolekciju, kas balstīta uz Diego Velázquez gleznām un ražoja alkoholu ar savu zīmolu. Carmen de Tommaso strādāja pie sava zīmola līdz brīdim, kad viņa aizgāja pensijā 84 gadu vecumā.
2008. gadā zīmolu iegādājās franču kompānija SCM, bet patieso zīmola atdzimšanu iezīmēja radošā režisora Guillaume Henri iecelšana, kurš iepriekš strādājis Givenchy un Paule Ka. Noraidot haute couture kolekcijas, zīmols sāka ražot pieejamu, bet ne mazāk kvalitatīvu, prêt-à-porter apģērbu, ko Henri nekādā citā veidā neraksturo kā "buržuāzisku, bet ar drosmīgu raksturu." Daudzas idejas Madame Carmen pavisam jauns mākslas direktors varēja ietaupīt. Šis zīmols rada arī apģērbu jaunām meitenēm, kas ļāva Henri sasniegt nepieredzētu pārdošanas apjomu pieaugumu un jaunu veikalu ieviešanu visā pasaulē. Tomēr, saskaņā ar apstiprināto informāciju, Guillaume Henri atstās Carven novembra beigās, un saskaņā ar neapstiprinātu informāciju viņa tad ieņems Nina Ricci radošā vadītāja vietu. Carven jau ir sācis meklēt aizstājēju, jo uzņēmumam ir vērienīgi plāni un ļoti liels potenciāls.
Christian lacroix
1987.gadā Christian Lacroix no Jean Patou modes nama ar CFDA balvu, sadarbībā ar LVMH un Bernard Arnaud, izveido savu couture modes namu un stāv līdzās Christian Dior un Yves Saint Laurent mājām. Lacroix House ir patiešām salīdzināts ar Dioru: neskatoties uz 80. gadu kontekstu, dizainers ņem Dior retro jauno priekšgala kā debitoru kolekcijas pamatu, un viņš tiek nekavējoties slavēts par zināšanām par modes vēsturi un teātra raksturu. Balets "Gaîté Parisienne" izveido apģērbu, atver zīmola veikalus dažādās pasaules pilsētās, izveido Air France formas tērpus un parasti nāk uz visām fasādēm: piedāvā piederumu, bērnu apģērbu, apakšveļa, džinsu un parfimērijas līniju. Turklāt no 2002. līdz 2005. gadam modes nams savāca kolekcijas Emilio Pucci, bet ne pats Lacroix, bet viņa nākamais pēctecis Sasha Walkkoff.
2000.gadu sākumā Lacroix stāvoklis ir kārtībā: viņa kleitas izvēlas slavenības paklājiem, un Anna Wintour - filmēšanai un Vogue vākiem. Tomēr 2005. gadā, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, LVMH bija jāpārdod Christian Lacroix zīmols amerikāņu grupai Falic, bet tas nenovērš situāciju. Līdz 2009. gadam, pateicoties pieaugošajai krīzei, pārdošanas apjoma kritumam un miljoniem zaudējumu, Lacroix paziņo, ka uzņēmums bankrotējis. Gadu vēlāk mājas vadība mēģināja atdzīvināt zīmolu, un Sasha Walkoff tika iecelts par radošā direktora vietu, viņš kopš 1992. gada ir strādājis ar Lacroix un pazīst savu stilu kā neviens cits. Sasha tiek izmantota galvenokārt vīriešu līnijas atsākšanai, no kurām Lady Gaga valkā ikviena pārsteigums, mājas tekstils, biroja preces un citas sīkas lietas, piemēram, aromatizētas sveces.
Mājokļa stāvoklis līdz šai dienai joprojām ir nestabils, bet veiksmīgas piederumu kolekcijas, kas ir ļoti pieprasītas ASV, Dienvidamerikā un Ķīnā, kā arī veiksmīga vīriešu līnija, ļauj uzņēmumam pakāpeniski nostiprināt savu pozīciju tirgū. Lady Gaga joprojām spēlē savu lomu: kristīgās Lacroix balta kleita faktiski parādās viņas klipa "Jūda" finālā. 2013. gadā uzņēmums uzsāk savu pozīciju līniju un pašlaik gatavo sieviešu prêt-à-porter kolekciju atbrīvošanai, lai gan zīmola galvenie plāni būtu labi, lai iekļautu vietnes restartēšanu. Runājot par pats Christian Lacroix, viņš turpina strādāt, bet jau ar citiem zīmoliem, piemēram, Desigual, Pucci un Schiaparelli, kā arī interjeru, tostarp viesnīcām.
Paco rabanne
Spāņu un iztēles arhitekts „Paco” Rabaneda y Cuervo 60. gados jutās kā pārmaiņu gars un vispārējs aizraušanās ar futūrismu un rūpniecisko dizainu. 1966. gadā viņš parādīja savu pirmo kolekciju ar kategorisku nosaukumu “Divpadsmit mūsdienu materiālu kleitas, kas nav piemērotas lietošanai”, izmantojot tiešām metāla, plastmasas, stikla šķiedras, vinila un stieples. Aiz Paco Rabana bija pieredze kā juvelierizstrādājumu dizainers, tāpēc viņš varēja viegli strādāt ar tādiem materiāliem kā plastmasas-rodo un dizainu montāža.
