Fotogrāfs Hans Feurer par dabiskuma atgriešanos

Maskavas galerijā RuArts Atklāja pirmo pasaules ietekmīgāko modes fotogrāfu personālizstādi Hansu Feurereru (Hans Feurerer), kas sāka veidot pirmos dzinumus 60. gados un priekšā veidojās modes industrija, kuru mēs šodien zinām. Dažādos laikos Hanss nošāva uz Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ stilu, ELLE un Pirelli kalendāru. Viņa karjeras virsotne bija 80. gados, tad Feurer nošāva leģendāro Āfrikas reklāmas kampaņu Kenzo, kas vēlāk kļuva par vienu no viņa slavenākajiem darbiem. Hanss kļuva slavens kā fotogrāfs, runājot par rāmju tīrību - viņš neizmanto filtrus un gandrīz ne retušē fotogrāfijas, balstoties uz dabiskumu. Mēs runājām ar Hans Foyrer par skaistumu, dabiskumu un to, kā modes industrija ir mainījusies pusgadsimta laikā.

Kā jūs atnācāt, lai sāktu darīt modes fotogrāfiju?

Esmu dzimis 1939. gadā Šveicē parastā ģimenē. Mēs neesam bagāti, mani vecāki atšķīrās agrāk, man bija vēl divi jaunāki brāļi, kas karājās ap manu kaklu. 20 gadu vecumā es saņēmu savu pirmo darbu reklāmas aģentūrā, bet ātri pieauga līdz mākslas direktoram. Es daudz darīju: es biju grafiķis, ilustrators, es guvu mākslas mākslas skolu glezniecības kursā. Pēc dzīvošanas un darba dažādās aģentūrās Londonā un Parīzē viņš divus gadus atstāja braucienu pa Āfriku uz Land Rover, gulēja ar uguni brīvā dabā un fotografēja. Dienvidāfrika mani mainīja, es nonācu pie secinājuma, ka es gribu saglabāt pasaules skaistumu fotogrāfijās. Kā tas ir.

Jūsu foto karjeras sākums sakrita ar popmākslas pīķi, modes un tautas kultūras pieaugumu. Vai kaut kas tāds var notikt vēlreiz?

Bija revolūcija. Tas bija Londonas šūpošanās laikmets, šķiet, ka viss bija iespējams, pasaule bija atvērta, cilvēki bija atvērti jaunām idejām, un bija viegli sākt sadarboties ar labākajiem žurnāliem vai sākt savu. Visbiežāk es nošāva britu neatkarīgajam žurnālam NOVA, kas tika publicēts laika posmā no 1965. līdz 1975. gadam. Tas bija vizuālās kultūras sākums. 60. un 70. gados modes vēl nebija bizness, sievietes izpaužas kā apģērbs, tāpēc bija interesanti tos skatīties. Bet šī sajūta tagad ir atpakaļ. Es to redzu un jūtos Maskavā, kur ir brīvība un iespēja sākt no nulles. Tagad jums ir šūpošanās Londona 60. gados. Es esmu pārsteigts.

Man patīk ēnas, gaisma, smaržas, tekstūra, ķermenis, grumbas. Es baidos, ka viss ir sintētisks un mākslīgs

Jūsu šaušana NOVA žurnālam, kas arī nonāca Maskavā, izskatās vairāk nekā mūsdienīgs. Kā jūsu darbs ir mainījies 50 gadu laikā, ko pavadījāt modes industrijā?

Patiesībā, visu šo laiku man nekas nav mainījies. Es joprojām neizmantoju filtrus un runāju par dabiskumu. Man fotogrāfija ir realitātes dokumentācija, nevis mīts. Manuprāt, ir svarīgi sagūstīt dzīvi savās detaļās. Man patīk ēnas, gaisma, smaržas, tekstūra, ķermenis, grumbas. Es vēlos sajust elpu, vēju, plastiku, sejas izteiksmes, ādu un matus. Zen budistu filozofija ir tuvu man, kontemplācija ir ceļš uz zināšanām. Man nepatīk šaut studijā ar mākslīgo gaismu. Es gribētu strādāt ar dabisko: pilsētā, tuksnesī, kalnos, pludmalē. Es baidos, ka viss ir sintētisks un mākslīgs. Iespējams, tāpēc es izvairīšos no interneta, man pat nav tīmekļa vietnes. Virtuālā realitāte novērš cilvēkus no apkārtējās pasaules skaistuma, ignorējot to, kas notiek ar planētu, un tas mani biedē. Es mīlu mūsu zemi, es mīlu sievietes. Esmu strādājis ar skaistākajām planētas sievietēm: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri un daudziem citiem. Vienīgais, ko vēl neesmu pieņēmis, ir Kate Moss. Man patīk parādīt sievietes ķermeni, jo tā ir skaista.