Vienu no viņa kleitām gandrīz no dziesmas sāka Audrey Hepburn, parādoties tajā filmā „Divi ceļā”. Turklāt viņa metāla kleitas ir redzamas Viljama Kleina kulta filmā "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco bija uzņēmīgs un 1969. gadā uzsāka savu smaržu, kas ļāva viņam attīstīt māju. Tā kā Raban ir kļuvis zināms plašai sabiedrībai, viņš turpina eksperimentēt un pārsteigt: viņš veido spalvu apmetņus un austu ķēdes pastu, kostīmus teātrim un kino, kā arī skatuves apģērbu Mylene Farmer. Bet 1999. gadā, 65 gadu vecumā, Rabans nolēma doties pensijā.
Nākamajā gadā zīmols tika iegādāts Puig, taču nestabilā ekonomiskā situācija neļāva tai iesaistīties tās attīstībā, un 2011. gadā tā tika pieņemta tikai, lai atdzīvinātu zīmolu. Radošā režisora krēslu aizņem Hindu Muižas Arora, kuras pašas fantāzijas kolekcijas šodien izskatās izdevīgas, ņemot vērā lielāko daļu Parīzes izstāžu. Tomēr mazāk nekā gadu vēlāk dizainers atstāj uzņēmumu, un Patrick Robinson nāk viņu aizvietot 2005. gadā: diemžēl viņš rada ļoti vājas kolekcijas un ilgst līdz 2012. gadam.
Tam seko vēl viena neveiksmīga tikšanās. 2012. gadā Maneesha tiek aizstāta ar 29 gadus veco Lydia Maurer, kas ir Ricardo Tisci audzinātā lakoniskā stila piekritējs. Protams, zīmola vadība cenšas atrast savu nišu tirgū un tajā pašā laikā saglabāt zīmola DNS, tāpēc Lidia nejauši atgādina arhīvus mājās. 2013. gadā uzņēmums paļaujas uz jauno dizaineru Julien Dossen, kurš debitē 2014. gada pavasara-vasaras sezonā, un tagad viss šķiet vietā. Dossens iepriekš bija apmācīts ar Nicolas Hesquiera Balenciagā un izturējies ar Paco Rabanne arhīvu ar cieņu, apvienojot tos ar minimālismu un sportu.
Valentino
1955. gadā Valentino Garavani un uzņēmējs Giancarlo Giametti dibināja Valentino modes namu un debitēja 1962. gadā. Garavani dizaina talants un Gemetti biznesa daiļums ļāva viņiem izveidot visā pasaulē pazīstamu zīmolu bez elegantiem un sievišķīgiem Valentino kleitas, ir grūti iedomāties nevienu prestižu notikumu, vai tas būtu „Oskara” ceremonija vai Met Gala labdarības bumba. Jacqueline Kennedy un Elizabeth Taylor bija precējušies zīmola kleitas, bet spilgti sarkanas vakara kleitas vienmēr būs Valentino preču zīme. Tik daudz, ka 2000.gadā, godinot modes nama 40. gadadienu, Valentino Romā izstādīja 40 tikai sarkanas kleitas.
1998. gadā partneri savu uzņēmumu pārdeva Itālijas konglomerāta HDP grupai par 300 miljoniem ASV dolāru, un četrus gadus vēlāk tas bija trešais lētāk nopirkt Marzotto Apparel. Tajā pašā laikā pats Valentino ir iesaistījies uzņēmuma radošajā pusē līdz pensionēšanai 2008. gadā. Pirms gada zīmols atkal tika pārdots tālāk - tagad Londonas investīciju kompānija Permira kļūst par tās īpašnieku, iztērējot 3,5 miljardus ASV dolāru. Bet tas nebija tā beigas - pēc pieciem gadiem zīmols nonāca Katara Katara korporācijas Mayhoola rokās. Valentino pašreizējā labklājība lielā mērā ir saistīta ar Matteo Marzotto, kurš saglabāja zīmolu no sabrukuma un vairāk nekā vienu reizi parādīja biznesa asumu. Pēc ekonomiskās lejupslīdes 2000.gadu sākumā viņš ne tikai augšāmcēla zīmolu, bet arī atnesa savu lielo spēku, piemērojot fundamentāli jaunu pieeju un „radot draugus” ar mājas klasiskajiem trikiem ar jaunākajām modes tendencēm. Marzotto, atdodot Valentino kājām, izveidoja jaunu projektu - neapmierinoši aizmirstās Vionnet reanimāciju.
Jauns Valentino panākumu vilnis mājās ir saistīts ar dizaineru Maria Grazia Curie un Pierre-Paolo Piccioli nosaukumiem. Viņu tandēmā veiksmīgi tiek galā ar piederumu dizainu, kā arī gatavu apģērbu un couture līniju. Nozīmīgs pārdošanas pieaugums runā pats par sevi. Tie paliek uzticīgi dibinātāja stilam, izmantojot sarkanās krāsas, mežģīnes un izšuvumus, bet tajā pašā laikā Currie un Piccioli vienkāršoja griezumu un samazināja detaļu daudzumu. Lojalitāte tradīcijai kopā ar dizaineru individuālo rokrakstu ieguva pats Valentino apstiprinājumu.