Jūsu dabiskuma ideja ir pretrunā spīdumam, kas mākslīgi veido pasaules attēlu un piedāvā nereālu attēlu. Kā jums izdodas aizstāvēt dabiskuma ideju, strādājot ar slavenām publikācijām?

Laika periodā no 1998. līdz 2002. gadam, kad es vispār neiesaistījos modes šaušanā. Bija digitālā revolūcija, un mākslīgie attēli bija pieprasīti: sievietes izgatavoja plastmasas lelles ar perfektām īpašībām un ķermeni. Par dvēseli nebija nekādu jautājumu. Meitenes spēlēja plastmasas Barbie un kļuva par Barbie. Šajā ziņā Amerika mani biedē - bērni skatās TV, kur viņi runā tikai par dolāriem. Bērni Eiropā joprojām spēlē to, ko dara viņu senču rokās, tie saskaras ar to, un tas ir labi - viņi ieslēdz iztēli. Šajā 90. gadu beigās neviens nevērsa pie manis šaušanai, man nebija pieprasījuma, jo nevienam nebija vajadzīgs dabiskums. Šo četru gadu laikā es atkal devos uz Āfriku un filmēju daudz dabas. Bet es priecājos, ka es atgriezu kursu dabiskumam. Es un jutekliskums atkal ir pieprasīti, piemēram, pirms 50 gadiem. Cilvēki vēlas elpot dzīvi. Šķiet, ka sabiedrība pēc garas miega pamosties. Un modes un skaistumkopšanas industrija ir atbildīga par to, kā mēs sevi uztveram. Cilvēkiem, kas strādā šajā jomā, tas ir jāapzinās.

mijiedarbojoties ar modi tik daudzus gadus, jūs, iespējams, atradāt atbildi sev, kāda ir tās parādība?

Modes ir tā, ko mēs sapņojam, projekcija, tas ir attēls, kas slēpjas aiz apģērba. Kad sieviete kleita, viņa izvēlas lomu. Modes piedāvā šīs lomas. Pastāv liela atšķirība starp meiteni, kas ir ļoti seksīga, un to, kas dod priekšroku melnbaltām un ģeometriskām lietām. Tie ir dažādi stabi, dažādas pasaules, rakstzīmes. Aiz apģērba vienmēr ir personība. Kad es daru modes fotogrāfiju, es domāju par sievietes, kas slēpjas zem drēbēm, raksturu. Man nepatīk vulgaritāte - ideja par to, ka sieviete tiek izmantota kā objekts, ir nepatīkama, piemēram, viņas tēls pārdod preces vai ietekmē tēva vīriešu auditoriju ar tīšu agresīvu seksualitāti. Es domāju, ka sievietes ir spēcīgākas un gudrākas nekā vīrieši. Man patīk bezmaksas sievietes. Mani varoņi ir karojoši, piemēram, Amazoni. Tie ir tieši pretēji Playboy varoņiem, bet vienmēr ir sekss. Sekss ir liels un skaists. Es mīlu seksu, bet sekss nav pakalpojums cilvēkam.

bet nozare bieži domā citādi. Ko jūs domājat par modes attīstības vektoru?

Tagad mode ir tikai bizness. Piemēram, Kenzo, kam es šāvu reklāmas. Tagad Kenzo ir tikai vārds, nozare, nauda. Viss ir ļoti pārdomāts. Un tas ir skumji.

Fotogrāfijas: Alexander Karnyukhin, RuArts galerija